Выбор читателей
Популярные статьи
– это поверхности, которые ограничивают и ограждают его внутренний объём.
Их установка производится на перекрытиях, являющихся основной частью каркаса дома.
Поэтому значение перекрытий трудно переоценить.
Помимо этого, они замыкают на себе стены, образуя монолитную пространственную конструкцию дома. Перекрытия в каркасном доме дают жёсткость потолку и полу, а также — всего дома.
Балки перекрытия каркасного дома — это обработанный на два канта круглый , лес или монтируемые на ребро доски. Можно заменить толстые доски более тонкими.
Важно прочно закрепить их между собой. Сложным вариантом считается установка досок коробчатой конструкции, она обеспечивает хорошую жесткость, и имеет оптимальную стоимость.
Размеры и тип несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролёта и прогиба. Данная величина является справочной, и если нужно, вы легко сможете найти ее в интернете. Вся конструкция перекрытий типовая, а это позволяет зафиксировать средние нагрузки, по которым определяется сечение опорных балок .
Для чердачных и межэтажных перекрытий есть определенное требование: балки монтируют строго над вертикальными стойками дома.
Перекрытия в каркасном доме в большинстве случаев препятствует свободной циркуляции воздуха. При перепадах температуры на деревянных элементах перекрытия образуется конденсат.
Во-первых, древесина быстро впитает влагу и разбухнет, изменяя свои первоначальные размеры. А это увеличит напряжение в конструкции.
В будущем это может привести к потере прочности соединений деталей и элементов перекрытия, что сделает их использование невозможным.
Во-вторых, влажность — отличная среда для роста и плесени. Сырость может разрушить деревянные перекрытия каркасного дома за несколько лет.
Перекрытие в доме является важнейшим его элементом. Это не только разделитель здания на этажи, но и пол для второго этажа, который часто испытывает большие нагрузки. Поэтому перекрытие должно быть с одной стороны легким, как и другие части каркасного дома, а с другой стороны – достаточно надежным.
На что обратить внимание при строительстве перекрытия для каркасного дома? Какими качества ми оно должно обладать?
Не забывайте, что лаги для пола второго этажа необходимо делать обязательно укрепленными, а в стяжку обязательно укладывать сетку или арматуру. Это уменьшит деформацию перекрытия. Доски или брус должны быть обработаны. Если вы покупаете брус для перекрытия уже обработанный тонким слоем воска, надо быть крайне осторожными во время их укладки. Подстелите что-нибудь на обработанную древесину, если вам необходимо по ней передвигаться. Это сохранит обработку от истирания, а вы не поскользнётесь на достаточно скользкой поверхности.
Видов перекрытий, которые подходят для каркасного дома , несколько. Они отличаются от материала, из которого создаются, и от самой конструкции. Рассмотрим все способы.
Все эти способы имеют как свои плюсы, так и минусы.
Итак, с чего начать возведение? В первую очередь следует обратить внимание на обвязку. Обвязка является той платформой, на которую будут укладываться доски или брус для перекрытия. Во время устройства обвязки в верхнем брусе делаем так называемые гнезда. Именно в них будет укладываться брус от перекрытия.
Если у вас по плану на второй этаж идет лестница, необходима место ее расположения отметить. Используя брус или соединенные доски, делаем каркас перекрытия, обходя проем под лестницу. Соединяем металлическими уголками, которые придают жесткость соединению. Считается, что использование саморезов проигрывает по надежности с соединением на гвозди, однако использование саморезов экономит время. Итак, надежно с помощью гвоздей и уголков прикрепляем брус перекрытия к верхней обвязке.
Полученный каркас перекрытия в доме мы гидроизолируем с двух сторон, для чего используем либо пленку, либо мембрану.
Так как при использовании двухэтажного дома остро стоит вопрос о звукоизоляции, необходимо использовать зкуко-, тепло-, гидроизоляционный полимер. На сегодняшний момент это самый современный материал для перекрытий, причем самый тонкий.
Если вы хотите улучшить теплоизоляцию между этажами каркасного здания, вы также можете использовать минеральную вату или пенопласт, однако это не всегда рационально в финансовом плане.
Поверхность пола и потолка формируют листы ДСП или ОСБ, которые укладываются на лаги. Лаги должны по возможности также идти по верхней обвязке. Настил из плит ОСБ или ДВП должен быть не менее 2 см толщиной. Они прикручиваются саморезами.
Если вы не хотите возиться с каркасным возведением перекрытий в доме, обратите внимание на СИП-панели. Панели представляют собой уже готовую конструкцию, которая с двух сторон состоит из ОСБ-3, а внутри содержит пенополистирол-утеплитель.
При каркасном строительстве СИП-панели используются как стены, однако они могут использоваться и в качестве перекрытий. Это специальные укрепленные панели с повышенным порогом жесткости и прочности.
Также не забывайте, что бетонная стяжка усиливает передачу звука в доме, поэтому ее лучше не использовать для второго этажа каркасного здания. В этом плане пористые вещества, тот же керамзит, гораздо лучше препятствует распространению звуков.
Североамериканская "платформа" дала путёвку в жизнь "канадским домам" в том виде, которые мы их знаем. Именно определенная технология и материалы построения перекрытия и стали основой для современных каркасных домов, получив при этом имя нарицательное. Однако, в российских условиях, где получили широкое распространение МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях проявился основной недостаток "платформы", "заточенной" под цокольные фундамента, а именно - сложность или невозможность наполнить перекрытие утеплителем после монтажа данного вида перекрытия фундамента.
Тут ведь как... Если у вас цокольный фундамент, вы спокойненько смонтировали "платформу", поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступать к утеплению перекрытия фундамента дома, неторопливо работая в сухости и тепле заполняя каркас необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас фундамент на винтовых сваях и прикиньте на сколько сложно и неудобно будет ползать на спине по грунту, матерясь и периодически отплёвываясь от минерального утеплителя . А если у вас МЗЛФ ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать - если только не городить люки в подпол для каждой зоны фундамента, что смахивает на горячечный бред спятившего крота.
Хорошо, казалось бы, что можно сразу утеплить "платформу", закрыть её фанерой или ОСП-3 и радоваться жизни потихоньку строя на ней стены и перегородки. Однако, тут спешит всё испортить такой важный фактор, как атмосферные осадки. Сколько будет просыхать закрытый черным полом утеплитель в каркасе (да и сам каркас тоже)? А если у вас плохо проветриваемый подпол МЗЛФ? Беда...
Но не стоит унывать - есть решения этой непростой проблемы! ;)
Первое, что приходит на ум - закрыть перекрытие перед предполагаемыми дождями или просто по окончанию работ гидроизоляционной плёнкой. Ну, обычным целлофаном, то бишь. Однако, одно дело, когда вы строите баньку 6х4, и совсем другое, когда вы ставите жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Таскать туда-сюда рулоны плёнки, проклеивать стыки и заклеивать образовавшиеся дырки, решать вопрос с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами и перегородками - ещё то удовольствие. Это всё очень быстро надоест, уверяю вас.
Окей, может тогда раз постелить плёнку и работать уже на ней не снимая? И прямо на ней монтировать стены с перегородками - а-а-а?!... ;) Но и тут практикующий строитель заметит, что в таком случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость плёнки - дырок образуется масса, но и будет крайне неудобно перемещать и фиксировать каркасы собранных стен. Кроме того, это ещё и небезопасно - влага на полу, окурок, затаившийся под плёнкой забытый саморез...
Поэтому, многие строители пользуются третьим вариантом - модернизированной "платформой" (которую некоторые почему-то называют "скандинавской" или "финской"), позволяющей проводить утепление перекрытия фундамента каркасного дома уже после проведения работ по защите помещений дома от попадания осадков.
Суть такой модернизации проста:
Весь этот долгий текст можно не читать, а просто ткнуть на иллюстрирующую картинку и понять всю простоту и изящность данного решения. Однако, дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.
К атегория: Стены
Стены дома могут выполнять как ограждающие, так и несущие функции или одновременно и ограждающие, и несущие. Например, в доме каркасной конструкции несущие функции выполняет деревянный каркас, а ограждающие - заполнение (утеплитель и обшивка). В брусчатом доме стены выполняют несущие и ограждающие функции одновременно и по конструктивному решению являются бескаркасными. Такие стены могут быть однослойными, состоящими только из брусьев, или слоистыми, имеющими обшивку с наружной и внутренней сторон или только с одной из сторон.
Рис. 1. План обвязки и установки стоек каркаса: 1 -обвязка из брусков сечением 50X100 мм по цоколю фундамента; 2, 3 и 4 - стойки соответственно из двух брусков сечением 50X150 мм (или одного бруска сечением 100X150 мм), из бруска сечением 50X100 мм, из двух брусков сечением 50X100 мм
При индивидуальном строительстве дома каркасной конструкции часто в качестве заполнителя применяют местные материалы: опилки, саман, камышит и пр. Приготовить такой заполнитель сложно. Проще в качестве утеплителя использовать минераловатные плиты или минераловатные маты в рулоне.
При поэтажном решении сперва устанавливают каркас первого этажа, а затем второго (мансарды).
Каркас первого этажа состоит из брусков нижней и верхней обвязки, стоек, ригелей и подкосов. Вначале по периметру кирпичного цоколя раскладываем бруски нижней обвязки сечением 50Х 100 мм. При недостаточной длине брусков в пределах прямолинейных участков их нужно доращивать встык. Проверяем геометрические размеры обвязки (линейные размеры прямолинейных участков и прямые углы в местах сопряжения и пересечения прямолинейных участков) и карандашом с учетом габаритных размеров оконных коробок и имеющегося сортамента пиломатериалов размечаем на брусках места установки стоек (рис. 1). Если стык брусков обвязки совпадает с местом установки стойки, то его следует сдвинуть в промежуток между стойками. Затем обвязку укладываем на слой гидроизоляции (2 или 3 слоя толя, уложенного по верху цоколя) и крепим гвоздями размером 4X100 мм к деревянным вкладышам кирпичного цоколя. В углах и стыках гвозди надо забивать наискось.
Стойки, расположенные вдоль осей координат с буквенным обозначением (оси А, Б, В), воспринимают нагрузку от балок междуэтажного перекрытия и веса мансарды. Поэтому их поперечное сечение должно быть не менее 50 X 100 мм. От принятого расстояния между стойками (шага стоек) зависит и расстояние между стропилами каркаса мансарды, так как стропила опираются на балку междуэтажного перекрытия, которая, в свою очередь, располагается над стойками каркаса первого этажа.
Принятые конструктивные решения каркаса дома определяют и сортамент пиломатериалов. Например, если ширина оконного блока составляет 1170 мм, а высота - 1460 мм, то расстояние между стойками в свету должно быть не менее 1190 мм. Оконный блок должен свободно размещаться между стойками. Щель в месте примыкания коробки и стоек рекомендуется заполнять теплоизоляционной прокладкой.
Принятый шаг стоек определяет также шаг стропил каркаса мансарды и размер пиломатериалов, из которых этот каркас следует изготовить. В нашем случае это доски шириной 130…150 мм и толщиной 50 мм. Если применять оконные блоки шириной 1470 мм, то расстояние между стойками каркаса в осях будет 1500 мм. При этом шаге стоек и стропил может оказаться недостаточной несущая способность балок междуэтажного перекрытия, воспринимающих нагрузку от веса мансарды. Тогда каждую балку междуэтажного перекрытия, состоящую из доски и двух черепных брусков, надо заменить на балку, состоящую из двух досок высотой 150 мм и шириной 80 мм (две доски сечением 150X40 мм).
Для устойчивости стойки с наружной стороны скрепляем (расшиваем) наклонными схватками из досок толщиной 25…30 мм. Четыре угловые стойки и две в местах сопряжения внутренней стены с наружными имеют сечение 100Х X 150 мм (два бруска 50 X 150 мм, соединенные гвоздями), шесть стоек - сечение 100X100 мм (два бруска сечением 50X 100 мм, соединенные гвоздями), остальные стойки - сечение 50X 100 мм. Верх всех установленных стоек должен быть на одной отметке (проверяют по шнуру). По верху пяти стоек, расположенных по оси А, и четырех стоек, расположенных по оси 1, укладываем и закрепляем по одному нижнему бруску верхней обвязки сечением 50 X 100 мм (рис. 2). Между стойками закрепляем подкосы (рис. 3), а в местах оконных проемов - дополнительные стойки (надоконные и подоконные).
Теперь устанавливаем стойки каркаса внутренней стены вначале по оси Б, затем по оси 3, потом по оси А. Между стойками размещаем временные схватки, ригели, верхнюю обвязку и подкосы.
Крепить стойки к низу обвязки удобно металлическими штырями диаметром 8…10 мм (рис. 4). Диаметр гнезда под штырь в обвязке должен быть на 1…2 мм меньше диаметра штыря. Ригель со стойкой соединяют двумя гвоздями, причем с наружной стороны дома гвоздь следует забивать наискось через ригель в стойку, а с внутренней наоборот - через стойку в ригель (рис. 25). Такое крепление исключает подвижку ригеля при наружной обшивке дома.
Каркас, состоящий из стоек и обвязок (верхней и нижней), не является жесткой конструкцией и нуждается в установке дополнительных элементов - подкосов или раскосов. Подкос одним концом опирают в нижнюю обвязку, а другим - в стойку по высоте. Нижний конец раскоса закрепляют на стойке в месте ее сопряжения с нижней обвязкой, а верхний конец - в верхней части рядом расположенной стойки в месте ее сопряжения с верхней обвязкой. Подкосы и раскосы размещают так, чтобы вдоль каждой стены был один, а лучше два треугольника.
Рис. 2. Схемы размещения и крепления верхней обвязки: а - по стойкам каркаса наружной стены; б - на стойке сопряжения каркасов наружной и внутренней стен; 1 - брусок верхней обвязки; 2- гвоздь; 3 - стык нижнего ряда брусков верхней обвязки; 4- стойка, на которой стыкуются бруски 2-го ряда верхней обвязки; 5 - угловая стойка
Рис. 3. Схема крепления подкоса между стойками: 1 - два бруска верхней обвязки; 2 - подкос; 3 - гвоздь; 4 - брусок нижней обвязки; 5 - стойка
Рис. 4. Схема крепления стойки к нижней обвязке: 1- стойка; 2 - металлический штырь; 3-разметка торца стойки; 4 - гнездо; 5 - нижняя обвязка
Рис. 5. Схема крепления ригеля к стойке: 1 - стойка; 2 - гвоздь; 3- распорка
Каркасы каждой из стен дома неодинаковы. Стена вдоль оси А имеет два окна и дверь (рис. 6, а). Оконные и дверные коробки располагают между стойками каркаса и дополнительно устанавливают подкос. Ригели и промежуточные стойки ставят над и под оконными проемами. Следует помнить, что стойки каркаса этой стены и верхняя обвязка воспринимают нагрузку от веса мансарды через балки междуэтажного перекрытия. Стена вдоль оси 1 является торцевой и имеет три окна (рис. 6). В соответствии с шириной окон и размещают стойки, ригели и другие элементы.
Стена вдоль оси 3 имеет один оконный проем, не примыкающий к ее краю (рис. 7, а), что дает возможность установить подкосы по краям каркаса. Стена вдоль оси В глухая, то есть не имеет проемов, что также позволяет разместить подкосы по краям ее каркаса (рис. 7, б).
Вначале устанавливаем элементы каркаса вдоль оси 1, затем вдоль оси В (рис. 28), потом вдоль оси 3. После этого размещаем второй брус верхней обвязки таким образом, чтобы он перекрывал стык нижнего ряда и лежал на ближайшей стойке, состоящей из двух брусков. Бруски верхней обвязки скрепляем гвоздями размером 4Х 100. Забиваем их через 20…25 см.
Два бруска верхней обвязки сечением каждый 50 X 100 мм можно заменить одним бруском сечением 100Х100 мм. Сращивают такие бруски по длине в полдерева. Стык размещают над стойкой. Верхние поверхности сопрягаемых брусков должны располагаться в одной плоскости.
Жесткость каркаса наружных стен обеспечивается надежным креплением подкосов. Заготовку подкоса приставляем снаружи к углам сопряжения стоек и обвязок (верхней и нижней), расположенных по диагонали, и размечаем место сопряжения ее верхнего конца. Торец верхнего конца заготовки обрезаем и заводим на место. Нижний конец заготовки в это время должен касаться угла сопряжения стойки с нижней обвязкой. В таком положении заготовки с внутренней стороны дома размечаем ее нижний торец, то есть наносим на заготовку вертикальную и горизонтальную линии по плоскости примыкания подкоса к стойке и нижней обвязке. После этого заготовку снимаем. Ее нижний торец обрезаем по разметочным линиям. Подкос устанавливаем на место (его торцы должны плотно примыкать к сопрягаемым элементам) и закрепляем гвоздями.
Рис. 6. Конструкция каркасов наружных стен вдоль осей А(а) и 1(6): 1, 3 и 4 - угловая, подоконная и надоконная стойки; 2 и 5 - подоконный и надоконный ригели; 6 и 7 - стыки брусков 2-го и 1-го ряда верхней обвязки; 8 - подкос; О - оконный проем; Д - дверной проем
Рис. 7. Схемы каркасов наружных стен вдоль осей 3(a) и 6(6)
Рис. 8. Элементы каркаса наружных (а) и внутренней (б) стен: 1 и 6 - верхние обвязки наружных и внутренней стен; 2 - угловая стойка; 3 и 5 - стойки внутренней стены; 4- подкос
Приступаем к монтажу междуэтажного перекрытия (рис. 9). Оно состоит из балок, полов, подшивных потолков, утеплителя и гидроизоляции. Основные несущие функции выполняют балки (рис. 10). Их изготавливаем из досок сечением 50 X 150 мм при нагрузке на перекрытие до 200 кг/м2 и сечением 50X 180 мм при нагрузке до 400 кг/м2 с черепными брусками и без черепных брусков. Прибивать бруски следует строительными гвоздями размером 4Х 100 мм. Забивать гвозди нужно по оси брусков через 250 мм. Перед устройством перекрытий необходимо на верхней обвязке разбить оси балок. Балки следует класть параллельно одна другой, проверяя горизонтальность укладки строительным уровнем. На балках с черепными брусками монтируем каркас мансарды.
Рис. 9. План балочного перекрытия:
1, 2 и 3 - балки, уложенные соответственно по верхней обвязке наружной стены, между стойками и над стойками с черепными брусками; 4 - распорка
Рис. 10. Конструкция балок таврового (а) и прямоугольного (б) сечения:
1 - черепные бруски; 2 - гвозди
Рис. 11. Схема укладки балок перекрытия на верхнюю обвязку наружных стен:
1 и 4 - угловая и промежуточная стойки; 2 - подкос; 3 - доски подшивки карниза; 5 и 6 - балки прямоугольного сечения и с черепными брусками
Порядок монтажа перекрытия следующий. Сначала по верхней обвязке, например вдоль оси 3 (см. рис. 9), ставим две доски (длиной каждая 350 см) на ребро и стыкуем их впритык в месте примыкания внутренней несущей стены (рис. 11). Параллельно уложенной балке на расстоянии 150 мм закрепляем такую же балку. Скрепляем эти балки распорками. Затем укладываем балки с черепными брусками над каждой стойкой, а в промежутки между ними - доски на ребро. На верхней обвязке внутренней несущей стены балки междуэтажного перекрытия, расположенные над стойками, стыкуем впритык, а расположенные между стойками - вразбежку (рис. 12). Швы перекрываем черепными брусками.
Рис. 12. Схема укладки балок на верхнюю обвязку внутренней несущей стены: 1 и 6 - стойки каркасов наружной и внутренней стен; 2 и 7 - верхние обвязки каркасов наружной и внутренней стен; 3 - балки перекрытия; 4 - подкос; 5 - стык черепных брусков; 8 - гвозди
Верх всех уложенных балок должен быть на одной отметке (проверяем шнуром или рейкой). Затем балки закрепляем гвоздями и по верху их укладываем настил из досок.
При сборке элементов каркаса необходимо соблюдать следующие требования:
– бруски нижней обвязки должны плотно прилегать к гидроизоляции цоколя; – торцы стоек, ригелей, подкосов и элементов ферм нужно размечать с точностью до 1 мм и обрезать преимущественно электропилой (ножовкой трудно получить качественную поверхность);
– нижний ряд брусков верхней обвязки следует укладывать так, чтобы их концы опирались на стойки из двух брусков на длине не менее 60 мм;
– бруски обвязки необходимо дополнительно скреплять гвоздями со стойками;
– каждый конец ригеля нужно крепить к стойке двумя гвоздями, причем с внутренней стороны гвоздь следует забивать наискось через стойку в конец ригеля;
– все элементы каркаса нужно крепить гвоздями. Гвозди диаметром до 3,5 мм забивают на расстоянии не менее 40 мм от торца или кромки доски. Для гвоздей диаметром более 3,5 мм следует предварительно сверлить отверстия диаметром, равным 0,9 диаметра гвоздя. При сплачивании двух брусков расстояние между осями гвоздей должно быть 25…30 см.
Каркасные стены снаружи рекомендуется обшивать шпунтованными досками заводского изготовления толщиной 20 мм и менее, шириной 80… 100 мм. Такая толщина досок принята из условия, во-первых, экономии древесины и, во-вторых, возможности получения сравнительно точных размеров шпунта при обработке древесины.
При отсутствии шпунтованных досок заводского изготовления для наружной обшивки дома целесообразно применять обрезные доски толщиной 30…40 мм и шириной 150 мм. Их нужно обработать в шпунт. В этом случае уменьшается в полтора-два раза число обрабатываемых досок и допустимы без ущерба для качества большие допуски при изготовлении шпунта. Наиболее простой вид шпунта, получаемый при использовании электроинструмента, - в четверть (с фальцем).
По эстетическим соображениям нижнюю часть каркаса (от цоколя до низа окон) обшиваем вертикально расположенными досками (рис. 13). Сопрягаем их в четверть или внахлест (рис. 14). Прибивать доски надо с угла после того, как проверена вертикальность установки первой доски по отвесу. Для снижения продуваемости стен между каркасом и обшивкой прокладываем плотную бумагу - пергамин. В местах сопряжения досок не должно быть щелей. Верх обшивки нужно тоже срезать в четверть для надежного сопряжения (чтобы не попадали капли дождя и мокрый снег) с вышерасположенными горизонтальными досками. В пределах глухой стены «зуб» шпунта может целиком выступать над верхней плоскостью ригеля на половину толщины доски. В пределах оконного проема (рис. 15) выступающая часть шпунта должна быть равна толщине уплотняющей прокладки.
Рис. 13. Схема наружной обшивки каркаса дома: 1 - стойка; 2 - нижняя обвязка; 3 - кирпичный цоколь; 4 - на-щельник; 5 - дощатая обшивка; 6 - гвозди; 7 - ригель; 8 - пергамин
Рис. 14. Схемы сопряжения досок обшивки: а - в четверть; 1 - стойка; 2 - ригель; 3 - обшивка); б - внахлест (1-стойка; 2 - ригель; 3 и 4 - доски толщиной 40 и 20 мм)
Рис. 15. Вертикальный разрез оконного проема: 1 - прорезь для отвода воды; 2 - слив; 3 и 5 - наружная и внутренняя обшивка; 4- стойка; 6 - ригель; 7 - подоконная доска сечением 50X 100 мм; 8- уплотняющая прокладка; 9 - отделочная деталь; 10 - нащельник
Рис. 16. Схема сопряжения наружной обшивки 1-го и 2-го этажей: 1 - стойка; 2-верхняя обвязка; 3 - вертикально расположенные доски обшивки мансарды; 4 - балка междуэтажного перекрытия; 5 - горизонтально, расположенные доски обшивки 1-го этажа
Все окна в доме следует делать со спаренными переплетами серии С (ГОСТ 11214-78). Размеры таких окон следующие: высота - 560, 860, 1160, 1460 мм; ширина - 570, 720, 870, 1170, 1320 мм. Обустраивать оконный проем надо под конкретные, имеющиеся в наличии окна. Для снижения воздухопроницаемости по периметру окна нужно устанавливать уплотняющие прокладки из пенополиуретана или другого материала.
Прокладки должны быть упругими, прочными и морозостойкими. До закрепления оконного блока в проеме следует проверить правильность его установки отвесом и уровнем. Оси оконного блока (вертикальные и горизонтальные) должны быть параллельны осям стоек и ригелей. Оконный блок крепим к стойкам и ригелям гвоздями.
Горизонтально расположенные доски наружной обшивки первого этажа должны заканчиваться на уровне верхней обвязки.
Нижнюю часть мансарды до низа ее оконного проема обшиваем вертикально установленными. досками. Сопряжение наружной обшивки 1-го и 2-го этажей показано на рисунке 16. Затем до уровня потолка мансарды пришиваем горизонтально расставленные доски. Треугольную часть фронтона обшиваем вертикально установленными досками. Стыки рядов обшивки перекрываем нащельниками.
Следующий этап работы - утепление стен. В качестве утеплителя можно применять сыпучие (например, 90% опилок и 10% извести - пушонка, шлак, солома и т. п.), рулонные (минеральная вата в рулоне на основе из мягкого картона) материалы и плиты. Лучшим утеплителем (по теплотехническим данным и трудоемкости работ) являются плиты.
Чем меньше цифра марки плиты, тем лучше утеплитель по теплотехническим данным. Например, уложенная в стену плита марки 50 и толщиной 60 мм эквивалентна по теплотехническим показателям стене со слоем опилок 300 мм.
Для стены нашей конструкции (рис. 17) при расстоянии между внутренними сторонами наружной и внутренней обшивки 100 мм (по ширине нижней обвязки) наиболее приемлема толщина утеплителя 80 мм. В этом случае в стене можно предусмотреть вентиляционный проем 20 мм.
Рис. 17. Конструкция элемента стены: 1 - рейки сечением 20X 20 мм; 2 - пергамин; 3 - наружная обшивка; 4 - слив; 5 - цоколь; 6 - гидроизоляция; 7 - нижняя обвязка; 8- стык минераловатных плит; 9 - гвозди
Рис. 18. Конструкция цокольного перекрытия: 1 - нижняя обвязка; 2 - кирпичный цоколь; 3 - волнистые асбесто-цементные листы черного пола; 4 - черепной брусок; 5 - гидроизоляция; 6 - доски чистого пола; 7 - утеплитель; 8 - стойка каркаса
Рис. 19. Схема укладки балок цокольного перекрытия: 1 - кирпичный цоколь; 2 - нижняя обвязка; 3 - черепной брусок; 4 - доска, поставленная на ребро; 5 - стойка каркаса; 6 и 7 - стыки черепных брусков и балок на обвязке внутренней стены
Рис. 20. Сечение балки из двух спаренных досок с черепными брусками
Порядок укладки и крепления плит из минеральной ваты следующий. Сперва на стену набиваем рейки сечением 20X20 мм (надо использовать рейки, полученные при обработке в четверть досок толщиной 40 мм для наружной обшивки) через 250 мм по высоте. В местах стыка плит устанавливаем две рейки. Плиты укладываем снизу вверх и пришиваем гвоздями. Для защиты плит от увлажнения парами воздуха, движущегося в холодную погоду из помещения наружу через стены, нужно укладывать на их внутреннюю сторону (со стороны помещения) изоляционный слой из рубероида. Затем по этому изоляционному слою крепим доски внутренней обшивки.
В доме устраиваем цокольные перекрытия (рис. 18). Балки укладываем на нижнюю обвязку по слою рубероида через 500…700 мм (рис. 19). При шаге 500 мм в качестве балки можно использовать доску сечением 150X50 мм с черепными брусками, при шаге 700 мм - две спаренные доски с черепными брусками (рис. 20).
img src=
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |