Комбинированная теплоизоляция. Процесс утепления мансарды. Что делать если в мансардных помещениях холодно

Одна из основных составляющих комфортного проживания в доме это тепло. К сожалению, не во всех помещениях из-за плохой теплоизоляции сохраняется оптимальная для жизни температура, даже если система отопления работает исправно. Иногда недостаточно утеплить стену снаружи или изнутри:

• не позволяют технические характеристики здания;
• такие схемы утепления не принесут должного результата;
• проводится дополнительная теплоизоляция готового дома.

В этих случаях эффективно применять термоизоляцию в два слоя. Для дома, в котором будет комфортно проживать в любое время года, толщина утеплителя должна быть не менее 15 см, комбинирование различных утеплителей дает больший эффект, чем применение одного. Возможно применение технологий внутреннего и внешнего утеплений.

Этапы комбинированного утепления стен

Работы по утеплению в 2 слоя делятся на несколько этапов:

• монтаж гидроизоляционной пленки;
• укладка утеплителя;
• пароизоляция;
• декоративная отделка.

Дополнительная теплоизоляция дома производится всегда снаружи. Если делать эти работы внутри помещения, то внешняя стена будет промерзать, появится конденсат, а в дальнейшем - плесень и грибок.

Какова стоимость услуги и от чего она зависит

Расценки на услуги по устройству комбинированной теплоизоляции «под ключ» обусловлены финансовыми расходами на приобретение материалов и сложностью работ, выполняемых на высоте. Самостоятельно справиться с установкой теплоизоляционных составляющих и выборе современных материалов очень сложно. Нужно правильно подобрать материалы, знать все тонкости и технические моменты установки конструкции и прочее, поэтому без специалиста тут не обойтись.

Хозяин частного дома или квартиры сам вправе выбирать, какой из способов утепления для него является оптимальным, но все-таки в этом вопросе лучше проконсультироваться со специалистом. Профессионал точно скажет, какой способ выбрать, какие термоизоляционные материалы при этом лучше использовать. Выполнение работ своими силами не всегда возможно, квартиры могут находиться на верхних этажах. Без специального альпинистского оборудования просто невозможно осуществлять какие-то работы. На поиск специалистов тоже уйдет немало времени и сил, а получить гарантию качества возможно только на словах.

В такой ситуации выручит сайт Юду, где можно очень быстро найти настоящего проверенного профессионала.

Как воспользоваться предложением от Юду

Заказать услугу по устройству комбинированного утепления «под ключ» можно очень быстро, для этого всего лишь понадобиться:

• оставить заявку на сайте, которой указать желаемую сумму, которую пользователь готов заплатить, все нюансы и сложности работы, этаж здания и пр.;
• выбрать специалиста из списка откликнувшихся;
• ознакомиться с работой мастера с помощью отзывов, оставленных другими пользователями.

Все данные об исполнителях, которые есть на сайте, достоверны, так как постоянно проверяются и обновляются менеджерами Юду.

Комбинированная теплоизоляция отлично себя зарекомендовала при возведении новых домов и реконструкции старых. Очевидное достоинство такого способа утепления в том, что при желании большую часть работ можно сделать собственными силами.

Основной — плиты из спрессованной минеральной ваты. Технология их крепления во многом зависит от материала, из которого сложены стены. Комбинированную теплоизоляцию применяют как для утепления вновь строящихся домов, так и для улучшения теплозащиты давно построенных. Сначала теплоизоляционные плиты прикрепляют непосредственно к наружным стенам, а затем эти плиты оштукатуривают — слой штукатурки защищает легко деформирующийся материал от внешних воздействий. Для компенсации возникающих внутренних напряжений в раствор заделывают армирующую сетку.

Чтобы обеспечить необходимую степень теплоизоляции, монтировать эту комбинированную «одёжку» необходимо тщательно, обеспечивая плотный стык не только между самими плитами, но и между плитами и конструкциями -особенно возле окон, выводов труб, цоколя, где могут остаться щели, образующие «тепловые мостики» (строители чаще называют их мостиками холода). Углы и выступающие кромки защищают от повреждений цокольными планками, угловыми профилями или армирующей сеткой.

Способы крепления

При выборе теплоизоляционного материала кроме основного учитывают ещё и другие его свойства. Так, в нашем случае теплоизоляция отвечает повышенным требованиям пожарной безопасности и предназначена прежде всего для утепления высоких зданий, что тоже очень важно.

Способ применения такой теплоизоляции зависит и от материала, из которого сделаны стены. К прочным и ровным наружным стенам плиты из спрессованной минеральной ваты можно приклеить, дополнительно закрепив ещё и специальными дюбелями. Для крепления теплоизоляции к слабой и неровной основе применяют соединительно-опорные профили, которые не только удерживают плиты, но и компенсируют неровности основы.

Цокольные профили, запиленные по торцам «на ус», выставляют с помощью подкладных шайб и крепят на специальных дюбелях.

На изоляционную плиту наносят клей. При этом плиту опирают на доску, поставленную в ванночку для сбора стекающего клея.

Промазанные клеем плиты вставляют в цокольный профиль. На плиты первого ряда ставят плиты второго. Вертикальные швы между плитами смежных рядов должны быть взаимно смещены.

Изоляционные плиты как можно плотнее прижимают к стене и так, чтобы на стыках они не выступали. Затем плиты дополнительно крепят дюбелями.

Если основа слабая и неровная, крепление на клее не годится. В этом случае применяют механическое крепление плит теплоизоляции.

Специальные минерально-волокнистые плиты с пазами и фальцами на кромках соединяют со стеной и между собой с помощью алюминиевых профилей.

Во влажный армируемый раствор вдавливают сетку из стекловолокна, после чего раствор сразу же разглаживают.

Для декоративной отделки стен используют минеральные штукатурки.

Послойный разрез теплоизоляции: минерально-волокнистая теплоизоляционная плита, закреплённая на клее и дюбелях, покрыта раствором с армирующей сеткой; декоративная отделка - штукатурка.

Особенность штукатурки

Поверхность изоляционных плит должна быть ровной, и на стыках они не должны выступать друг над другом. Выравнивающий слой армированной штукатурки служит для теплоизоляции защитой. И хотя штукатурка компенсирует неровности основы, толщина её слоя должна быть по возможности везде одинаковой, иначе не избежать возникновения внутренних напряжений, а значит, и трещин.

При с использованием такой комбинированной теплоизоляции дополнительные деформационные швы не требуются. Однако если они уже имеются в здании, то должны быть повторены и в слое теплоизоляции.

Мансардой называется помещение на чердаке, специально оборудованное для каких-либо хозяйственных целей (оранжерея, кабинет и т.п.) или для летнего проживания людей. От планировки и предназначения здания, а также типа крыши зависит конфигурация мансарды. Но правила утепления изнутри для всех видов мансарды всегда одинаковые.

Особенности комбинированного утепления мансарды

Всем понятно, что чердачное помещение всегда бывает холоднее, поскольку сверху у него нет «тепловой подушки». Вот почему утепление, сделанное самостоятельно, должно быть очень качественным. Утеплители выбираются именно по этим параметрам.

Трудностей будет много, так как ровных поверхностей тут мало, ведь под крышей находятся балки стропил, которые надо будет обходить. Обязательно нужен гидроизоляционный слой, чтобы было куда стекать конденсату. Торцовые стены мансарды, где обычно находятся окна, тоже придётся утеплять, поскольку через них много тепла и уходит.

Комбинированное утепление мансарды разными материалами

У каждого дома свои особенности, форма крыши, покрытие кровли и стен. Поэтому должно быть приспособлено именно для данного чердачного помещения. Чтобы правильно выбрать материал, придётся учитывать: климатические условия, конструкцию крыши, качество кровли и т.д.

Вот такие материалы могут использоваться для утепления:

• Пенопласт. Это самый дешевый и популярный утеплительный материал. Он легко монтируется и обрабатывается, вот только паропроницаемость у него маленькая и в мансарде может появиться сырость. К тому же, деревянные стропила будут усыхать, поэтому зазоры между пенопластом деревом станут больше и в мансарде будут «гулять» сквозняки, да ещё мыши очень любят прятаться в пенопласте.
• Пенополистирол. У кладки из блоков нет стыков и мыши его не любят.
• Минеральная вата. У базальтовой минваты много положительных качеств – водостойкость, прочность, сохраняет тепло, не горит. Ещё минвата эластичная, и отлично устанавливается между стропилами. Стекловата является хорошим прочным звукоизолятором и не боится морозной погоды.

Если климатические условия суровые, с низкой температурой и сильными ветрами, то лучшим вариантом будет комбинированное утепление. Вначале между стропилами укладывается минеральная вата, а уже затем делается сплошной слой пенополистироловых плит, который закрывает стропила.

Как следует правильно утеплять крышу

Гидроизоляцию в первую очередь укладывают вдоль стропил, от конька крыши до самого низа. Но если крыша покрыта кровельным железом, гидроизоляцию устраивать не обязательно. Устанавливая утеплитель, надо знать, какая у него теплопроводность. Это можно узнать в интернете, и в Сертификате при покупке. Благодаря этому выясняется, один слой утепления ставить или два.

Во время укладки утеплителя нельзя забывать, что материал не должен быть вплотную к кровле. Воздушная прослойка нужна для хорошей вентиляции, чтобы стропила не гнили от сырости.

Утепление крыши мансарды по схеме

Если крыша покрыта волнистым материалом (черепица, металочерепица), то толщину воздушной прослойки делают не меньше 25 мм. Когда кровля покрыта стальными листами, асбоцементом или рулонными материалами, воздушная прослойка должна быть больше 5 см.

Если толщина стропил и пенополистирольных плит разная, поступают так. Если плиты тонкие, один слой располагают между стропилами, а вторым слоем плит уже закрывают стропила. Если же толщина плит большая, то на стропила набивают деревянные рейки необходимой толщины, чтобы плиты закрывали стропила.

Сохраняют утеплитель от влажности с помощью пароизолятора. Для этого используют: рубероид, фольгу, полиэтилен, пергамин. Накладывают пароизолятор внахлёст, а края закрепляют скотчем или тонкими деревянными рейками.

Пару слов об утеплении стен

Если у мансарды есть стены (крыша до пола не доходит), то их утепляют по всем правилам. К стенам прикрепляют рейки, чтобы укладывать гидроизолятор, утеплитель и пароизоляционный слой. Затем стены отделывают листами ДВП, а крепятся они с помощью шурупов либо гвоздей.

Комбинированное утепление мансарды отлично экономит тепло в доме.

6 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Позавчера получил заказ на утепление каркасного дома. Клиент взялся за самостоятельное возведение этого строения, однако в процессе работы решил сразу приспособить загородное жилище для круглогодичного проживания. Как правильно выполнять теплоизоляцию он не знал, поэтому и обратился ко мне.

Думаю, с подобной ситуацией может столкнуться любой начинающий строитель, поэтому сегодня я расскажу, как и чем теплоизолировать фасад, пол и чердак загородного коттеджа, построенного по каркасной технологии.

Выбор места установки теплоизоляции

Сначала уделю немного внимания тому, где лучше обустраивать теплоизоляционный слой – снаружи или изнутри. Я предпочитаю именно наружное утепление, однако чтобы не быть голословным, предлагаю ознакомиться с таблицей, где изложены особенности двух упомянутых вариантов. Изучив ее, вы самостоятельно сможете принять взвешенное решение.

Наружное	Внутреннее
Схема наружного утепления предусматривает, что весь утепляющий пирог будет размещен с внешней стороны жилого помещения, поэтому во время проведения строительных работ интерьер комнат не страдает.	При внутреннем утеплении необходимо демонтировать декоративную отделку комнат, а после монтажа утеплителя выполнять чистовую отделку с нуля. Это увеличивает время на выполнение работ и сметную стоимость строительства.
При наружном утеплении теплоизолирующий слой одновременно защищает ограждающие конструкции каркасного дома от воздействия разрушающих внешних факторов: температурных колебаний, дождя и ультрафиолетового излучения.	Внутреннее утепление смещает точку конденсации влаги внутрь стены, вследствие чего ограждающая конструкция увлажняется, что существенно сокращает срок ее службы.
Деревянная стена, находящаяся в прямом контакте с теплым воздухом в комнате, накапливает тепловую энергию, а при снижении температуры воздуха снаружи отдает ее, избавляя от необходимости использования нагревательных приборов.	Утеплитель, установленный внутри, не защищает ограждающую конструкцию от мороза. Стена подвергается многочисленным циклам замораживания и оттаивания, которые приводят к разрушению ее внутренней структуры.

На мой взгляд, к внутренней теплоизоляции можно прибегать только при утеплении домика очень старого: изнутри установленный утепляющий материал позволит избежать демонтажа внешней отделки, что не всегда возможно по объективным причинам.

Да, и еще один момент. Я несколько раз сталкивался с ситуациями, когда даже правильное внутреннее утепление не было достаточно эффективным, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в доме во время сильных зимних холодов. И приходилось устанавливать дополнительное – снаружи. Так что, как ни крути, а наружное утепление надежнее.

Ну а теперь разберемся, чем лучше снаружи выполнить теплоизоляцию каркасного дома.

Выбор теплоизоляционного материала

Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, подбирать утеплитель необходимо с учетом следующих требований:

1. Теплоизолятор должен быть экологичным. Утепляющий слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения даже в случае его нагревания в процессе эксплуатации.
2. Материал должен иметь противопожарные свойства – не воспламенятся под действием огня и не способствовать дальнейшему распространению пламени. Также желательно подбирать утеплитель, который во время пожара не выделяет большого количества дыма, затрудняя эвакуацию людей.
3. Лучше подбирать утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы для утепления не использовать большой слой. Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это среднее сечение бруса, обычно используемого для конструирования каркаса).
4. Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Установленный в промежутки каркаса материал должен заполнять его полностью, не подвергаясь усадке со временем.
5. Легкость монтажа. Чтобы упростить процесс возведения каркасного домика, необходимо покупать утеплитель, который легко устанавливается внутрь каркасных стен без использования сложного инженерного оборудования.

Еще один фактор – цена. Учитывая общую сметную стоимость возведения коттеджа по каркасной технологии, необходимо подбирать такой утеплитель, который не намного увеличит затраты на строительство. Однако я бы не ставил цену во главу угла, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

На мой взгляд, наиболее приближенным к перечисленным выше требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон из минералов вулканического происхождения.

Этот материал имеет множество плюсов, которые я отрази в таблице ниже:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности λ базальтовой ваты равен около 0,036 Вт/(м*К) в зависимости от плотности материала. Теплотехнические расчеты показывают, что для средней полосы России энергоэффективный дом можно построить со слоем ваты толщиной в 10 см.
Негорючесть	Базальтовое волокно плавится при температуре свыше 1000 градусов Цельсия, поэтому материал не только не воспламеняется сам, но и служит надежным препятствием для распространения огня.
Гигроскопичность	Волокна минеральной ваты не впитывают воду, а формальдегидные смолы, которыми склеены маты, имеют гидрофобные свойства, способствуя выведению влаги наружу.
Небольшой вес	Утеплитель после установки практически не оказывает дополнительной нагрузки на ограждающие конструкции, что важно для хрупкого каркасного домика.
Простота установки	Плотные минеральные маты подходящего размера просто вставляются в промежутки между брусьями каркаса, не требуя дополнительной обрешетки, фурнитуры и применения «мокрых» строительных процессов.

На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы склонить вас к выбору минеральной ваты. Я для работы использую продукцию компании ТехноНИКОЛЬ или Роквул.

А если вам интересно, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию, обратитесь к соответствующей статье в этом блоге, где подробно описана необходимая вам технология. Хотя наперед могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что ею можно утеплить как дом снаружи, так и внутри.

Инструменты и материалы

Помимо минеральной ваты (а ведь мы определились, что это будет именно базальтовое волокно), понадобится еще немало различных материалов:

• ОСП-плиты для выполнения внутренней и внешней облицовки несущего каркаса стен жилища;
• деревянные брусья 30 на 50 мм для обустройства контробрешетки и вентиляционного зазора между утепляющим слоем и декоративной отделкой;
• гидро- и ветрозащитная мембрана – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), которая предотвращает намокание утеплителя и его разрушение потоком воздуха, но не препятствует выведению накопленной влаги из теплоизоляционного слоя;
• внутренняя парозащитная пленка – в описываемом случае я буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофол) для увеличения эффективности функционирования отопительных приборов;
• блок-хаус, с помощью которого будет выполнена внешняя декоративная отделка каркасных стен;
• евровагонка, которой я буду обшивать поверхности стен изнутри.

На том, какие использовать инструменты, я останавливаться не буду. Поймете в процессе дальнейшего изложения.

Процесс утепления

Теперь рассказываю, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такого строения состоит из нескольких шагов, которые представлены на схеме:

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками представлена ниже. Сразу скажу, что в моем случае уже возведен каркас жилища, но внутренняя облицовка установлена не была. Поэтому и сама описанная технология утепления имеет некоторые нюансы.

Шаг 1 — Подготовка каркаса

Прежде всего, необходимо подготовить каркас жилища к установке внутрь теплоизолирующего материала. Делаю я это в такой последовательности:

1. Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью сокрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнение может негативно отразиться на целостности конструкции, эффективности и длительности эксплуатации утепляющего слоя. Очистить древесину можно с помощью обычной щетки или пылесоса.

1. Выполняю ремонт поврежденных деталей каркаса. В моем случае дефектных участков не было, так как я утеплял новый дом в процессе строительства. Но если вы обнаружите поврежденные гнилью участки бруса, нужно заменить деталь перед монтажом теплоизоляционного материала.

1. Монтирую инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, то лучше это сделать до зашивки стен декоративным материалом. Есть несколько особенностей, о которых хочу упомянуть:

• Все электрические необходимо устанавливать в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, которые защищают утепляющий слой и саму постройку от возгорания в случае возникновения короткого замыкания.
• При монтаже водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и дать протечку.

1. Выполняю антисептическую обработку каркаса. Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Страж), который препятствует образованию плесени и грибка на несущем каркасе жилища и придает дереву противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.

Шаг 2 — Внутренняя обшивка

Для внутренней обшивки я буду использовать ОСП-плиты и пароизоляционный материал с теплоотражающим слоем из шлифованной алюминиевой фольги. Работа производится в такой последовательности:

1. Каркас домика обшиваю изнутри листами ОСП. Они послужат опорой для выравнивания утепляющего материала. К этой же поверхности будет крепиться пароизоляционный внутренний слой:
   • Клееные волокнистые листы необходимо разрезать на детали нужного размера по предварительно сделанным чертежам.
   • Детали нужно делать таких размеров, чтобы после установки они не доставали до поверхности потолка, пола и углов. Нужен промежуток толщиной в 2-3 см, через который с поверхности теплоотражающего слоя будет удаляться конденсируемая там влага.
   • Листы крепятся на саморезы к опорным элементам каркаса. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
   • Швы облицовки должны идти в шахматном порядке со смещением относительно друг друга. Их толщина – 2-3 мм, которые позволяют избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.

1. Монтирую пароизоляционный материал. Как я уже говорил, его роль будет играть пенофол – вспененный полиэтилен (он станет дополнительным утеплителем) с приклеенной фольгой (она отражает инфракрасные лучи, повышая эффективность отопления):
   • Материал следует поместить на ОСП-листы отражающим слоем наружу, после чего закрепить на панелях с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.
   • Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой нахлестывал на предыдущий на расстояние в 10 см.
   • Для герметизации швов внутрь нахлеста ставится двусторонняя липкая лента, которая склеивает соседние полотна теплоотражающего материала, не давая водяным парам проникнуть в толщу ограждающих конструкций и утепляющего слоя.

1. Устанавливаю контррейки. Они необходимы для обустройства вентиляционного зазора между фольгой и финишной облицовкой. Ориентировать детали можно вертикально или горизонтально в зависимости от того, как у вас будет закреплен декоративный материал (в моем случае вагонка). Рейки закрепляются к ОСП-плитам с помощью саморезов прямо через фольгированный пенофол.

1. Закрепляю вагонку на контррейках. Саму технологию облицовки стен вагонкой я уже однажды описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что лучше устанавливать ламели на кляймерах, благодаря которым компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.

Шаг 3 — Укладка утеплителя

В качестве теплоизоляции лучше всего подходят плиты ТехноНиколь Технолайт Экстра. С одной стороны, они достаточно прочные, чтобы плотно входить между опорных элементов каркаса и держатся там без дополнительного закрепления. С другой стороны, имеют низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см.

Плюс состоит еще и в том, что я заранее посоветовал клиенту делать каркас домика с расстоянием между опорами в 60 см. Это как раз ширина плиты утеплителя. Поэтому выполнять подрезку практически не нужно. Благодаря этому дорогостоящий материал расходуется с максимальной эффективностью.

1. Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже говорил, ширина плит точно соответствует расстоянию между брусьями каркаса, поэтому нужно просто перегнуть их посередине и вставить внутрь стены. Расправившись, минеральный мат прочно займет предназначенное для него место. Обращу ваше внимание на несколько нюансов:

• Закреплять минеральный мат на внутренней ОСП-плите нельзя. Иначе саморезом можно повредить слой пенофола, который настелен на поверхность с обратной стороны.
• Подрезка плит в случае необходимости производится с помощью острого канцелярского ножа или пилы с мелкими зубчиками.
• После монтажа всех плит необходимо дополнительно герметизировать швы между плитами полиуретановым клеем из баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.

1. Монтирую второй слой утеплителя. Он ставится поверх первого так, чтобы нижние и верхние швы шли в разбег. Остальные правила такие же, как и в пункте 1. Не забудьте заполнить швы между плитами полиуретановой пеной. Излишки ее, после окончательного застывания, нужно будет срезать острым .

1. Устанавливаю утеплитель в элементы конструкции сложной формы. Обязательно нужно утеплить все участки стен. Особую сложность обычно представляют укосы, которые служат для упрочнения конструкции. В этом случае нужно вырезать минеральный мат по форме углубления так, чтобы он входил максимально плотно.

Как видите, сама установка утеплителя – операция несложная, однако занимает немало времени. Однако на этом процесс теплоизоляции еще не окончен. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.

Шаг 4 — Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используется специальная полимерная паропроницаемая мембрана повышенной прочности. Ее установка имеет некоторые особенности, которые я и хочу описать.

Суть следующая:

1. На слой утеплителя настилается пленка. Закрепляется материал с помощью скоб и строительного степлера к брусьям каркаса. Можно использовать гвоздики с широкими шляпками:
   • Работу следует начинать с нижней части стены, постепенно двигаясь вверх.
   • Полотнища пленки нужно размещать горизонтально.
   • Каждое следующее полотно должно нахлестывать на предыдущее на расстояние в 10 см.

1. Герметизирую стыки между отдельными полотнами. Для этого используется липкая лента, которая наклеивается на стыки пленки. В конце работы должно получиться полностью герметичное полотно, которое защищает минеральную вату от воды, проникающей через внешнюю облицовку, и сквозняка, дующего в вентиляционном зазоре (о нем чуть ниже).
2. Набиваю на полимерную мембрану рейки контробрешетки. Здесь вентиляционный зазор просто обязателен, так как через него будет выводиться конденсируемая на поверхности утеплителя влага. Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и закрепляются на каркасе с помощью саморезов.

1. Закрепляю на рейках ОСП-плиты. Технологию их установки я уже описывал, когда рассказывал про внутреннюю обшивку каркасного домика. Поэтому подробно останавливаться на этом этапе не буду.

Шаг 5 — Финишная отделка

Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала. В моем случае это будет блок-хаус, отдельные детали которого необходимо закрепить на ОСП-плитах с помощью саморезов.

Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, ОСП-плиты можно вообще не использовать, а крепить ламели на профиль, закрепленный на контробрешетке.

Шаг 6 — Чердачное перекрытие

Чтобы в каркасном домике было комфортно находиться зимой, недостаточно выполнить утепление стен, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через чердачное перекрытие. Поэтому я кратко расскажу, как выполнить теплоизоляцию этой поверхности:

1. Подшить потолок снизу ОСП-плитами. Схема вам уже известна, так как я ее описал выше. Большой нагрузки подшивка испытывать не будет, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками на швах для компенсации увеличения размеров подложки.
2. Закрепить пенофол. Правила установки теплоотражающего материала я также описывал, когда рассказывал про технологию утепления стен.
3. Прикрутить брусья обрешетки. Они, кстати, необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Ее можно заменить на обычную паропроницаемую мембрану. Тогда декоративный материал можно будет закреплять прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) снизится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
4. Декорировать поверхность потолка вагонкой. Она крепится на кляймеры или саморезы.
5. Установить утеплитель со стороны чердака. Минеральная вата вкладывается в промежутки между балками чердачного перекрытия, после чего застилается гидроизолирующей пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае ОСП-плитами).

Шаг 7 — Полы

Последний этап работы – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы теплоизоляции потолка, за исключением нескольких небольших нюансов:

• пароизоляционная пленка ставится со стороны жилого помещения, а гидроизоляция внизу;
• в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которая кладется на контробрешетку;
• если невозможно выполнить подшивку брусьев снизу, доски чернового пола можно положить на черепные бруски, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.

Если у вас возникли вопросы, можете прочесть отдельный материал, посвященный теплоизоляции полов.

Резюме

Описанная выше технология рассказывает про теплоизоляцию деревянного жилища снаружи. О том, как утеплить каркасный дом изнутри, из видео, которое я предлагаю вашему вниманию.

Если вас интересует еще больше информации про строительство и утепление каркасного дома, задавайте свои вопросы и высказывайте собственное мнение в комментариях к материалу.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проблема энергосбережения всегда актуальна для домовладельцев, поэтому он стараются всеми доступными средствами снизить потери тепла, которые, как известно, происходят в результате плохой теплоизоляции крыши, стен и подвала. Дома, построенные давно, обычно имеют чердак, который используется в качестве места хранения старых и ненужных вещей. В недавно возведенных постройках хозяева теперь предпочитают обустраивать мансардную крышу (см. фото), помещение которой можно использовать не только для хозяйственных нужд, но и в качестве дополнительной жилой комнаты. Желательно разобраться, как утеплить крышу мансарды изнутри, не сделав популярных ошибок.

Если изнутри дома утепление мансардной крыши своими руками выполнить можно, то проведение работ снаружи здания доверить следует специалистам.

Выбор утеплителя

Решение вопроса относительно того, каким способом и чем лучше утеплить мансарду изнутри и снаружи зависит в первую очередь от конструкции крыши здания и от особенностей погодных условий местности, в которой оно расположено. Ознакомиться с основными требованиями и нормами, касающимися теплозащиты для разных климатических зон, можно в СНиП 23-02-2003.

Сегодня отечественный строительный рынок предлагает огромный выбор различных по характеристикам и стоимости материалов для утепления, гидроизоляции и пароизоляции крыш, стен и подвальных помещений. Сделать выбор человеку, прежде никогда не выполнявшему подобную работу, сложно, но можно, если предварительно изучить информацию, своими руками или посоветоваться с профессионалами или знакомыми, которые компетентны в данном вопросе.

Пенопласт. Очень многих хозяев домовладений привлекает такой утеплитель как пенопласт по причине его низкой стоимости (читайте: " "). Вот здесь и пригодятся советы профессионалов, которые утверждают, что, несмотря на многие свои достоинства, этот материал имеет низкую паропроницаемость и в комнате будет постоянно влажно. Со временем, когда древесина стропил усыхает, между ними и пенопластом появляются щели, через которые холод проникает в помещение под крышей. Также в этом утеплителе любят селиться грызуны.

Экструдированный пенополистирол. Не менее популярный утеплитель, чем пенопласт и по своим характеристикам очень похож на него. Только отличается технология, согласно которой выполняется изнутри пеноплэксом. Пенополистирольные плиты укладывают на стропила сверху, чтобы не появились зазоры. Материал в виде плит производится со ступенчатыми стыками или по типу конструкции «шип в паз». Что касается цены утеплителя, то она зависит от его толщины, а общие затраты на проведение работ – от размеров помещения.

Стекловата.

Технология, согласно которой проводится утепление крыши мансарды своими руками с использованием стекловаты, во многом похожа на работу с минватой, но сам материал по структуре отличается:

• у стекловаты более длинные волокна, чем у минеральной ваты, поэтому она более прочная, упругая и у нее лучшие звукоизоляционные характеристики;
• гидрофобность стекловаты меньше, чем у минваты;
• стекловату можно использовать при более низких температурах.

Комбинированное утепление. Когда утепляем мансарду своими руками, можно использовать несколько теплоизоляционных материалов, исходя из их преимуществ. К примеру, для заполнения межстропильных промежутков желательно применить минеральную вату, а сверху под кровлю на стропильную конструкцию уложить пенополистирол.

Такой способ утепления считается одним из наиболее эффективных по ряду причин:

• поскольку эковата состоит из бумаги на 80%, ее свойства схожи с натуральной древесиной, которая в свою очередь является экологически чистым материалом;
• по теплоизолирующим параметрам она схожа со стекловатой;
• использование эковаты позволяет качественно заполнить все элементы конструкции, что приводит к значительному сокращению потери тепла;
• в составе утеплителя содержится природный антисептик – бура, препятствующий образованию грибка и плесени на деревянных деталях;
• эковата обеспечивает качественную звукоизоляцию;
• в процессе эксплуатации не теряет первоначальный объем.

Пенополиуретан. Относится к напыляемым утеплителям. Чтобы утеплить мансарду пенополиуретаном требуется специальное оборудование (портативные установки). При весе 50 килограммов одно устройство покрывает примерно 100 «квадратов» площади. Дополнительная не нужна. Покрытие по - максимуму заполняет имеющиеся пустоты и щели, при этом срок службы материала составляет более 25 лет. После того, как завершено утепление мансарды пеной полиуретановой, состав застывает в течение одной минуты. Причиной, по которой пенополиуретан для теплоизоляции используют нечасто, является его высокая стоимость.

Пенофол. Утеплитель относится к современным материалам для утепления и пароизоляции, материал обладает отражающим эффектом и звукоизоляционными свойствами. С одной или двух сторон вспененный полиэтилен покрыт высококачественным алюминием.

Утепление мансарды изнутри пенофолом предпочтительно по ряду причин:

• экологическая чистота;
• низкая теплопроводность;
• замкнутая система воздушных пузырьков пенополиэтилена предотвращает проникновение пара.

Утепление стен мансарды

Сейчас мансарду изначально планируют при разработке проекта дома, поэтому ее форма зависит от конструкции крыши, а стенами становятся элементы кровли. Чаще всего в индивидуальных постройках создают двухскатную крышу, поскольку она позволяет по-максимуму использовать площадь мансарды. Нередко внутренние стены для комнаты на кровле вообще не делают. Когда двухскатная крыша имеет уклон 45-60 градусов, тогда дополнительно на высоту 1-1,2 метра возводят внутренние стены мансарды. При этом высота помещения должна превышать 2,2 метра, а ширина быть не менее 2,4 метра. От того, как утеплена кровля зависит утепление стен мансарды изнутри.

В настоящее время для теплоизоляции кровли используются следующие способы утепления мансарды:

Утепление пола мансарды

Для утепления пола используют различные теплоизоляторы. Материалы помещают между лагами или на черновой пол. Чтобы утеплить напольное покрытие плитами ДВП, сначала укладывается два слоя рубероида, а затем в два ряда древесноволокнистые плиты. Сверху настилают чистовой пол.

Иногда используют давно известный способ – утепление опилками, которые насыпают

15-20 –сантиметровым слоем на рубероид в промежутки между лагами. Чтобы в теплоизоляционном слое не поселились мыши, опилки следует смешать с известью. Плохо, что такой утеплитель относится к легковоспламеняющимся материалам.

Утепление потолка мансарды

При использовании эковаты на подшивной потолок специально монтируют обрешетку, которую закрывают пароизоляционной пленкой (подробнее: " "). Если применяется пенополиуретан, то его наносят на смонтированную кровлю изнутри, а подшивной потолок в случае необходимости утепляют минватой или стекловатой (прочтите: " ").

Утепление фронтона мансарды изнутри

Наличие пароизоляции необходимо, когда используется эковата, стекловата, минеральная вата, пенопласт. Дополнительная пароизоляция не нужна при применении пеноплекса или пенополиуретана.