Выбор читателей
Популярные статьи
Мастер-класс по изготовлению комплекта бадья-лопата, который может служить много лет каменщику, штукатуру или бетонщику для приготовления бетона (цементного раствора) своими руками в тех случаях, когда использование бетономешалки невозможно или нецелесообразно.
Основная часть, которая решает многие проблемы с физической нагрузкой – это сама форма бадьи. Для этой задачи идеально подходит круглая или эллиптическая форма. Если вы можете себе позволить купить 200-литровую бочку из-под ГСМ (горюче-смазочных материалов), то у вас уже больше половины дела сделано.
Из одной бочки получится две бадьи.
Продав второй экземпляр, вы полностью окупите затраты на материалы, так что ваша бадья вам обойдется даром, а может быть вы еще и подзаработаете. Кстати, гораздо лучше, если это будет толстостенная бочка. Толщина металла должна быть где-то 1,5 — 2 миллиметра (возможно, что сегодня они уже не производятся). Такая бадья прослужит вам много лет, даже если вы будете пользоваться ей каждый день. Если же применить бочку из жести, то ее не хватит даже на сезон.
Если у вас нет возможности приобрести толстостенную бочку, то саму емкость можно сделать из листового металла указанной толщины. Такую толщину еще можно будет выгнуть по нужному диаметру, не прибегая к посторонней помощи.
На одну емкость пойдет квадрат 900х900 миллиметров и два полукруга с указанной длинной дуги. Вручную боковые стороны можно сделать эллипсами с длинной изгиба 900 миллиметров, вытянутыми по горизонтали.
Для одной бадьи также понадобится:
Для изготовления лопаты будет необходим кусок трубы диаметром три четверти дюйма, длинной 1100 – 1200 миллиметров – это держак, и квадратный или прямоугольный кусок листового металла 200х200 мм, или 200х250 мм, толщиной 2 – 3 миллиметра – это полотно лопаты. Полотно можно сделать из обычной старой штыковой лопаты. У нее толщина меньше, но металл проходил термообработку, поэтому имеет достаточную прочность. В этом случае нужно будет выровнять изгибы, в которые упираются ногами, и отрезать заостренный конец.
Указанные размеры идеально подходят для человека, имеющего рост 170 – 180 сантиметров. Если же вы гораздо выше, то просто подкладывайте под ножки бадьи доски или кирпичи до такого положения, чтобы вам было удобно работать, не сильно наклоняясь.
Если вы купили бочку. Она окольцована круглым уголком, который необходимо обрезать. Это побочный металлолом, который сейчас не пригодится. После этого осмотрите бочку. Она имеет заливную горловину и продольный сварной шов. Бочку нужно будет разрезать вдоль таким образом, чтобы сварной шов был не далеко от среза.
Резать по самому шву не стоит: во-первых, металл шва более прочный (каленый), во-вторых – более толстый.
Отступите от шва сантиметров на 5 или чуть больше. Тогда вы не попадете на второй слой металла, который запущен изнутри внахлест – вы ведь не знаете, в какую сторону он запущен.
Разрезав бочку эту лишнюю полосу нужно аккуратно отрезать и внутреннюю часть сварного шва зашлифовать до уровня поверхности бочки. Постарайтесь отрезать ровно пополам, без смещения, чтобы не получилось, что разные полукруглые края развернуты один относительно другого. Хорошо, но не принципиально, если рез пройдет мимо заливной горловины.
Теперь вдоль срезов цилиндра бочки нужно приварить полудюймовые трубы.
Приварить их нужно так, чтобы они оказались снаружи емкости, не заходя вовнутрь. Это четко видно на фото на правой бадье.
Гораздо удобнее варить изнутри емкости по торцу среза, но затем нужно будет зашлифовать швы, чтобы они не были острыми. Большого качества шлифования не требуется. Для надежности можно сделать несколько проваров по всей длине трубы с внешней стороны.
Емкость готова. В этой емкости можно без проблем приготовить замес раствора на пять 12-литровых ведер песка, или замес бетона с пропорцией 1/3/4, отсчитываемый такими же ведрами.
Если бочку приобрести не получилось, обойдемся листовым металлом, из которого нужно вырезать квадрат с ребром 900 миллиметров и два полукруга с указанной длиной дуги (этот размер соответствует размеру бадьи из бочки, а это очень удобный размер) или другого размера, как вам будет удобнее. Если необходима бадья другого размера – рассчитайте длину дуги и ширину бадьи и отталкивайтесь от этих размеров.
Сначала по торцам привариваются полудюймовые трубы так, как показано на рисунке-1.
Рис 1. Делаем емкость для приготовления раствора из листового металла.
Отступив от краев по паре сантиметров, прочертите прямые линии, перпендикулярно приваренным трубам. По ним вы будете приваривать полукруги. Будем одновременно приваривать оба полукруга, постепенно изгибая лист и фиксируя конструкцию. Начнем от одной из труб – надежно прихватим оба полукруга концами по торцам листа возле труб и проварим 1 – 1,5 сантиметра вдоль полукруга. Полукруги нужно удерживать перпендикулярно листу металла. После того, как оба полукруга прихвачены, мы переворачиваем конструкцию изгибами полукругов вверх.
Теперь нам будет удобно понемногу загибать лист металла вниз, держа его за вторую приваренную трубу. Постепенно наклоняя его, нужно делать прихватки на обоих полукругах, приблизительно через каждые 5 – 7 сантиметров.
Рисунок 2. Лучше эти прихватки делать с внешней стороны бадьи. Следите за тем, чтобы листовой металл примыкал к полукругам по начерченным линиям. Тогда бадья получится не деформированная.
Когда лист будет прихвачен по всей длине боковых сторон, не спешите обваривать швы, чтобы не деформировать емкость. Обварим их позже, когда зададим конструкции необходимую жесткость.
Проще всего будет изготовить стойки отдельно, и затем их приварить к емкости. Для этого на землю кладем арматуру или уголок, который будет основанием. К нему под небольшим углом прикладываем ножки так, чтобы они расширялись к основанию. Прихватываем ножки к основанию, затем разводим противоположные края ножек на расстояние ширины емкости (можно приложить вплотную к емкости, чтобы не возиться с линейкой или рулеткой). Смотрим, чтобы ножки сходились под одинаковым углом. В таком положении обвариваем ножки и основание. Одна стойка готова. Подобным образом изготавливаем вторую стойку.
Кладем на землю емкость изгибом вверх. По бокам приставляем стойки так, чтобы они были перпендикулярны земле, и прихватываем их к емкости. Берем распорки и с обеих сторон также прихватываем их к стойкам и емкости. Если позволяет длина распорок, то приварить их можно к изгибу стоек и середине трубы на емкости. Если же нет необходимой длины, то под углом 45 градусов к стойке и емкости ищем что-то среднее.
Если нас устраивает полученная форма (главное, чтобы основание стоек было параллельным земле) – обвариваем прихватки распорок. То же повторяем со второй стойкой.
Нам осталось проварить швы вдоль изгиба емкости, чтобы они были «герметичными» и не пропускали воду. Если у вас есть лишний металл, и вы планируете много пользоваться этой бадьей, то можно увеличить срок ее службы, если изнутри емкости вдоль изгиба к полукругу приварить дополнительную полосу шириной 7 – 10 сантиметров. Это самое слабое место у бадьи, где она, скорее всего, протрется.
Но даже если вы этого не сделаете, ее вам хватит на многие годы.
Бадья получается достаточно легкая.
Один человек может без труда ее переносить. А перевозить ее можно даже на скутере, развернув ножками вперед и пропустив их под руль, а емкостью опустив на сидение.
С одного конца трубы стоит немного снять металла, чтобы лист полотна лопаты утопился в трубу и был на одном уровне с краем трубы.
Так будет удобнее приваривать детали между собой.
Нахлест полотна на трубу необходимо сделать достаточным, сантиметров пять, потому что нагрузка будет большая, особенна во время замешивания бетона.
Ширину полотна лопаты не стоит делать шире 20 сантиметров и длиннее 25, иначе будет тяжело замешивать. Идеальный размер – 20х20 сантиметров.
На другом торце трубы желательно снять фаску, чтобы не резало руку.
Хорошо было бы конец этой трубы сделать чуть большего диаметра, например дюймовый. Тогда, если у вас слабые кисти рук, легче будет проворачивать лопату вокруг оси. В идеале – на торец приварить шарик с диаметром, превышающим диаметр торца трубы. Особенно, если вы большого роста, или длина держака короче, чем указано в начале статьи. Тогда большая вероятность, что вы будете держаться за край держака, и шарик предотвратит появление мозолей.
Конструкция бадьи позволяет делать замес с минимальными усилиями. Использование закругления позволяет работать не большой силой мышц, а своим весом.
Ставите лопату на край смеси.
Своим весом толкаете ее вниз до почти горизонтального положения.
Она скользит по окружности и поднимает часть смеси.
Поднятую на лопате смесь вы переворачиваете вместе с лопатой и вываливаете рядом.
Теперь высыпанную смесь тянете лопатой на себя.
При этом лопату двигаете вверх-вниз, как бы нарезая раствор.
Начинать замешивать лучше с того места в бадье, где скопилась вода, но делайте это без очень резких движений, чтобы не выпачкать себя брызгами.
После того, как проделали описанные действия несколько раз на одном месте смещайтесь в сторону на ширину половины лопаты или на всю ширину, а смесь вываливайте на уже размешанную перед этим, и снова доводите смесь до нужного состояния.
Таким образом, вы будете вымешивать смесь достаточно быстро и меньше всего уставать.
При регулярном, почти ежедневном использовании этого набора ремонт понадобится только через несколько лет.
Удобнее всего размешивать у боков бадьи. Из-за этого горизонтальные трубы на бадье больше стираются по бокам.
При желании, можно отрезать эту трубу и приварить ее другой стороной или заменить на другую.
Также и держак на лопате постепенно будет стираться в том месте, где он трется. Просто отрежьте прохудившийся кусок трубы (если заметили, что держак начинает гнуться под большой нагрузкой) и снова ее приварите к полотну, а с противоположного конца добавьте недостающий кусок более толстой трубы.
При приготовлении раствора, например для штукатурки стен , сначала засыпьте песок в нужном количестве (если хотите использовать объем бадьи по максимуму, то оставьте одно ведро песка на потом, когда зальете и вымешаете воду). Затем добавьте цемент и на сухую перемешивайте их до тех пор, пока цемент не смешается с песком полностью и не будет больших прожилков песка. Теперь можно добавить воду. Поэкспериментируйте. Не лейте сразу много воды. Если «переборщите», и раствор станет слишком жидкий, придется добавлять песок и цемент и снова долго перемешивать. Когда вы добавляете воду, ее размешать до равномерного состояния раствора гораздо быстрее.
Если раствор слишком густой, его очень тяжело мешать, и он берется комками. Если раствор слишком жидкий, его очень легко мешать, и он стекает с лопаты. При правильной густоте раствора появляется характерный шелест, мешать раствор относительно легко, и он остается на лопате даже тогда, когда вы повернете лопату под 30 – 45 градусов к горизонту.
По требованиям стандартов, на приготовление раствора механическим способом должно уходить не менее 15 минут. Это необходимо для того, чтобы цементные зерна хорошо измельчились и обволокли песчинки. При ручном приготовлении это время нужно увеличить минимум в два раза… Конечно, в бытовых условиях за несоблюдение стандартов вас никто не накажет, но стоит добиться хотя бы равномерного цвета раствора (чтобы не было прожилков неразмешанного песка). Чтобы раствор принял одинаковую марку по всему объему, после этого стоит еще помешать несколько минут. Ваш раствор готов.
Если вы медленно вырабатываете раствор, или на улице стоит жаркая погода, то раствор в бадье со временем будет становиться более жестким. Просто добавьте немного воды и перемешайте до необходимой равномерной густоты. Цементный раствор, в отличие от цементного клея, который используют для плитки, может «храниться» до нескольких дней. Важно только регулярно его перемешивать.
Возможно, что вы не рассчитали, и к концу дня у вас осталось большое количество раствора, который вы могли бы выработать завтра. Не беда! Добавьте большое количество воды и доведите раствор до состояния жидкой сметаны. На следующий день слейте выступившую наверх воду, а раствор сначала «соскребите» тонкими слоями, потом добавьте немного цемента и перемешайте. Если раствор получился жидким, добавьте еще немного цемента и песка и снова перемешайте. Этот раствор можно использовать.
Начало приготовления бетона вручную аналогично приготовлению раствора. Если вы уже перемешали песок с цементом и добавили воду, щебень можно добавлять еще до того, как смесь будет тщательно вымешана. Поскольку щебень не ослабляет смесь, а служит лишь наполнителем, его долго перемешивать нет необходимости. Но за то время, когда будет перемешиваться добавляемый щебень, цемент будет продолжать растираться и перемешиваться с песком. Таким образом, вы ускорите процесс.
Не высыпайте весь щебень сразу. Для пропорции 1/3/4 (1 цемент, 3 песка, 4 щебня), песок и цемент смешиваются в полном объеме, после их вымешивания с водой добавляете два ведра щебня, перемешиваете их, еще раз добавляете два ведра щебня и снова перемешиваете. Если вам подойдет жесткий бетон, то можно позже добавить еще одно ведро щебня. Получится пропорция 1/3/5. Возможно, что объем бадьи позволит добавить еще одно ведро щебня, но вымешивать его будет уже очень тяжело.
Бетон очень чувствителен к воде. При необходимости добавить воду, делайте это маленькими порциями, по одному стакану, и перемешивайте до равномерного состояния. Когда бетон будет готов, запомните количество воды, которое было применено. В следующий раз можно вылить почти всю воду сразу. Оставьте воды на 2-3 добавки, – это на тот случай, если песок или щебень будут более влажными.
Для ручного приготовления старайтесь не использовать щебень крупной фракции — его тяжело вымешивать. Максимальный размер 20 – 40 миллиметров. Если по технологии в бетоне должен быть и крупный щебень, добавляйте его в самом конце.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Любая маломальская стройка никогда не обходиться без фундамента . Будь то столбчатый или ленточный фундамент основными компонентами для них является стальная арматура и бетон. Благодаря этим двум материалам в настоящее время создаются настоящие шедевры архитектурного строительства выдерживающие ураганы, землетрясения и большие нагрузки.
В современном мире существует огромное множество машин, облегчающих работу с бетоном, но так как мы все делаем сами и своими руками, у нас нет необходимости возводить пятисотметровые сооружения, нам требуется малое количество бетона, то замешивать его будем вручную.
Вот сегодня и хочу рассказать о том, как замесить бетон своими руками, прикладывая минимум усилий.
Ещё в детстве, помню, дед мне всегда говорил: «Влад, в любом деле нужны определенные навыки, умения и определенный порядок в работе, только тогда дело можно сделать быстро и качественно».
После этого он мне приводил пример про двух землекопов, один занимался этой работой 20 лет, а второй был «начинающий ученик». Они начинали копать две одинаковые ямы рядом. Так вот, стажер затрачивал на работу в три раза больше времени, чем учитель.
А знаете почему? Человек, который отдал этой профессии столько времени, уже интуитивно знает под каким углом вводить лопату в землю, как выбрасывать землю из ямы затрачивая минимум усилий и получая максимальный результат и много других секретов.
В своей строительной практике мне часто приходилось сталкиваться с возведением фундамента своими руками, а это соответственно с работами по замесу бетона. Честно Вам признаюсь, как только дело доходило до замеса бетона своими руками – это был для меня «нож острый».
И вот в один из таких «несчастных» для меня случаев я вспомнил, что мне говорил дед в детстве. Возникла мысль, наверное, я действительно замешиваю бетон неправильно, применяю не ту технологию, которой пользуются люди. Почему мне так тяжело делать эту работу?
Порывшись в интернете, и почитав доступную литературу, я так и не понял, в чем кроется главный секрет. И тут, сосед по дому привёз четыре КАМАЗа песка, четыре КАМАЗа щебня, обыкновенную металлическую ванну и пригласил на работу 4 рабочих из солнечного Таджикистана.
Я даже сначала не поверил своим глазам, что он хочет такими силами отлить себе фундамент под дом 10*10 метров. До последнего не верил, что это возможно.
Вы знаете, я глубоко ошибался. Через неделю, к моему удивлению, фундамент был отлит.
Здесь-то я и позаимствовал технологию как замесить бетон с экономией 40% усилий.
Итак, рассказываю, как производится приготовление бетона своими руками на примере одной ванны.
Бетон мы будем изготавливать из цемента марки М500, поэтому пропорции приготовления бетона будут такими: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебенки, 1 часть воды. Для удобства за одну часть примем одно ведро.
Шаг 1. Наливаем в емкость два ведра воды. В зависимости от влажности песка может понадобиться добавить воду дополнительно.
Шаг 2. Засыпаем в воду 2 ведра цемента (без бугра). В принципе в 50 килограммовый мешок помещается 4 ведра, т.е. насыпаем половину мешка цемента.
Во время засыпки постоянно производим помешивание смеси воды и цемента до получения однородной жидкой массы.
Шаг 3. Постоянно помешивая, засыпаем шесть ведер песка.
Доводим состояние смеси до однородной консистенции. После введения последнего ведра смесь становиться мешать тяжеловато, но терпимо.
Шаг 4. Вводим в получившуюся смесь восемь ведер щебня.
Высыпать щебень необходимо не в одно место, а равномерно распределяя по всей площади емкости в которой производится замес. После каждого ведра перемешиваем получившийся бетон.
После введения последнего восьмого ведра и тщательного перемешивания наш бетон готов к заливке в опалубку.
Я замешивал бетон лопатой, но ребята у соседа, размешивали вдвоем с разных сторон. Причем один замешивает бетон лопатой, второй обыкновенной садовой мотыгой.
Вот говорю честно, как на духу, затрачиваешь на 40% меньше усилий, чем при применении любого другого способа.
А те, кто советует все ингредиенты смешать в сухом виде, до добавления воды, наверное, вообще никогда не пробовал приготовить бетон своими руками и знает всю технологию как замесить бетон только в теории.
Размешивая сухую смесь очень трудно поднять и перемешать её, особенно со дна емкости для бетона после добавления воды.
Надеюсь, прочитав статью до конца, теперь и Вы сможете сэкономить массу сил при изготовлении бетона своими руками. Таким же способом можно замесить раствор своими руками для оштукатуривания поверхности, для кладки кирпича или для облицовывания поверхности натуральным камнем .
Всем легких и быстрых строек. Удачи в строительстве.
С уважением, Пономарев Владислав .
Источник: https://legkovmeste.ru/poleznye-sovety/beton-svoimi-rukami.html
Невзирая на все достоинства применения готового покупного бетона, очень часто строителям приходится замешивать цементный раствор или бетон своими руками непосредственно на месте строительства объекта.
Актуальным применение бетона, замешенного своими руками, бывает в том случае, когда требуется залить небольшую железобетонную конструкцию, сделать локальную стяжку на пол, дорожку во дворе, а также ступеньки для лестницы.
Как правило, применить и приготовить бетон своими руками бывает нужно в следующих случаях:
Согласно своему предназначению, бетоны делятся на следующие виды:
Цемент - главный компонент бетона, его обычно используют под маркой 500 или 400. Существуют марки от 100 и до 600, с шагом по 100. Данная цифра означает прочность цемента, которая колеблется в диапазоне от 10 до 60 МПа.
То есть цемент через 28 дней, на момент окончательного затвердевания, будет иметь прочность сжатия, указанную на упаковке, в МПа. Этот компонент лучше применять свежий, так как при долгом хранении он теряет свои качества.
Максимальный срок хранения цемента составляет до одного года, затем его необходимо будет утилизировать.
Для того чтобы приготовить бетон своими руками, например для фундамента, потребуются также следующие компоненты: песок, щебень и вода. Песок рекомендуется использовать карьерный. Его обязательно надо будет просеять от всевозможного мусора. А щебень нужен будет в качестве заполнителя бетона.
Для легких бетонов подойдет керамзит, шлак и других пористые заполнители. Для «тощего» бетона, который применяют в качестве стяжки для пола в гараже, заполнители не используются. Можно, в зависимости от условий и технологических требований, применить по желанию добавки или присадки.
Вода добавляется до необходимой густоты согласно пропорции.
Таким образом, основные компоненты бетона при замешивании имеют такие пропорции - 1/3/5. То есть на одну часть цемента берутся 3 части песка и 5 частей щебня.
Длина конструкции умножить на ширину конструкции, затем умножить на высоту покрытия. В результате получаем объем бетона. При высоте покрытия в 0,1 м с длиной конструкции в 10 м и шириной в 1 м потребуется 1м3 бетона.
При этом объем воды будет равен весу цемента, поделенного пополам, то есть, например, на 50 кг цемента потребуется 25 л воды. Воду следует добавлять постепенно, соблюдая пропорции.
Из инструментов понадобится следующий комплект:
Ручной замес строительной смеси или бетонного раствора состоит из следующих этапов:
Использование электрической бетономешалки позволит произвести эту процедуру гораздо быстрее, а также приготовить наиболее однородный раствор.
При помощи бетономешалки можно выполнить намного больше работ по замесу бетонного раствора.
Установлено, что качественный бетон возможен только при соблюдении точных пропорций. Безусловно, его марка зависит от качества используемых компонентов. Удачи!
Источник: http://TvoyGarazh.ru/materialy/beton-svoimi-rukami.html
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Выполняем заказы нa производство тары для раствора
!
По чертежам
заказчика.
Прайс-лист:
ТР-0,1 ст 2,0мм | 100 | 250 | 940 | 650 | 340 | 15 | 1500р. |
ЯР-1(корыто)* УСИЛЕННЫЙ | 250 | 630 | 1340 | 600 | 410 | 55 | 3900р. |
ТР-0,25 лодочка ст 2,0мм | 250 | 570 | 1300 | 830 | 414 | 53 | 4200р. |
ТР-0,35 лодочка ст 2,0мм | 350 | 700 | 1430 | 930 | 445 | 75 | 4750р . |
ТР-0,5 лодочка ст 2,0мм | 500 | 1200 | 1600 | 1030 | 500 | 93,9 | 7000р. |
ТР-0,5 совок ст 2,0мм | 500 | 1250 | 1610 | 1100 | 590 | 80 | 8000р . |
ТР-1,0 совок ст 2,0мм | 1000 | 2500 | 2240 | 1120 | 760 | 130 | 13000р . |
ТР-1,5 совок ст 2,0мм | 1500 | 3750 | 2240 | 1320 | 1010 | 180 | 16800р. |
ТР-2,0 совок ст 2,0мм | 2000 | 5000 | 2240 | 1620 | 1010 | 195 | 19600р . |
* ЯР возможно собирать в гирлянду до 5-ти штук,проушины усиленные (круг d=20) | |||||||
ТР-0,25 лодочка ст 2,5мм | 250 | 630 | 1310 | 670 | 600 | 50 | договорная |
ТР-0,35 лодочка ст 2,5мм | 350 | 880 | 1570 | 780 | 600 | 60 | договорная |
ТР-0,5 лодочка ст 2,5мм | 500 | 1250 | 1610 | 850 | 730 | 95 | договорная |
ТР-1,0 совок ст 2,5мм | 1000 | 2500 | 2080 | 1150 | 820 | 150 | договорная |
ТР-1,5 совок ст 2,5мм | 1500 | 3750 | 2700 | 1250 | 820 | 220 | договорная |
ТР-2,0 совок ст 2,5 мм | 2000 | 5000 | 2700 | 1350 | 950 | 255 | договорная |
ТР-3,0 совок ст 3,0мм | 3000 | 7500 | 3250 | 1650 | 950 | 345 | договорная |
ТР-0,25 лодочка ЗИМА | 250 | 630 | 1570 | 780 | 600 | 100 | |
БП-1,0 с площадкой под вибрaтop | 1000 | 2500 | 3170 | 1270 | 720 | 310 | договорная |
БП-1,6 с площадкой под вибрaтop | 1600 | 4000 | 3100 | 1270 | 1200 | 375 | договорная |
БП-2,0 с площадкой под вибрaтop | 2000 | 5000 | 3640 | 1270 | 1340 | 395 | договорная |
БП-3.0 с площадкой под вибрaтop | 2500 | 6250 | 4000 | 2100 | 1140 | 825 | договорная |
БПу-3,0 универсальнaя | 3000 | 7500 | 3200 | 2100 | 2100 | 825 | договорная |
По желанию заказчика доступно два вида затворов: одно-челюстной (шибер) и двух-челюстной (грейфер) | |||||||
БН/1500-0,5 лоток | 500 | 1250 | 1600 | 1600 | 1270 | 170 | договорная |
БН/1500-0,75 лоток | 750 | 1880 | 1600 | 1600 | 1680 | 200 | договорная |
БН/1500-1,0 лоток | 1000 | 2500 | 1600 | 1600 | 1750 | 220 | договорная |
БН-1.0-Пирамида | 1000 | 2500 | 1600 | 1600 | 1660 | 200 | договорная |
БН/1500-1,5 лоток | 1500 | 3750 | 1600 | 1600 | 2040 | 300 | договорная |
БН/1500-2,0 лоток | 2000 | 5000 | 1600 | 1600 | 2450 | 330 | договорная |
БН/1500-3,0 | 3000 | 7500 | 1600 | 1600 | 2850 | 380 | договорная |
Возможнa установка лотков (для выгрузки бетонa) и люлек (площадок) для оператора, нa любую из сторон. | |||||||
Возможно изготовление бадьи, для транспортировки фронтальным погрузчиком к месту укладки бетонa. | |||||||
Комплектующие для бадей серии «БН — 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0» |
|||||||
БН-0,5; 1,0 | БН-1,5; 2,0 | ||||||
длинa мм | ценa | длинa мм | ценa | ||||
Люлька | съем/стац | 9 600р. | 12 000р. | ||||
Воронка D-200 | 1 260р. | 1 380р. | |||||
Рукав D-200 | 2000 | под заказ | 2000 | под заказ | |||
Лоток корыто | 1250 | 1 800р. | 1500 | 1 920р. | |||
Лоток конус | 1250 | 1 800р. | 1500 | 1 920р. | |||
Лоток удлиннён. | 1500 | 2 040р. | 1800 | 2 160р. |
Тара для бетона, которую еще называет бадьей, представляет собой специальный сборник для смеси.
Она предназначена для хранения и транспортирования бетона, и в зависимости от того, для выполнения, каких именно целей она предназначена.
Тара для бетона, которую еще называет бадьей, представляет собой специальный сборник для смеси. Она предназначена для хранения и транспортирования бетона, и в зависимости от того, для выполнения, каких именно целей она предназначена, такая тара может быть выполнена в виде:
· Корыта (ладьи или ковша) – емкость в форме ящика, которая изготовляется из стали толщиной до 2,5 мм. Такая бадья может быть прикреплена к крану с помощью специальных приваренных петель.
· Рюмки – емкость в форме конуса, иногда с прикрепленной цилиндрической ячейкой, которая оснащена опорой в виде кольца. Перевозить цемент в такой бадье можно исключительно в вертикальном положении, а для того чтобы провести процедуру выгрузки или подачи бетона, емкость дополнительно должна быть оборудована специальным лотком.
· Туфельки – емкость в форме прямоугольного ящика, который имеет отверстие для выпуска смеси в положенный момент времени и заслонку для предотвращения этого в других случаях.
Такая бадья для бетона может загружаться в горизонтальном положении из смесителя, а потом в вертикальном положении она транспортируется к месту проведения строительных работ.
Емкость в форме туфельки можно разгрузить даже без использования вибраторов, но для того чтобы очистить бадью, вибратором все-таки стоит воспользоваться. Для этой цели в конструкции даже предусмотрена специальная площадка.
Грузоподъемность: 500кг.
Независимо от формы конструкции в современном строительстве бадьи являются незаменимым оборудованием при выполнении работ с бетоном. На сегодняшний день они являются наиболее оптимальным вариантом, как может быть принят, сохранен или удобно транспортирован цементный раствор.
Достаточно простая в управлении конструкция позволяет достигнуть наиболее высоких показателей эффективности оборудования.
А материалы, из которых изготовляются емкости для цемента, позволяют сделать такое оборудование долговечным, не подверженным влиянию негативных факторов внешней окружающей среды.
В зависимости от потребностей строительства наши специалисты помогут подобрать наиболее подходящие формы емкостей, которые будет удобно и продуктивно использовании при выполнении поставленных задач. Соответственно в зависимости от комплектации и наличия дополнительных приспособлений может изменяться и стоимость строительного оборудования.
Мы также можем Вам предложить купить вибратор для бетона строительный.
Другие товары нашего производства:
Вышка тура строительная.
Леса строительные
Источник: http://www.megass.ru/tara-dlya-betona-rastvora.html
При строительстве небольших объектов: гаража, погреба или беседки, готовый раствор покупать нецелесообразно.
Сразу весь вы его не используете, так как заливка фундамента, возведение стен и другие виды работ должны производиться через определенный интервал.
Поэтому желательно по мере необходимости замешивать бетон своими руками, небольшими порциями, которые сразу же можно пускать в дело. Чтобы материал получился особо прочным, не забывайте его увлажнять в течение 7-10 дней после укладки.
Если речь не идет об особых марках бетона, для него понадобится всего несколько составных частей и минимум инструментов для приготовления:
Качество раствора зависит от точности соблюдение пропорций, чистоты материалов и тщательности их перемешивания.
В песке и щебенке не должна присутствовать глина, которая ухудшает характеристики готовой заливки, ее устойчивость к влаге и холоду.
Если эти наполнители какое-то время будут находиться под открытым небом, их необходимо чем-нибудь прикрыть от падающих листьев и прочего мусора. Следует избегать попадания в раствор частиц синтетических материалов и пыли.
Воду для замешивания раствора можно использовать как питьевую, так и техническую, набирать ее из-под крана, в колодце либо в реке. Но вот вода соленая или содержащая инородные вкрапления может ощутимо повлиять на качество бетона.
К тому же, если будет производиться его армирование, излишек соли в воде приведет к коррозии металла.
Частички глины, ила, водорослей, мазута или завышенная концентрация каких-либо химических соединения также существенно влияют на качество конечного продукта.
Допустимый размер кусков щебня находится в пределах от 5 до 150 мм. Лучше всего использовать мелкий наполнитель, не более 20 мм. Размер более крупного камня не должен превышать одну треть от толщины бетонного слоя.
При изготовлении бетона вместо щебенки или гравия можно применять и другие виды наполнителя. Это шлаки угля, керамзит, искусственный щебень. Но их использование приведет к снижению долговечности строения.
Для создания декоративных видов бетона в раствор добавляют мелкие частицы стекла или мраморную крошку, подсыпают окрашенный цемент.
Чтобы приготовить хороший раствор, желательно приобрести цемент марки М400 или М500. Для мелких строений достаточно марки М300.
Но материал этот довольно быстро «стареет», утрачивая заявленные свойства, поэтому не нужно покупать его впрок. При заливке фундамента под тяжелый объект в раствор добавляется только крупнозернистый песок.
Но он довольно дорогой, поэтому для небольших зданий допустимо использовать смесь из крупнозернистого и мелкого песка.
Чтобы приготовить порядка 100 литров бетона, нужно смешать 30 кг цемента (3 ведра), 70 кг песка (5 ведер), 100 кг щебня (примерно 8 ведер). Воды уйдет от 16 до 23 литров, в зависимости от влажности используемых наполнителей. Для замешивания можно взять старое корыто из оцинковки или подготовить деревянный щит около 3 м в длину и 1,4 м в ширину, обитый кровельным железом.
В емкость вначале высыпается песок, затем — цемент, после чего эти ингредиенты тщательно перемешиваются. Если под рукой нет строительного миксера, можно воспользоваться обычной лопатой. К смеси постепенно добавляют воду, и каждый раз после этого снова ее перемешивают. Избыток влаги может снизить прочность будущего бетона.
Процедуру повторяют до тех пор, пока не получится пластическая масса однородной консистенции.
В подготовленную массу засыпают щебень и снова все перемешивают. По густоте бетонный раствор должен напоминать хорошую домашнюю сметану. Если он окажется слишком жидким, следует добавить немного цемента, но не наполнителя. Чтобы быстро приготовить бетон своими руками, смешивание лучше производить с двух сторон одновременно, а при больших объемах осуществлять его вчетвером.
Если у вас есть собственная бетономешалка или вы можете где-то взять ее на время, процесс замеса существенно облегчится. Компоненты используются в тех же пропорциях. Порядок их загрузки в аппарат имеет большое значение. Вначале нужно убедиться, что бетономешалка пуста, после чего залить в нее воду.
Далее добавляется половина приготовленного цемента, весь щебень, остатки цемента, а потом постепенно засыпается песок. Емкость бетономешалки желательно расположить под небольшим углом к горизонтальной поверхности. Чтобы получить смесь без комков, вращать раствор следует от 2 до 3 минут.
Увлекаться процессом не стоит, так как при вращении свыше 3 минут может начаться расслаивание бетона.
Статья основана на информации, взятой с сайта http://Stroybesedku.ru
Дата публикации: 21-12-2013, 17:19
Многие домашние мастера страдают из за того, что у них нет полноценной емкости для замешивания раствора. Большинство пользуется небольшими корытцами, в которых и пару ведер песка едва ли насыпешь, хотя в реальности у каждого есть возможности сделать самостоятельно большую емкость и при этом не нужно будет резать металлические бочки и уж тем более что-либо покупать, конечно если все нужные для строительства «ингредиенты» есть в наличии.Итак, для того чтобы построить емкость понадобится широкий и длинный лист жести, гвозди и обрезная доска. Если конкретнее, то лист жести должна быть размером где-то 100х170 см. Что касается доски, то нужна доска длинной не менее 6 м. Тут важно уточнить, что нужна толстая доска минимум сороковка.
Сначала нужно отмерить и отпилить две длинные по 170 см, а потом и две короткие доски по 1 м. После необходимо их сбить в короб. Затем понадобится уложить поверх короба лист жести так, чтобы он перекрывал все пространство и прибить его. Если по краям осталось немного жести ее можно загнуть. Прибивать нужно капитально, чтобы жесть плотно прилегала к доске, иначе из корыта будет вытекать вода.
В результате получится прочный, объемный и что очень важно легкий резервуар, для замеса раствора.
Корыто для бетона понадобится вам на начальном этапе строительства, например при устройстве временного ограждения, или строительстве бытовки. Ведь пока на участке вообще ничего нет, включая электричества, то именно такая емкость поможет вам замесить бетонную смесь.
Как сделать корыто для бетона?
Для изготовления корыта нам понадобятся следующие материалы:
Вначале нужно подготовить две двухметровые доски. Края их нужно обрезать, как показано на схеме.
Теперь прибиваем стальной оцинкованный лист к этим подготовленным доскам, загнув края. Далее на саморезах крепим метровые доски.
Чтобы гвозди со временем не вылизали, дополнительно укрепляем всю конструкцию саморезами.
Из-за того, что на длинных досках спили, имеют полукруглую форму, короткие доски, плотно прилегая сверху, внизу образуют своеобразные ручки, за которые можно легко переносить корыто для бетона.
После первого же замеса корыто станет практически герметичным из-за заполнения щелей бетонным раствором, который со временем застынет, и не будет пропускать воду.
При выполнении различных работ по благоустройству участка часто приходится изготавливать бетонный раствор. Замешивать его в корыте очень тяжело, при этом добиться высокого качества раствора практически невозможно.
Значительно облегчить труд и повысить качество раствора поможет ручная бетономешалка. Такой агрегат поможет сделать быстро и качественно любой цементно-песчаный раствор.
Схема электрической бетономешалки: 1 - бочка, 2 - лопасти, 3 - ручка, 4 - рама, 5 - электродвигатель, 6 - редуктор, 7 - петля подвески платформы электродвигателя, 8 - ограничитель.
Бетономешалку можно приобрести в строительном магазине, но стоят они недешево. Если объем работ небольшой и выполняются они нерегулярно, то лучшим вариантом будет ручная бетономешалка своими руками.
Для самостоятельного изготовления такого агрегата могут быть использованы простейшие материалы. В первую очередь требуется определить необходимую разовую производительность (для ручной бетономешалки вполне достаточно порядка пяти ведер готового раствора). Затем необходимо подготовить рабочие эскизы, необходимые материалы и инструменты.
Основным рабочим органом этого агрегата является барабан. В качестве барабана лучше всего использовать металлическую бочку емкостью от 100 до 200 л.
Для создания ручной бетономешалки потребуются следующие материалы и инструменты:
Вернуться к оглавлению
Работы по сборке ручного смесителя производятся в такой последовательности:
Схема крепления бочки на стойках: 1 – вал мешалки, 2 – подшипник подвески, 3- подшипник вала бетономешалки, 4 – корпус подшипников, 5 – подвеска.
Статьи по теме: | |
Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... Английский алфавит – задания и упражнения для детей
Конечно, теория это очень важно, но еще важнее уметь применять... |