Наверное, многие владельцы домов задаются такими вопросами: Нужно ли утеплять полы? Будет ли толк от утепленного пола? Как утеплить старый пол не снимая его?

С уверенностью можем сказать, утеплить полы надо, так как его утепление поможет сократить расходы на отопление и толк от этого вы почувствуете довольно быстро. И главным преимуществом этого процесса является то, что утеплить деревянный пол можно не снимая его.

Дома из дерева уже много лет остаются весьма популярными, так как они являются относительно недорогими, способны простоять не один десяток, а то и сотню лет, а также они отличаются своим качеством и комфортом. Если ваш дом грамотно возведен и при это имеет отличное утепление, то вы можете забыть о холодных зимах, находясь в таком строении.

Но, если вы намерены сделать ваш дом еще теплее, то рекомендуем вам начать утепления пола, так как в холодном состоянии от может снизить температуру, что приведет к большим затратам на отопление.

Двойной пол

Двойной пол подразумевает под собой конструкцию из двух уровней:

• Черновой - прикрепленные к балкам доски, на которые и будут укладываться слои теплоизоляции;
• Чистовой - уровень, который служит основой для укладки последнего слоя утеплителя.

Варианты утепления и какие необходимы материалы.

Существует множество вариантов утеплителей для пола, которые вы можете найти на любом рынке строительных материалов.

Предложим вам наиболее популярные и эффективные утеплители:

• Минеральная вата - отличный, мягкий материал, который имеет хорошую стоимость и обладает высоким показателем теплоизоляции. Минеральную вату вату можно отнести к разряду безопасным утеплителей, которые не выделают вредных веществ, не горят;
• Пенополиуретан - в основном используется для пароизоляции;
• Керамзит - обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но имеет достаточно высокую стоимость;
• Пенофол, пеноплекс, пенопласт - синтетические материалы, который хорошо отражают тепловое излучение и являются пожаробезопасными.

Технология проведения монтажных работ

Как утеплить пол в деревянном доме не разбирая пол? Очень легко. Сейчас мы представим вам простой вариант как правильно утеплить пол в помещении дешево. И так, начнем.

Работы должна начинаться с организации «теплоизоляционного пирога», который будет иметь несколько изоляционных слоев. Для его организации нужно:

• Создать конструкция из лаг;
• Монтаж облицовочных досок на лаги;
• Провести укладку теплоизоляционного материала между лагами так, чтобы щели были минимальными.
• Можно заполнить щели монтажной пеной;
• Укладываем слой утеплителя и сверху на него устанавливаем пароизоляционную пленку, которую нужно прикрепить к лагам, нахлесты закрепить скотчем;
• Устанавливаем выбранное напольное покрытие.

Утепление пола по грунту будет представляет собой «пирог» из множества слоев, которые будут представлены:

1. Материнским грунтом;
2. Насыпным слоем грунта;
3. Крупным щебнем;
4. Песком или цементным раствором (который будет нужен для выравнивания щебня);
5. Гидроизоляцией (в подполье дома она не позволит допустить увлажнения не только пола, но и самого дома);
6. Утеплителя (отлично подойдет пенополиуретан, минеральная вата, пенофол. Также можно утеплить пол керамзитом, который обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но и имеет высокую стоимость.

Хорошим вариантом является пеноплекс. Утеплить пол пеноплексом также легко, как и другими материалами).

• Стяжкой (главный и основной слой конструкции);
• Напольным покрытием («финишный» слой).

Чтобы сделать эффективную конструкцию, от вас будут требоваться хорошие материалы, терпение и несколько помощников. Если вы справитесь с задачей, то утепленные полы по грунту будут хорошо сохранять тепло в вашем доме и не позволят проникнуть холоду.

Расчет толщины утеплителя

Стоит учитывать тот факт, что для каждого утеплителя должна быть своя толщина, которая позволит минимизировать потери тепла.

Приведем вам список необходимой толщины для различных утеплителей:

• Пенопласт - для деревянного дома - 300мм, для бетонного - 200 мм;
• Минеральная вата - не менее 300-400 мм;
• Керамзит - 300-400 мм;
• Пенополиуретан, пеноплекс, пенофол - не менее 100 мм;

Минеральная вата

Как и ранее было написано в статье, минеральная вата - популярный материал, который является негорючим, устойчивым к усадке, деформации, а также грибкам и плесени.

Перед укладкой минеральной ваты, обшивка должна уже иметь теплоизоляционный материал, который будет защищать ее от влаги. Если слой гидроизоляции уже есть, то монтируем минеральную вату, листы которой должны быть плотно прижаты друг к другу, чтобы избежать щелей и пропусков. После укладки минеральной ваты, накладываем слой пароизоляции, далее - приступаем к установке напольного покрытия.

Керамзит

Представляет собой пористые шарики различного размера, которые имеют хорошие теплоизоляционные показатели. Керамзит очень прочный, безопасный для применения, имеет звукоизоляционные качества, и к тому же, он имеет большой срок службы. Также стоит отметить его стойкость различным температурам. Процесс утепления с данным материалов - это довольно трудоемкий процесс. После, того засыпают на покрытие с гидроизоляцией, потом трамбуют и заливают цементом.

Пенопласт

Этот материал отличается своей легкостью и простотой в установке, хорошо выдерживает влагу, обладает хорошей звукоизоляцией, имеет высокий срок службы. Но,единственным его недостатком является невысокая пожаробезопасность, то есть, он может воспламенится.

Перед укладкой пенопласта, на поверхности, куда он будет установлен, должен быть слой гидроизоляции. После, блоки пенопласта устанавливаются на поверхность, после - слой гидроизоляции и пароизоляции.

Пеноплекс

Между лагами мы укладываем слой утеплителя, далее - сверху делается черновой пол, на который мы уже можем настилать чистовой пол. Совет - щели между листами пеноплекса можно заделать монтажной пеной. Также, пеноплексом можно утеплять не только пол, но и сам дом.

Пенофол

Укладка пенофола от других утеплителей, по сути, особо не отличается. Как для любого утеплителя, мы подготавливаем поверхность, организуем пароизоляцию и устанавливаем утеплитель, на который мы накладывается слой пенофола. Когда слой пенофола установлен, приступаем к укладке напольного покрытия.

Как утеплить бетонный пол

Сейчас мы немного отойдем от статьи и немного поговорим о выборе утеплителя для бетонного пола.

Для бетонного пола отлично подойдут такие утеплители:

1. минеральная вата;
2. пенопласт;
3. керамзит;
4. пробковый утеплитель и т.д.

Как утеплить пол в каркасном доме

Утеплить пол своими руками в каркасном доме также можно не снимая старый пол на первом этаже.. По сути, утепление в таком доме ничем не отличается от утепления деревянного дома. К лагам мы прибиваем бруски по всей длине и далее монтируем сверху доски, либо же плиты OSB. Чтобы сделать гидроизоляционное покрытие, делаем настил из водонепроницаемой пленки, которая не будет пропускать влагу. Потом, мы приступаем к слою утеплителя.

Какой материал качественный и чем лучше утеплить пол? В помещении можно утеплить пол пеноплексом, керамзитом, минеральной ватой, пенополиуретаном. Можно ли утеплять пол пенофолом? Да, можно. Данный материал почти ничем не отличается от представленных выше. Он также подойдет для этого процесса, создаст хороший утепляющий эффект.

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме проводится по такому же принципу, что и в деревянном. Единственным отличием может быть только наличие бетонного пола, а не деревянного.

Как утеплить пол в квартире

Строительство утепляемой поверхности квартиры (на любом этаже) также не очень отличается от утепления деревянного или каркасного дома.

Как в и частном доме, процесс утепления начинается с создания лаг, на которые проводится настил досок или листов OSB, после - ложем гидроизоляцию и сам слой утеплителя. Если утеплитель уложен, приступаем к установке напольного покрытия.

Есть еще один способ утепления квартиры, но он подойдет для тех, кто живет на 1 этаже. Можно сказать, вам очень повезло жить на таком этаже, так как можно утеплить цокольное перекрытие со стороны подвала.

Благодаря такому способу, демонтировать, снять или разобрать старый пол не требуется, что намного облегчает работу. Так что, нудный процесс создания нового пола вам не грозит.

Как вы можете убедится, существует множество материалов для утепления и создания качественного, полноценного деревянного пола, который будет радовать вас холодными зимними вечерами.

homeframe.ru

Как утеплить пол в старом деревянном доме

Здравствуйте! Достался нам старый деревенский дом. Добротный деревянный сруб, довольно тёплый, но холодный пол. Часто посещаем его в межсезонье и, как бы ни кочегарили печку, по доскам босиком не походишь, мёрзнут ноги. Подскажите, как можно его утеплить, может, постелить сверху что-нибудь? Ведь сегодня есть много всяких утеплителей, нам в магазине посоветовали положить фольгированный Теплон.

Простого ответа на ваш вопрос нет. Или, вернее, есть: скорее всего, на пол старого деревенского дома можно положить лишь традиционный половичок - и больше ничего.

Дело в том, что в русских избах (и немецких домах, кстати, тоже) не делали не только утепления, но и гидроизоляции пола, хотя эти технологии давно известны. Ничем не заполненное подпольное пространство наилучшим образом сочетается с печным отоплением, обеспечивает оптимальную влажность, тепло зимой (грунт не промерзает) и прохладу летом. Если ваш дом действительно построен в соответствии с канонами народного зодчества - скорее всего, под толстыми половыми досками и одной-двумя мощными лагами находится открытый грунт, вероятно, хорошо утоптанная глина. Да вы и сами упоминаете о подобном. Поэтому, даже если ваша избушка построена в сухом месте, из «земли сырой» в подпольное пространство проникает влага. Выходить она может на улицу через отверстия в фундаменте или в помещение через отверстия в полу, щели между досками и даже саму древесину.

Ни гидроизоляции, ни утепления пола в традиционном деревянном доме не делали - только вентиляцию

Если дело обстоит именно так и гидроизоляция отсутствует, размещение на досках непроницаемого для водяных паров тонкого слоя утеплителя (пробки, вспененного полиэтилена любой марки, утеплённого линолеума) приведёт к переувлажнению досок пола и их ускоренному разрушению. А соорудить сверху дополнительный слой с воздухопроницаемым теплоизолятором, вентилируемым зазором и новым настилом не позволит низкий потолок избушки.

Наш совет: положите на пол ковролин, только на тканой, а не сплошной ПВХ-основе. Наличие в ворсе натуральных волокон сделает его теплее на ощупь. Шерстяной ковёр снимите со стены и положите на пол.

Если ковры не дадут нужного результата, а желание повысить комфорт в жилище велико, придётся вскрывать полы.

Чтобы эффективно утеплить пол в старом деревянном доме, придётся его сначала разобрать

Снять доски, при необходимости выровнять уровень песком, аккуратно расстелить по грунту гидроизоляцию. Проще, дешевле и экологичнее использовать пароизоляционную кровельную плёнку, тщательно прижав и приклеив её к фундаменту и столбикам, на которых стоят лаги. Прижать можно деревянными планками, а приклеить на неровный бетон или бут строительным герметиком или монтажным клеем. На плёнку уложить слой минеральной, стеклянной ваты или насыпать керамзит, перлит, аглопорит, бой пеностекла.

Керамзит – не самый эффективный, но недорогой и почти не впитывающий влагу утеплитель.

Теплоизоляцию на основе органических материалов (опилки, костробетон, эковату) можно использовать, если вы будете уверены, что полностью устранили проникновение влаги. Слой изоляции любого типа - чем потолще, но между ней и досками пола необходимо оставить зазор для проветривания не менее 4 см.

Не забудьте про вентиляционный зазор

Теперь можно настелить доски обратно, заодно проверив их состояние и обработав с обратной стороны защитным средством - дольше прослужат. А если уж захотите устроить комфорт, как в царских палатах, можно исхитриться отвести от печки рукав, накрыть утеплитель ветроизоляцией, чтобы не пылил, и при необходимости задувать вентилятором в подпольное пространство тёплый воздух. Но это тема для отдельного разговора.

Различные варианты утепления деревянного пола по грунту. Детали зависят от особенностей существующей конструкции, но во всех случаях обязательно наличие гидроизоляции

А, вообще-то, по полу в избушке положено ходить не босиком, а в домашних валенках:)

mrpol.su

Самостоятельное утепление пола в деревянном доме – 3 варианта качественного монтажа

Деревянные дома у большинства современных людей ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это верно, ведь древесина живой, природный, дышащий материал. Но многие из моих знакомых методично наступают на одни и те же грабли, забывая о том, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и кровли. В этом материале я сначала расскажу, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а потом пройдусь персонально по применению каждого вида утепления конкретно для деревянных строений.

Утепление пола ватными плитами.

Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.

Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.

Виды утеплителя.

Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.

Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.

Закладка Пеноплэкса между лагами.

Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху. А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;

Если доски и плинтуса чистового пола находятся в хорошем состоянии, и вы не настроены их полностью менять, то когда будете срывать настил, обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. Это значительно сэкономит ваши силы и время, когда начнете возвращать все на свои места.

Пароизоляция поверх минеральной ваты.

• Когда вы получили свободный доступ к лагам, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть состояние древесины. Лаги это несущая конструкция, соответственно они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лаг не превышает 20- 30%, то стоит повозиться с их восстановлением;
• Вообще по правилам испорченную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую же. Но эта работа не для любителя, там слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я первый раз столкнулся с проблемой частичной замены несущего бруса, то поступил просто. -я вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую же часть здоровой балки. Этот сектор я закрепил на саморезы при помощи 4 стандартных металлических уголков 35 мм, сделав напуск на старую балку порядка 50 см. Но если уголков под рукой не оказалось, можно с двух сторон набить обычную доску толщиной порядка 30 мм;
• Теперь можно заняться обустройством чернового пола. Мнения о том, как правильно это нужно делать среди строителей разнятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обоих боков каждой лаги, по нижней кромке набивается так называемый несущий черепной брус. Я рекомендую брать сечение минимум 30х30 мм, если взять тоньше, то он может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;

Монтаж утеплителя с вентиляционным зазором.

• Расстояние между лагами зачастую колеблется в районе 50 – 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из уложенных на черепной брус, перпендикулярно лагам, досточек. Поэтому нам эти досточки нужно будет вначале нарезать и хорошо пропитать антисептиком, так как они находятся непосредственно над грунтом. Для этих целей хорошо подойдет не обрезная доска толщиной порядка 20 – 30 мм. Вопрос чем можно пропитать, решается просто: на рынке полно разнообразных пропиток, но я пошел самым простым путем, окунал каждую доску в отработку машинного масла;
• Мне часто задают вопрос, нужно ли крепить планки чернового пола к лагам или опорному черепному брусу. Так вот, сколько я видел и делал сам, эти планки просто укладываются на черепной брус и все. Более того, когда вы будете отмерять и отрезать планки, их нужно делать на 10 – 15 мм уже зазора между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурных и влажностных деформаций древесины;

Схема утепления по лагам.

• Дальше инструкция предписывает уложить на черновой пол слой гидро или пароизоляции. Разница вот в чем: если грунт под домом сухой и в вашем районе не наблюдается обильного весеннего паводка, то положено монтировать пароизоляционную мембрану, причем так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал из грунта в утеплитель. Гидроизоляция монтируется в местах с высоким уровнем грунтовых вод и на влажных грунтах. В качестве гидроизоляции чаще всего используется технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран застилается сплошным слоем внахлест, поверх лаг, с таким расчетом, чтобы черновой пол был укрыт полностью, без каких бы то ни было зазоров или щелей. Я обычно фиксирую такое полотно степлером;
• В получившиеся импровизированные ящики закладывается выбранный вами утеплитель. Чем можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу немного позже, сейчас мы на этом останавливаться не будем;

Плитный утеплитель вровень с лагами.

• Наличие или отсутствие пароизоляционного полотна сверху утеплителя определяется тем, какие материалы были выбраны для утепления. Но в любом случае, между чистовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 – 30 мм. Для этого, если есть возможность, утеплитель монтируется немного, ниже верхнего среза лаг. Если же такой возможности нет и материал уложен вровень с лагами, то вам придется перпендикулярно лагам набивать деревянную контр обрешетку, с шагом 30 – 40 см.

  Причем гидро или пароизоляция, если таковая нужна, должна находиться под контр обрешеткой. В противном случае, если чистовому деревянному полу не обеспечить должную вентиляцию снизу, доски рано или поздно начнут портиться;

• Верхним слоем, естественно, укладывается финишное деревянное покрытие.

Заполнение пола эковатой.

Вариант № 2. Утепляем пол над погребом

Правильное утепление пола снизу в деревянном доме, в общем и целом выполняется по аналогичной технологии, но поверьте, делать это намного легче. Ведь при условии нормального состояния чистового покрытия, вам нет необходимости его разбирать. В остальном технология та же, только все действия выполняются наоборот.

Черновой пол, уложенный на черепной брус.

• По правилам, для того чтобы утеплитель не «прилипал» к чистовому покрытию и оставался необходимый вентиляционный зазор, положено набить в верхней части лаг, на границе с чистовым полом небольшой черепной брусок 20 – 30 мм. Но признаться честно, я так никогда не делаю. Гораздо проще закрепить при помощи степлера пароизоляционную мембрану, чуть ниже чистового пола. Никто вас не заставляет четко все вымерять, главное чтобы оставался вентиляционный зазор;
• Монтировать черепной брус и подшивать на потолке подвала черновой пол из планок по предыдущей технологии, я также не вижу особого смысла. После закладки в ниши утеплителя, дабы он сразу не вывалился, я набиваю на лаги ряд небольших гвоздиков и натягиваю несколько струн из лески или проволоки;

Монтаж утепления снизу.

• Дальше снизу, все тем же степлером, к лагам крепится полотно гидроизоляции. А поверх этого полотна, для усиления конструкции, набивается необрезная доска или обычный горбыль. Если подвал сырой и в нем часто стоит вода, то имеет смысл вместо необрезной доски нашить на потолок оцинкованный профиль под гипсокартон. Я обычно креплю его с шагом 20 – 30 см, в любом случае, он нужен только, чтобы не выпал утеплитель.

Алгоритм утепления пола.

По аналогичной технологии обустраивается и второй этаж, точнее деревянное межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом по лагам. Разница лишь в том, что вместо слоя чернового пола чаще всего снизу нашивается вагонка или какой-либо листовой материал, типа фанеры или гипсокартона.

Схема межэтажного перекрытия.

Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома стоящего на бетонной плите

Пол в деревянном доме на сплошном бетонном основании можно утеплить по двум технологиям: монтаж на лагах и обустройство стяжки. Выбор зависит от того какой конечный результат вы желаете видеть и сколько готовы потратить на все это денег. Чаще всего в таких домах используется первый вариант, по нему на финише вы получаете покрытие из природной половой доски.

Армирующая сетка под стяжку на Пеноплэксе.

По сравнению с двумя предыдущими вариантами, бетонную плиту, на мой взгляд, утеплять гораздо проще. Как правило, такая основа изначально имеет абсолютно ровную плоскость, кроме того, вес самой утепляющей конструкции здесь не имеет никакого значения.

По первому способу на плите нужно смонтировать деревянную обрешетку. Она будет нам заменять те самые несущие лаги.

Только вначале бетон необходимо застелить слоем гидроизоляции. В данном случае вполне достаточно, технического полиэтилена. Толщина брусков под обрешетку зависит от вида утеплителя.

Для полноценной половой доски толщиной от 40 мм, шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 – 70 см. В случае же когда планируется зашивать пол толстой фанерой или OSB, шаг делается порядка 30 – 40 см.

Утепление деревянного пола на бетоне.

К бетонной плите бруски обрешетки крепятся анкерами. После чего, точно также как и при монтаже сверху, в ниши закладывается утеплитель, а поверх него нашивается чистовое покрытие.

Утепление бетонной плиты под стяжку делается еще проще. Заглядывая немного вперед, скажу, лучший утеплитель здесь экструдированный пенополистирол, у нас больше известный под названием «Пеноплэкс». О его возможностях я расскажу позже, а сейчас вернемся к технологии.

Так вот этот Пеноплэкс, сплошным слоем укладывается на ровную бетонную плиту, крепится к ней и все щели задуваются пеной. После чего вы можете выбирать: либо укладываете на него металлическую армирующую сетку и заливаете стяжку, либо обустраиваете настил из фанеры, OSB или гипсокартона и монтируете на него ламинат по плавающей технологии.

Армированная стяжка по керамзиту.

Если вас интересует заготовка под систему «теплый пол», то как для электрического, так и для водяного варианта, основа из экструдированного пенополистирола подходит отлично.

Помимо экструдированного пенополистирола, такой пол можно утеплить керамзитом. Возиться, конечно, придется больше, зато цена такого утепления будет несоизмеримо меньше.

Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон застилается гидроизоляционной пленкой с заходом на стены, чуть выше чистового покрытия. Дальше засыпается и выравнивается по горизонту слой керамзита.

Утепление керамзитом.

На керамзит можно положить арматуру и залить цементно-песчаный раствор, это будет мокрая стяжка. Или уложить двойной слой фанеры, OSB или гипсокартона, это уже называется сухая плавающая стяжка.

Выбираем утеплитель

Как сделать само утепление мы разобрались, теперь осталось выяснить какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Дабы вам было легче разобраться, я условно все материалы разделил на 2 больших направления:

1. Бюджетные, то есть не дорогие;
2. И то, что сейчас называют новые технологии, соответственно стоимость у них на порядок выше.

Традиционные бюджетные утеплители

• Патриархом в этом направлении заслужено считаются деревянные опилки. Не трудно догадаться, что цена на них копеечная, если очень постараться, то можно даже достать даром. Но для того чтобы данный материал можно было использовать как утеплитель, его нужно хорошо подготовить. В противном случае, через пару месяцев опилки начнут попросту гнить.

Прежде всего, запомните, опилки должны вылежаться в сухом месте не менее года, свежеспиленный материал не подходит. А для того чтобы мыши не устроили в этом утеплителе общежитие, туда нужно добавить гашеную известь.

Коль уж мы говорим о самостоятельном приготовлении, то я возьму на себя смелость дать вам 2 наиболее популярных рецепта:

Опилки как экологически чистый утеплитель.

1. Для пола лучше всего подойдет насыпной вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно перемешать с двумя частями сухого порошка гашеной извести, в магазинах такая известь именуется пушонкой. В принципе материал готов, теперь его можно засыпать в пространство между черновым и чистовым полом. Только для достижения ожидаемого эффекта, в средней полосе нашей великой родины этот слой должен быть не менее чем 150 – 200 мм. А в северных районах он может доходить до 300 и даже 400 мм;

Известь пушенка.

1. Гораздо проще работать с плитами. Но эти плиты нужно будет сначала сделать. В составе раствора, кроме опилок присутствует все та же пушенка, а в качестве связующего добавляется цемент. Стандартная пропорция 8/1/1 (опилки/известь/цемент). Естественно все это обильно смачивается и хорошо перемешивается. Когда раствор готов, он засыпается в формы и слегка утрамбовывается. В теплое время года, примерно через неделю плиты высохнут и будут готовы к применению. Закладывать сырую смесь непосредственно в пол можно, но в этом случае вы не сможете зашить чистовое покрытие, потому как вам придется ждать пару недель, пока раствор полностью высохнет.

Утепляющая плита из опилок.

• Вторым номером у нас идет керамзит. Данный материал в нашей стране используется достаточно широко. Керамзит представляет собой гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный. Единственный недостаток у него это гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда следует вывод, керамзит нуждается в обязательном монтаже гидроизоляции.

  Что касается глубины утепления, то она примерно такая же как и у деревянных опилок. Для обустройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Так ваша насыпь будет более плотная;

Разные фракции керамзита.

• Но едва ли не самым популярным в бюджетном секторе утеплителем для пола является пенопласт. Материал удобный практически во всех отношениях. В подполе, защищенный со всех сторон, пенопласт будет лежать сколь угодно долго. Там где опилки или керамзит нужно засыпать толщиной минимум в 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм. Этот утеплитель абсолютно равнодушен к влаге и гидроизоляция здесь монтируется разве что для защиты самой древесины. Для его монтажа вам нужно только вырезать плиту четко по размеру ниши, вставить ее и задуть зазоры монтажной пеной.

  В деревянном доме слабым местом пенопласта заложенного в пол являются грызуны. Очень уж они любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;

Утепление деревянного пола пенопластом.

• Было бы не справедливым пропустить такой распространенный утеплитель как минеральная вата. Назвать его уж совсем дешевым нельзя, но в линейке есть несколько недорогих моделей. В частности стекловата и мягкие маты минеральной ваты стоят не дорого.

Но честно сказать я вам их не советую, данный материал быстро слеживается, его любят мыши и при намокании он полностью утрачивает свои качества. Как вы не старайтесь, а мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.

Есть еще минераловатные базальтовые плиты, стоят они дороже, но плотность и качество у них намного выше. Я рекомендую, если и монтировать вату, то брать только плиты толщиной порядка 100м.

Базальтовые плиты минеральной ваты.

Из всех выше перечисленных бюджетных вариантов утепления горючими считаются только опилки и пенопласт. Керамзит и вата являются эталоном пожарной безопасности.

Новые технологии

• Среди новомодных утеплителей сейчас бьет все рекорды популярности экструдированный пенополистирол. Он является современной производной от пенопласта, оба материала делаются из гранул стирола, разница лишь в технологии. Плиты экструдированного пенополистирола имеют закрытую структуру ячеек. В результате материал не пропускает не то что влагу, а даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизолятором. Выше я уже упоминал о том, что Пеноплэкс можно закладывать в стяжку, вызвано это фантастической прочностью экструдированного пенополистирола.

  Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о прочности небольшой стяжки в деревянном доме и говорить нечего. Кроме того, мыши его тоже не особенно жалуют;

Утепление Пеноплэксом со стороны подвала.

• Следующим номером у нас идет так называемая эковата. Она примерно на 80% состоит из целлюлозы, остальные 20% приходятся на антипирены и антисептики. В производстве эковата не сильно затратная, ведь целлюлозу получают из измельченной макулатуры. Я думаю, что высокая цена здесь вызвана скорее тем, что материал новый. Монтировать такой утеплитель можно двумя способами. Если вас интересует самостоятельный монтаж, то вата просто высыпается в ячейки пола и распушивается строительным миксером.

  Но лучше заказать машинную задувку. В этом случае вата при помощи компрессора задувается на любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности. У эковаты перед остальными современными утеплителями есть одно достоинство, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто сделать отверстие и задуть через него весь подпол эковатой;

Вспушивание эковаты.

• Полиуретановая пена удовольствие довольно дорогое. Нанести этот материал на какую-либо поверхность своими руками невозможно, здесь нужна профессиональная аппаратура и специалисты с соответствующей квалификацией. По своим характеристикам пенополиуретан приближается к экструдированному пенополистиролу, только стяжку он не выдержит. Оптимальным вариантом здесь является запенивание пола снизу в мокром подвале. Дело в том, что пена герметично закроет дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя стартует от 30 лет;

Заполнение полиуретановой пеной.

• Пеноизол будет стоить дешевле, нежели полиуретановая пена. Но для его нанесения также нужны специалисты. Лично я, в случае с утеплением пола в деревянном доме, не вижу особого смысла платить за такой материал. Ведь по сути, пеноизол это тот же пенопласт, только в жидкой форме. Из всех достоинств только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;

Заполнение пеноизолом.

• На последок я хотел рассказать о так называемом изолоне. Если объяснять в двух словах, то изолон это вспененный полиэтилен. Он может покрываться с одной или с обеих сторон фольгой, а также идти без фольгированного покрытия. Но самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме его назвать трудно, большинство моделей имеет толщину до 10 мм. При такой толщине изолон может идти только как вспомогательное покрытие. В частности он применяется при обустройстве электрического теплого пола. Или им иногда дополнительно покрывают вату. Фольгированный изолон является неплохим гидроизолятором и лично я, его часто монтирую вместо верхнего изолирующего слоя под чистовое покрытие.

Полотно изолона.

Вывод

Утеплить пол в деревянном доме своими руками не так сложно как может показаться на первый взгляд. Если грамотно подобрать утеплитель и хорошо подготовиться, то полы в доме среднего размера можно обустроить максимум за неделю. На фото и видео в этой статье я поместил дополнительную информацию по теме утепления. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

Теплый пол в деревянном доме.

Подписаться на наш канал в Telegram

obustroeno.com

Как важно для вас утепление пола в деревянном жилище?

Как утеплить пол в деревянном доме не разбирая пол?

Для комфорта и удобства в личном жилище мало иметь стенки и крышу.

Чрезвычайно важно, чтоб в жилье всегда было уютно зимой и комфортно летом. Поэтому чрезвычайно важно, с какой кропотливостью вы отнесётесь к утеплению пола в деревянном доме. Это обстоятельство помогает создавать, не только благоприятный в целом, микроклимат вашего жилья холодной зимой, а ещё вы ощутите, как заметно упали расходы на отопление вашего особняка. Так как непосредственно через, не утеплённый пол, может уходить до одной трети создаваемого вами тепла.

Высококачественная термоизоляция пола дает возможность поддерживать заведомо нужную температуру в здании в целом, и предотвращает выход в пространство комнат, завышенной влаги, плесени, выхода наружу конденсата. Большая известность этого метода возведения деревянных зданий поставила актуальную задачу, как утеплить пол в деревянном доме не разбирая пол и какие при этом всём возможно собрать технологии и конечно же материалы, для достижения желаемой цели?

И так начнём подбор материалов для утепления.

Существенное качество утепления половых конструкций напрямую имеет отношение к утеплению жилья. И это всё зависит от верного выбора материалов. Прогрессивная индустрия во всех странах предлагает достаточно многообразный выбор всяческих видов разнообразной теплоизоляции.

Стекловолокно, каменная либо минеральная вата. Все данные материалы различаются высочайшим уровнем технологической термоизоляции и большего шумопоглощения. Если производится однослойное утепление, применяются маты из данных сыпучих материалов или же сыпучие скатанные в рулоны утеплители. Более всего упругими считаются варианты термоизоляции в матах, так называемого кускового исполнения они же и наиболее долговечные.

Чем дешево утеплить деревянный пол в доме?

Пеноплекс, а также пенополистирол это – теплоизоляционные материалы, которые имеют все шансы употребляться для утепления практически всех систем. Они в большей своей массе различаются, прежде всего, низкой ценой. Данные материалы относительно долговечны, и при всём при этом, для своего уровня, обеспечивают превосходную теплоизоляцию конструкций.

Выполняется термоизоляция из таких материалов, при помощи напыления либо укладки. Данный способ считается более экономным, успешным и технологичным. Больше такое утепление, выполняется в новых жилищах.

Вата минеральная;

• Теплопроводность на низком уровне;
• Материал рыхлый и сыпучий, поэтому не плотный;
• Большая водоотталкиваемость;
• Многолетняя устойчивость к разложению;
• Улучшенное соотношение цена качество;
• Чистота материала по ГОСТу на экологию;
• Хим. устойчивость к находящейся вокруг среде;
• Стойкость к разнообразным микроорганизмам;
• Элементарность монтажа и обрабатывания;
• Природная экологическая безупречность.

Ради экологически чистого бревенчатого здания, как правило, применимы только материалы, экологично безупречные. Немаловажный вопрос в этом подборе основы для утепления состоит в том, чтобы никак не подпортить эту безупречную ауру, которую готовы сформировать бревенчатые стенки и пол. По этой причине и подбор термоизоляции также вынужден соответствовать условиям экологичности.

Применение стекловолокна либо роттизитовой ваты абсолютно отвечает условиям экологичности. Только надо учитывать один факт, что при ситуации не применения, с целью соединения волокон, в данных использованных материалах, безвредных смол. Наличие фенолформальдегидной смолы в минераловатных утеплителях возможно увидить, благодаря коричневатому оттенку использованного материала. Данные же присадки делают стекловолокно желтоватым.

Безопасность применения пенополистирола для пола находится в прямой зависимости от свойства плотности использованного материала. Немаловажно, чтобы пол был хорошенько просушен, чтобы в утеплительных материалах не сохранилось соединений которые быстро улетучиваются, которые при увеличении температуры готовы отравлять тело человека. К примеру, стирол так же способен спровоцировать у человека такую болезнь как токсичный гепатит, лейкоз и прочее.

Технология утепления пенопластом

При подборе и применении материалов с целью утепления пола, немаловажно тщательно исследовать их состав и познакомиться с сертификатами их природоохранной защищенности. Большая часть нынешних теплоизоляционных использованных материалов выполняются с соблюдением всех международных условий экологии. В данных использованных материалах, связывающим звеном считается, сочетание акрила и латекса, которые безопасны для самочувствия.

Срок службы термоизоляции;

Установить, в какой степени надежной, окажется примененная термоизоляция, с целью утепления пола, на данный момент довольно трудно. В подборе разновидностей утепления следует принимать во внимание многие их свойства.

Например, многие использованные материалы уже после давления на них, определенной нагрузкой, более никак не восстанавливают собственный начальный размер. В таком случае имеется один нюанс, многие их волокна попросту ломаются. По этой причине подобные использованные материалы слабо прилегают к балкам и лагам перекрытий. Подобные системы формируют условия, для возникновения мостиков холода. К тому же в участках некомпактного прилегания термоизоляции, вероятно возникновение конденсата.

С целью подбора высококачественного утеплителя, надавите на маленький его кусочек (к примеру, допускается поставить ногу). В случае если он уже после данного давления приобретет собственную изначальную конфигурацию, его возможно приобретать. В случае если материал сохранился тонким, он для вас никак не подойдет.

Как увеличить теплоизоляционные свойства пола?

Как утеплить пол в деревянном доме не разбирая?

Естественно, одними теплоизоляционными матами из влагонепронецаемой фанеры, при утеплении, никак не ограничиться. К примеру, очень часто применяются специализированные утеплённые виды отделочного материала, который был использован, такие как, теплоизолирующие толстые линолеумы, двойственные ковровые настилы.

Часто прямо под чистовые настеленные напольные покрытия, на пример, под паркет, укладываются древесноволокнистые щиты или древесноволокнистые плитки либо прочие годные для использования материалы.

Двойной пол

Дополнительным видом утепления бревенчатого здания, в особенности его 1-ый этажа, считается добавочное утепление основания дома. Нужно кроме того основательно проконтролировать все без исключения вентиляционные отверстия подвальных комнат.

Таким образом встаёт вопрос, как утеплить полы в деревянном доме? Вид утепления в варианте двойного пола применяется довольно таки часто. При этом первоначальным слоем станет предварительный настил, к примеру, с грубых досок, основательно закрепленных к балкам. Весьма значима уплотненность прилегания черновых досок друг к другу, так как щелей, оставлять, никак не следует. Поверх них, применяется обыкновенный чистовой настил, а затем (при надобности) финишное покрытие различными украшающими материалами.

Вместо грязного пола зачастую применяются разнообразные настилы. В свойстве аналогичных настилов зачастую применяются тисненые либо приглаженные напольные покрытия, владеющие большой степенью термоизоляции. Подобные использованные материалы никак не концентрируют в своей основе мусор, а с их плоскости просто смести всевозможные соринки и пыль, либо подобрать пылесосом.

Такие и им подобные покрытия просто приклеиваются к полу клеем бустилат, намазывая его, в виде полосок на использованный материал. Основательно проклеивают стыки.

Утепление с поддержкой ДВП

Использование древесноволокнистых утеплителей с целью утепления пола, возможно, встретить довольно нередко. Древесноволокнистые плиты имеют все шансы укладываться равно как под финишное покрытие, так и на доски главного пола, к примеру, под паркет, линолеум, кавролин, ламинат либо прочие использованные материалы.

Плиты кладут в полу поочередно, следуя точности и равномерности стыков, избегая всевозможных щелей. С целью подобных работ, могут применяться различные типы плит. Более известные - ПТ-СТО и М-20. Эти плиты предотвращают проникновение в жилье мороза с-под пола. Кроме того применение утепления из ДВП являться дополнением к применению роттизитовой ваты либо иных типов термоизоляции.

Концепция «горячие полы»

Одной с наиболее известных технологий является концепция «горячие полы». В особенности зачастую подобная концепция применима при заливке пола в основании цементной стяжки, которая имеет необходимость в обогреве. Данная концепция применяется в комплексе с применением классических использованных материалов с целью утепления.

Такая концепция дает возможность достичь размеренного прогревания плоскости пола. Формируется более удобная крио температура, в абсолютно всем помещении, а отнюдь не только лишь под потолком. Существенно понижается влага, в здании. В особенности важно применение горячих полов в 1-ый этажах деревянного здания.

Концепция водяного «горячего пола»

Подобная концепция производится в последующие очередности:

1. Заливается основа пола (цементная стяжка) либо кладутся бетонированные плиты.
2. Кладется тот или иной утеплитель, его слой может иметь от 2-ух вплоть до 10 см.
3. Кладется арматурная решетка.
4. Монтируется концепция трубопроводов. Она укрепляется пластмассовыми хомутами к решётке из арматуры.
5. Производится залив пола оптимальными материалами (концепция заливных полов).
6. Применяется при надобности подложка.
7. За тем помещаются финишные полы, так называемые напольные покрытия.

Электрические «горячие полы» в деревянном доме

Гораздо легче осуществить электрические горячие полы. Возможно, применять кабельные системы либо пленочные разогревательные компоненты. При этом провод имеет возможность находиться растянутом виде в железной сетке, закрепленной к лагам.

Если применяются пленочные инфракрасные электрические материалы, они имеют все шансы помещаться непосредственно в стяжку, защищенную прокладкой из теплоизоляционных материалов.

При исполнении термоизоляции с применением деревянного пола либо паркета сохраняйте никак не меньше 1-го сантиметра расстояние между стенкой и полом. Дерево всегда способно менять собственные объемы и формы, в зависимости от влаги и температуры.

Осуществлять теплоизоляционную деятельность правильнее ещё в период постройки здания, принимая во внимание, её при конструировании.

Преимущественной считается парная концепция пола. Подобная концепция гарантирует нужную вентиляцию и дает возможность исключить возникновения плесени и грибка.

Осуществление добавочной термоизоляции следует совершать с простых материалов, для того чтобы никак не сформировать значительную нагрузку на основание дома.

Материалы, в целях термоизоляции, обязаны быть экологично не опасными и невозгораемыми.

Советы согласно утеплению

При исполнении термоизоляции с применением деревянного пола либо паркета оставляйте никак не меньше 1-го сантиметра промежуток промеж стенкой и полом. Так как дерево способно менять свои объемы и формы, в зависимости от влаги и температуры.

Осуществлять теплоизоляционные деятельность правильнее, ещё в период постройки здания, принимая во внимание её при конструировании.

Преимущественной считается двойственная концепция пола. Подобная концепция гарантирует нужную вентиляцию и дает возможность исключить возникновения плесени и грибка.

Осуществление добавочной термоизоляции следует совершать с простых и проверенных временем материалов, для того чтобы никак не формировать значительную нагрузку на основание дома.

Материалы для термоизоляции обязаны являться экологично не опасными и невозгораемыми.

Что сегодня предлагает еврорынок теплоизоляционных материалов?

Разнообразие теплоизоляционных использованных материалов в сегодняшнем строй рынке нередко приводит потребителей в безвыходное положение. С целью верного подбора используемого материала следует понимать его характерные черты и способности.

Материал; Утеплит.

Это теплоизолирующий источник в рулонах, созданный в Китае. Свойство материала, довольно высокое, при невысокой стоимости. Утеплит годится в целях термоизоляции различных систем.

Материал; Урса

URSA Материал для утепления

Один с наиболее известных теплоизоляционных материалов. Данный источник больше применяется с целью горизонтальных плоскостей. Имея в своем распоряжении невысокую стоимость, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

Материал; Термолайф

Используется при маленьких нагрузках на теплоизоляцию. Больше используется с целью утепления стенок кровли, либо перекрытий, либо межэтажных пространств. Способен применяться в горизонтальных, отвесных и косых поверхностях.

Не меньше распространенны и подобные теплоизоляционные материалы, подобно как: Теплекс, Изовент, Изолайт, Rockwool, Пеноплекс и многочисленные прочие типы термоизоляции. Немаловажно совершить верный подбор в интересах собственного деревянного здания.

В настоящее время становится всё более популярным экологичное малоэтажное строительство домов из древесных материалов. Традиционные срубы из оцилиндрованного бревна, коттеджи из бруса и даже дома, возведённые из лёгких материалов, их владельцы стараются обшить доской или вагонкой. Этими же соображениями для создания более близкого к природе микроклимата в жилище руководствуются и при выборе материала для перекрытий, отдавая предпочтение древесине как более лёгкому, но достаточно прочному материалу.

В силу натурального происхождения древесина имеет достаточно низкую теплопроводность, но в условиях российского климата всё же нуждается в дополнительной теплоизоляции.

Варианты

Существует достаточно большой выбор наполнителей для утепления межэтажных перекрытий, пола и потолка. Неискушенному строителю бывает трудно разобраться в свойствах того или другого утеплителя, объективно оценить их преимущества и недостатки, сделать правильный выбор.

Всё дело в том, что разные теплоизолирующие материалы более применимы для одних условий эксплуатации и менее подходят для других. Утепление таких специфических помещений, как мансарда, подполье, веранда требует особенного подхода, поэтому стоит изучить все свойства материалов, чтобы произвести устройство изоляции максимально эффективно.

На выбор теплоизолирующего материала влияют следующие факторы:

• Влажность. Постоянная сырость в помещении (подвалы с открытым грунтом или недостаточной гидроизоляцией фундамента, ванные комнаты, зимние сады или домашние оранжереи) или вероятность повышения влажности в нём (балконы, комнаты для сушки белья, ванные или парные);
• Назначение помещения. Некоторые виды материалов в своём составе содержат определённые смолы или клей, по соображениям безопасности не подходящие для спальных или детских комнат.
• Вероятность повреждения грызунами или насекомыми, устойчивость к грибковому поражению. Некоторые из материалов пришлись по вкусу грызунам, тогда как другие действуют на них отпугивающе.
• Нижняя и верхняя границы температур. Некоторые теплоизоляторы неустойчивы к сильным морозам, другие же теряют свои свойства или вовсе деформируются и приходят в негодность при значительном нагреве.

Следует учитывать, что теплоизолирующий материал должен «работать в обе стороны» – не только защищать жилище от низких температур зимой, но и поддерживать комфортную среду пребывания человека и домашних животных в летнюю жару.

Не в последнюю очередь на выбор утеплителя и метод выполнения теплоизоляции влияет и общее состояние дома:

• возраст здания – в старом доме требуется один метод, в недавно построенном – другой;
• метод возведения фундамента – на буронабивных или винтовых сваях, на железобетонных блоках или на лёгких фундаментах малого заглубления;
• этажность строения и участок выполнения работ – ведётся ли утепление пола для 1-го или для 2-го этажа.

Снизу

В большинстве случаев деревянные дома строят с высоким цоколем, то есть высота подпола позволяет выполнять утепление снизу. Исключение могут составить разве что южные регионы, где ведётся строительство частных домов на стабильных грунтах с применением технологии возведения малоэтажных строений на сваях малого заглубления. Но и там в большинстве случаев стараются соблюсти ставшее традиционным строительство домов с высоким цоколем.

В противном случае, если подпол недостаточно высок, для утепления пола первого этажа потребуется снимать доску пола до лаг или другой несущей конструкции.

Таким образом, утеплить снизу возможно при достаточно высоком подполе для первого этажа или же утепления пола второго этажа, что, соответственно, для первого этажа является потолком.

Выполнение теплоизоляционных работ в подполе не намного сложнее тех же работ при утеплении пола второго этажа, но имеет ряд особенностей. Прежде чем приступить к работе, требуется подготовить место и обеспечить себе как минимальный комфорт, так и необходимый уровень безопасности.

Вероятнее всего, в подвале нет окон, поэтому в первую очередь нужно позаботиться о достаточном освещении. Если нет стационарных светильников, следует использовать влагозащищённые переносные источники света на гибком шнуре достаточной длины.

По той же причине в пространстве подпола крайне скудная естественная вентиляция, а иногда она и вовсе отсутствует. К большому сожалению, многие строители не учитывают этот фактор, что крайне негативно сказывается на производительности труда. Выдыхаемый углекислый газ тяжелее других газов, входящих в состав атмосферного воздуха, и поэтому стремится в низ.

А так как подпол – самая нижняя точка, то углекислый газ скапливается здесь, нарушает полноценное дыхание работника, вызывает повышенную утомляемость, сонливость и в особо тяжёлых случаях обморок. Поэтому очень важно обеспечить достаточную приточную вентиляцию изнутри дома или с улицы.

Разумеется, на время выполнения работ в подвале необходимо убрать все хранимые там вещи, продукты и прочие объекты, мешающие беспрепятственному передвижению ремонтника.

Если в подполе открытый грунт, по возможности его нужно разровнять и уплотнить. В лучшем случае, если позволяет бюджет – выполнить заливку бетоном минимум на 10 см высоты с армированием, тем самым значительно уменьшить влажность в подпольном пространстве. Это существенно продлит срок службы как несущих элементов цоколя, так и деревянных конструкций перекрытия.

При отсутствии естественной пассивной вентиляции подпола не лишним будет сделать во внешних стенах небольшие (около 10*10 см) вентиляционные отдушины. Это улучшит микроклимат в погребе, дополнительно предотвратит повышение влажности и, как следствие, позволит избежать поражения плесневым грибком деревянных конструкций.

Закончив подготовительные работы, в первую очередь требуется проверить состояние несущих элементов – балок, лаг, опорных столбиков.

Выявив участки повреждения плесневым грибком, поверхность тщательно зачистить шпателем, наждачной бумагой (в народе называемой «шкуркой»), после чего дважды пропитать антисептическими растворами. Затем все доступные деревянные элементы обильно пропитать огне- и био- защитными составами, тщательно высушить.

В случае, если фундамент и цоколь возведён с применением бетона или кирпича (блока), эти участки требуется обработать битумной мастикой для защиты от влаги. Если работы выполняются в дни высокой атмосферной влажности, может возникнуть потребность дополнительно просушить их с применением нагревательного оборудования.

В ряде случаев будет достаточно обычного бытового тепловентилятора, но при больших пространствах подпола может потребоваться строительная тепловая пушка. Ни в коем случае нельзя применять газовую или бензиновую/дизельную тепловую пушку , допустимо использовать только электрическую, и ту не стоит оставлять без присмотра по соображениям безопасности.

Для утепления снизу довольно неудобно выполнять работы рулонными теплоизолирующими материалами, такими как минеральная вата или изолон. И тем более не подходят для этих целей сыпучие материалы – опилки, керамзит и подобные. Поэтому предпочтение стоит отдать утеплителю в листах – пеноплексу, пенопласту и так далее.

В первую очередь следует закрепить пароизолирующий материал, в большинстве случаев это полиэтиленовая плёнка. Для условий подпола предпочтительнее выбирать плёнку толщиной от 350 мкм, по возможности ещё более плотную.

Ее нужно закрепить, соблюдая полное прилегание строительным степлером по лагам (балкам) с учётом всех неровностей, изгибов и перепадов высот, в местах провисания дополнительно закрепить по доскам пола. Фрагменты плёнки нужно укладывать с нахлёстом одной на другую не менее 10 см, края скрепить широкой клейкой лентой. Напуск на стены и вертикальные конструкции – не менее 25 см.

После этого нужно приступить к монтажу теплоизолирующего материала в промежутки между лагами. Фрагменты теплоизолятора по возможности нужно нарезать так, чтобы между ними и лагами не было лишних зазоров, а сам утеплитель не выпадал. При необходимости, если фрагмент не держится краями за лаги, его временно можно закрепить саморезами, а зазор между его краями и лагами заполнить монтажной пеной.

Следует помнить, что металлический саморез имеет очень высокую теплопроводность, поэтому после затвердения строительной пены их все нужно удалить.

Также после настила теплоизолирующего материала по всей поверхности перекрытия все неизбежно возникшие зазоры нужно заполнить монтажной пеной, а после её затвердения срезать выступающие излишки.

После этого для обеспечения более надёжного удержания теплоизолирующего материала нужно зафиксировать его снизу лёгкой подшивкой. Самый экономичный вариант – листы ДВП, но также подходит и фанера низких сортов, обрезная доска и ряд других материалов. Не стоит применять ГКЛ (гипсокартонный лист) по причине его высокой гигроскопичности и хрупкости.

Выполнив подшивку, следует закрепить ещё один слой паро- и гидроизоляции. Можно применить и полиэтиленовую плёнку. В данном случае допустимо использовать изолон, фольгоизол и другие композитные материалы.

Сверху

В данном случае существуют два варианта утепления, коренным образом отличающиеся один от другого:

• Без демонтажа напольного покрытия. На старый пол настилаются лаги, между ними – утеплитель и поверх кладется новое покрытие пола.
• С демонтажом. В этом случае доски маркируются, демонтируются и выносятся из помещения, где проводится их ремонт. Утеплитель монтируется между существующими лагами, затем доски пола устанавливаются обратно.

В первом случае повышается уровень пола – в зависимости от применяемой технологии на высоту от 10 до 25, а в некоторых случаях и на 30 см. Этот метод экономически более затратен, уменьшает полезный объем помещения. Но если позволяет бюджет и потолки достаточно высокие, этот вариант может заметно сократить время выполнения работ.

Во втором случае высота пола остаётся на прежнем уровне, но от строителя потребуется больше труда и времени.

Какой бы вариант не был выбран, перед началом всех работ из помещения нужно вынести всю мебель, освободить пол от ковролина или другого покрытия, снять плинтус.

Для начала необходимо проверить состояние досок пола. Повреждённые гниением или пораженные плесневым грибком элементы нужно заменить, неустойчивые – закрепить. На старые доски нужно нанести грунт, антисептические пропитки и просушить, при необходимости воспользоваться для этого дополнительными источниками тепла.

Как и при инспектировании подпольного пространства, пораженные грибком, но сохранившие прочность участки нужно зачистить до здоровой древесины и обильно пропитать антисептиками.

Опытные строители рекомендуют для этих целей использовать практичный и совершенно безопасный для человека и домашних животных, но так нелюбимый грызунами и насекомыми-древоточцами состав – крутой раствор обычной поваренной соли. Для его приготовления в горячую воду добавляется соль до тех пор, пока она не перестанет размешиваться.

Заранее зачищенные от поражения плесенью участки доски снаружи густо проливаются горячим солевым раствором. Обнаруженные щели между досками или трещины в них нужно заполнить строительной пеной, сверху выровнять шпатлевкой на масляной или акриловой основе. После просушивания настелить гидроизолирующий материал – полиэтиленовую плёнку или пенофол, стыки склеить широким скотчем.

После этого настилаются лаги. Следует выбирать брус из хвойных пород древесины, минимальное сечением которого – 50*50мм. Однако если выполняется утепление пола нижнего этажа и при этом требуется усиленная теплоизоляция, то, соответственно, требуется брус большего сечения.

Предпочтителен сушеный брус без видимых деформаций (без изгибов по любой из осей), сколов и других повреждений. Важно учитывать, что между утеплителем и верхней доской должен быть зазор в 1 – 2 см для естественной микроциркуляции воздуха и влажностной компенсации , поэтому высоту материала для лаг нужно рассчитывать с запасом.

В качестве каркаса, помимо бруса, допустимо использовать обрезную доску толщиной от 50 мм соответствующей ширины, устанавливаемую на ребро (более широкая сторона будет расположена вертикально) – в этом случае требуется более жесткое крепление досок к полу. Могут понадобиться металлические уголки с длиной полки не менее половины ширины доски: к примеру, если выбрана доска сечением 50*120 мм для установки на ребро, то длина полки металлического уголка должна быть не менее 60 мм. Шаг установки уголков – не более 1 метра.

Настоятельно не рекомендуется использовать необрезные материалы, так как в обзоле (остатках коры) на древесине могут сохраниться личинки или даже взрослые особи древоточащих насекомых, и устранить их с помощью биозащитных пропиток, к сожалению, не всегда удаётся.

Начинать укладку следует с наиболее высокого участка, выбранного с помощью строительного уровня. Схема укладки лаг довольно проста. Шаг нужно выдерживать постоянный – от 50 до 60 см. Следует соблюдать горизонтальность, насколько это возможно, при необходимости подкладывая снизу устойчивые к влаге и грибку жесткие вставки. К полу лаги крепятся саморезами с шагом 100-120 см.

В пространство между лагами укладывается теплоизолирующий материал. При утеплении сверху выбор уже не ограничивается листовым утеплителем. В этом случае есть возможность класть на пол не доски, а фанеру достаточной толщины, тогда пол прослужит даже несколько дольше.

Алгоритм работ своими руками

Утепление сверху с демонтажом досок пола подразумевает, что доски пола проверены, их состояние удовлетворительное и они не нуждаются в замене.

Перед началом демонтажа доски нужно промаркировать, указав их порядок и ориентацию, так как в случае использования шпунтованных досок или с креплением шип-паз ошибка в ориентации нарушит их взаимное крепление. Указанием верхней стороны будет поверхность, на которой нанесена маркировка.

Демонтаж нужно производить с максимальной осторожностью, без повреждений материала. Если доски прикручены саморезами, их все нужно выкрутить и только после этого поднимать по одной, начиная от края помещения.

Некоторую сложность при поиске точек крепления саморезами может создать старая краска, если пол был окрашен. В этом поможет нехитрый способ – применение магнита, возможно, от старого динамика (колонки). Хотя сегодня более мощный неодимовый магнит сравнительно недорог. С его помощью находится шляпка самореза, шпателем сдирается краска и саморез выкручивается.

Немного иначе выполняется демонтаж, если доски прибиты гвоздями. Ни в коем случае не следует пытаться удалить гвозди пассатижами или гвоздодером, это приведёт только к повреждению доски. Шляпки гвоздей также без труда находятся магнитом, эти места помечаются маркером.

Строители «старой закалки» для демонтажа досок используют топор: аккуратно вклинивают его между лагой и доской, не повреждая ни ту, ни другую, и лёгким покачиванием приподнимают край доски.

Можно использовать монтировку или гвоздодёр с плоским оконечником. Нет необходимости пытаться поднять сразу всю доску, подклинив топором только в одном месте, от этого древесина может расколоться.

Следует приподнять доску в каждой точке крепления на небольшую высоту, затем пройти снова вдоль доски, повторяя эту операцию. Когда край уже будет заметно приподнят, подставить под инструмент дополнительную опору и поднять доску целиком. При этом важно следить, чтобы шпунт или шип доски не был повреждён.

Старые гвозди нужно выбить молотком со стороны острия, и когда шляпка гвоздя поднимется над доской, удалить его с помощью щипцов или пассатижей. Сняв доски, строитель открывает лаги и, если их состояние удовлетворительное, укладывает полиэтиленовую плёнку с применением строительного степлера, скрепляет стыки скотчем и монтирует теплоизолирующий материал.

В обоих случаях при открытых лагах их следует пропитать огне- и биозащитными веществами и тщательно просушить перед укладкой утеплителя.

Если применяется насыпной материал – будь то опилки, арболитовые гранулы, керамзит или какой-либо другой, необходимо тщательно выровнять слой изолирующего материала, избегая слишком рыхлой укладки или, наоборот, избыточного уплотнения, заполнить все неровности и щели. В случае применения рулонных материалов нужно постараться кроить в соответствии с геометрией пространства между лагами, избегать разрывов и сминания, не оставлять пустот.

Следует помнить, многие рулонные теплоизолирующие материалы при намокании теряют свои свойства и из теплоизолятора превращаются в проводники тепла. При работе с листовым материалом нужно стараться кроить по возможности точно, избегать выгибания листов, зазоры и пустоты заполнять монтажной пеной.

По окончании укладки теплоизолятора, вне зависимости от того, насколько гигроскопичен материал, следует снова настелить полиэтиленовую или другую влагоизолирующую плёнку, и уже после этого монтировать доски.

Материалы для теплоизоляции

Современный рынок предлагает достаточно широкий выбор материалов для теплоизоляции, и неискушенному домашнему мастеру бывает трудно выбрать наиболее подходящий утеплитель для пола из дерева.

Помимо цены, каждый вид материала имеет свои преимущества, а некоторые – и явные недостатки:

• Пеноплекс . Листовой утеплитель, выпускаемый в достаточно широком диапазоне толщины. Достаточно прочный и при этом легко обрабатываемый материал с высокими теплоизолирующими характеристиками, стойкий к увлажнению и механической нагрузке. Для удобства укладки выпускается в шпунтовом исполнении. Боится высоких температур и органических растворителей. Непривлекателен для грызунов и насекомых.
• Пенопласт. В отличие от старшего собрата – пеноплекса, он более мягкий, менее стойкий к увлажнению, при резке может крошиться. При этом имеет гораздо меньшую плотность и вследствие этого несколько большую теплоизолирующую способность. В отличие от пеноплекса и ЭППС, не содержит в своём составе стиролов, то есть несколько безопаснее при применении в жилых комнатах.

• ЭППС – экструдированный пенополистирол. По сути, это тот же пеноплекс, но с небольшими отличиями в технологии производства. По характеристикам ничем ему не уступает и не превосходит.
• Опилки. Этот насыпной материал очень дёшев, в некоторых случаях даже бесплатен, так как фактически является отходом производства. Один из самых экологичных и безопасных для человека и домашних животных материалов. Следует помнить, что опилки в чистом виде укладывать нельзя, иначе нашествия грызунов и насекомых не избежать. Опилки обязательно нужно смешивать с цементом или глиной, при этом добавлять огнезащитные, антисептические и противогрибковые растворы. Опилки нетерпимы к сырости и без должной обработки и влагоизоляции легко подвержены гниению и поражению плесенью. Со временем слёживаются, теряя изолирующие качества.
• Керамзит. Лёгкий пористый насыпной материал из обожженной глины, из-за чего абсолютно безвреден. Устойчив к высоким температурам. В керамзите не замкнутые поры, в силу чего он гигроскопичен и нуждается в качественной гидроизоляции.

• Пенофол. Представляет собой вспененный полиэтилен с нанесённой на одну сторону (реже на обе стороны) алюминиевой фольгой. Имеет высокую влагостойкость, по теплоизолирующим характеристикам заметно уступает пенопласту. Очень чувствителен даже к незначительному нагреву. Не повреждается грибком, не подвержен гниению. При использовании следует учитывать одну особенность – фольгированная сторона должна быть обращена к тёплому помещению.
• Изоспан. Качественный материал для паро- и гидроизоляции. Применяемый как защита от влаги, он позволяет деревянным конструкциям «дышать», то есть не препятствует воздухообмену с окружающей средой. Горюч. Стоек к поражению грибком.
• Изолон . Вспененный полиэтилен без фольгирования. В силу особенностей производства не выпускается толщиной больше 7 мм, поэтому в качестве теплоизолятора не имеет практического применения. При этом это качественный гидроизолирующий материал с некоторыми шумоизолирующими свойствами. Чувствителен к высоким температурам, стоек к грибку, не повреждается грызунами или насекомыми.

• Эковата. Экструзионный материал на основе целлюлозы. Редко применяется в частном домостроении, так как для нанесения требует специализированного оборудования и обученного персонала. К большому сожалению, не редки случаи, когда подрядчик ради снижения себестоимости нарушает рецептуру исходного состава, в результате чего этот материал высоких теплоизолирующих характеристик со временем начинает испарять токсичные вещества в окружающую среду.
• Пенополиуретан , как и целлюлозная эковата, для нанесения требует специализированного оборудования. В составе не применяются вредные вещества. При отвердении образует замкнутые поры, что исключает какое либо испарение веществ в окружающую среду. Со стороны подрядчика не подвержен нарушению рецептуры. Морозо- и жаростойкий, не подвержен гниению, плесневению, поражению грибком. Обладает высокими шумо- и теплоизолирующими характеристиками.
• Минеральная вата . Один из самых нетребовательных и лёгких в применении теплоизолирующих материалов. Боится влаги, но после просушивания восстанавливает свои свойства. Благодаря наполнению минеральной крошкой исключает повреждение грызунами или насекомыми, а отсутствие органических наполнителей препятствует гниению или поражению плесенью. Легко сминаемый материал, поэтому требует аккуратного обращения

Выбирая изолирующий материал, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по применению, прилагаемой к нему. В этом документе подробно описаны характеристики: теплопроводность, допустимый диапазон температур, влажность и так далее.

Типовые ошибки

В некоторых случаях строители, полагаясь на заявленную изготовителем влагостойкость материала, пренебрегают дополнительной гидроизоляцией. При резких перепадах температур в среде высокой влажности может образоваться конденсат, как и при прямом протекании воды из помещения сквозь щели в полу. При замерзании вода вызывает растрескивание или разрыв пор в материале, что резко снижает теплоизолирующие качества.

При утеплении пола первого этажа пенопластом материал иногда оставляют открытым. Дело в том, что мыши часто грызут именно пенопласт, забирая его крошку и «утепляя» ей свои норы. Такой подход помогает сохранить слой пароизоляции и при необходимости без проблем обновлять листы теплоизолятора.

Бывает, строитель сэкономит на скотче и оставляет нахлёст полиэтиленовой плёнки незакреплённым. Влага, содержащаяся в воздухе, проникает через края плёнки в минеральную вату и та отсыревает. Поэтому важно проследить за соблюдением технологии работ работниками.

Примеры удачных дизайнов

Рассмотрим следующие:

• Классический «пирог» при утеплении сверху с применением стяжки под чистовой пол.

• Монтаж лаг «вразбежку», засыпка керамзитом поверх плёнки, застил фанерой.

• Качественное заполнение строительной пеной зазоров между лагами и листами.
• Укладка плит в пространство между балками поверх слоя изоспана.

• Применение широких досок, монтируемых на ребро.
• Двусторонняя гидроизоляция минеральной ваты.

Одной из распространенных и важных проблем частного дома из древесины является холодный пол. Связано это с оттоком от земли холодных воздушных потоков, которые проникают сквозь щели. Чтобы помещение было теплым и комфортным необходимо осуществить утепление пола в деревянном доме снизу. О том, как это сделать, какие материалы для этого используются и основные моменты монтажных работ описаны в данной статье.

Полезный совет! Работа с ватой требует наличия специальной защитной одежды для тела, перчаток и очков. Связано это с тем, что при проведении монтажных работ от плит отделяются мелкие волокна. Они могут вызвать раздражение и зуд кожи.

Утепление пола керамзитом

Керамзит представляет собой мелкие круглые пористые шарики из сланца или глины. Их получают путем обжига материалов в печи при высокой температуре. Керамзит считается безопасным и экологически чистым материалом. Среди его преимуществ следует выделить:

• высокую звукоизоляцию;
• устойчивость к низким температурам;
• экологическую безопасность для человека.

Ощутимым недостатком данного материала является уплотнение под собственным весом. Шарики керамзита спрессовываются между собой. Это приводит к увеличению веса вещества и снижению теплоизоляционных свойств.

Полезный совет! Не стоит выбирать данный материал для утепления пола в деревянном доме на винтовых сваях. Увеличение массы полового покрытия может привести к просадке фундамента строения.

Использование опилок для утепления пола

Опилки – продукт отхода деревообрабатывающей отрасли. Они обладают хорошими паро- и звукоизоляционными характеристиками, сохраняют тепло, экологически безопасны для человека. Опилки отличаются невысокой стоимостью. Получаемый тепловой эффект не хуже, чем у дорогих материалов. Благодаря цементной составляющей хорошо подходят в том числе и для утепления пола в квартире первого этажа. Впоследствии на такую стяжку можно производить укладку ламината, линолеума, плитки и т.д.

Перед использованием опилки подвергают специальной обработке. Это позволяет предотвратить появление в них грызунов и жуков. После, их смешивают с цементом и водой и равномерно наносят по всей площади полового покрытия.

Полезный совет! Вместо раствора можно использовать глину. Данный материал экологически безопасный и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики, чем цемент.

Опилки идеально подходят для утепления полов по грунту, особенно если строение не имеет прочного и основательного фундамента.

Утепление пола пенопластом

Популярностью пользуется утепление пола пенополистиролом. Чаще всего этот материал называют пенопластом. Преимущества данного утеплителя:

• низкая паро- и звукопроницаемость;
• низкая теплопроводность;
• устойчив к воздействию внешних факторов и химических веществ;
• не теряет свои свойства на протяжении длительного времени;
• простой в монтаже.

Существенным недостатком пенопласта является его подверженность воздействию влаги. Он может впитывать ее в себя. Это негативным образом сказывается на основных эксплуатационных характеристиках. Так же он боится воздействия огня и высоких температур. А вот простая и недорогая технология утепления полов полистиролом является его значительным преимуществом. Именно на это, в большинстве случаев, и ориентируется владелец дома.

Полезный совет! Если ваша дача или частный дом расположен на земле с близким залеганием грунтовых вод или высоким риском подтопления, не стоит выбирать пенопласт в качестве утеплителя. Если же выбор уже сделан, следует позаботиться о хорошей гидроизоляции.

Эковата

Пенополиутератновая пена (эковата) – отличный способ решить вопрос с утеплением пола в квартире на первом этаже и частном доме (даче). Этот материал задувается в свободное пространство при помощи компрессора. Так он равномерно заполняет все пустоты. Мелкие частицы, из которых состоит эковата, обеспечивают отличную пароизоляцию. Материал не подвержен воздействию влаги, поэтому при его монтаже дополнительная гидроизоляция не нужна. Это позволяет сократить расходы на утепление.

Статья по теме:

Как его правильно уложить. Особенности разных типов утеплителей. Советы по уходу за полом. Популярные производители и стоимость материалов.

После застывания получается твердый ровный слой. Он отлично выдерживает нагрузку. Небольшой вес не повышает вес строения. Срок службы данного утеплителя – больше 20 лет.

Значительным минусом эковаты является необходимость использования специального промышленного оборудования.

Полезный совет! Профессионалы говорят, что при утеплении данным материалом гидроизоляция не нужна. Однако при утеплении пола на даче без фундамента дополнительный гидроизоляционный слой лучше проложить.

Пенофол: утеплитель для пола

Комбинация вспененного полиэтилена и тонкого слоя алюминиевой фольги называется пенофолом. Он продается в виде свернутого рулона. Толщина уплотнителя от 3 до 10 мм. Пенофол хорошо сохраняет тепло, экологически безопасен, обладает высокой звукоизоляцией.

Хорошо сохраняет тепло

Большим минусом данного материала является подверженность воздействию влаги из-за наличия в составе алюминиевой фольги. Еще один минус – пенофол не отличается длительной эксплуатацией. Через пять лет необходимо проводить повторное утепление.

Основные моменты проведения монтажных работ

Все используемые для утепления пола материалы имеют свои методы закрепления. Однако существуют основные моменты устройства тепловой защиты. Их рекомендуется соблюдать при монтаже любого материала.

Порядок расположения основных слоев при устройстве утепления пола в деревянном доме своими руками:

• гидроизоляционный слой;
• слой теплоизоляции;
• пароизоляционный материал;
• непосредственные конструкционные элементы перекрытия;
• напольное покрытие.

Специалисты говорят, что такое расположение основных слоев позволит получить внутри помещение оптимальный тепловой режим. Такая технология сохраняет необходимую циркуляцию влаги в доме.

Полезный совет! При утеплении пола цокольного этажа в деревянном доме можно выбрать балки с сечением от 50 до 100 мм. Их закрепляют снизу, а между ними прокладывается слой изоляции. Дополнительно полученный «пирог» следует зашить досками.

Гидроизоляция

При утеплении пола в частном доме нельзя обойтись без гидроизоляции. Из-за способности холодного воздуха конденсироваться на теплой поверхности, деревянное перекрытие испытывает воздействие влаги. Ее постоянно присутствие в помещении приводит к активному развитию грибка, плесени и вызывает гниение самой конструкции. Особенно в том случае, если при возведении дома не использовались специальные средства.

При прокладке теплоизоляции без гидроизоляционного слоя воздействие влаги негативно влияет на теплопроводные свойства материала. Результат – повышение влажности в помещении и снижение температуры. Гидроизоляция помогает избежать данных неприятных моментов.

Прокладывается гидроизоляционный слой со стороны воздействия холодных потоков воздуха.

Прокладка пароизоляции

Человеческое тепло и работающее в доме оборудование выделяет теплый воздух. Он проходит сквозь перекрытия и при столкновении с холодным воздухом конденсируется. Проблема этого явления заключается в том, что происходит оседание влаги внутри конструкции. В результате дерево разбухает и начинает загнивать изнутри. Предотвратить данный процесс обработкой спецсредствами не получится. Поэтому при утеплении пола в деревянном доме снизу пеноплексом или другим материалом наличие пароизоляции обязательно.

При проведении монтажных работ снизу, пароизоляционный слой прокладывается первым. Самым простым и доступным материалом для этого является полиэтиленовая пленка. Она отлично подходит как для паро-, так и для гидроизоляции.

Наличие подобных слоев в половом покрытии должно проектироваться заранее. Если это не было сделано вовремя, то необходимо проложить пленку сразу после ввода дома в эксплуатацию.

Полезный совет! Отличным материалом для гидро- и пароизоляции являются влаго-ветрозащитные мембраны. Этот материал позволяет циркулировать воздуху и задерживает внутри себя влагу из него. Его можно использовать при утеплении пола пенофолом или другим утеплителем.

Основные этапы прокладки утеплителя

Самым лучшим вариантом монтажа является укладка утепления пола по лагам. Эти поперечные доски используются для последующего настилания напольного покрытия.

Основные этапы проведения работ:

• на готовый фундамент производится установка лаг. Рекомендованное расстояние между брусьями не больше 1-1,2 м;
• после этого проводится монтаж толстой фанеры или листов ДСП. Их закрепляют с помощью саморезов. Так готовится основание для прокладки теплоизоляционного слоя;
• между деревянными лагами прокладывается утеплитель. В зависимости от используемого материала толщина этого слоя может быть разной. В любом случае она не должна превышать размеров самих лаг;
• далее прокладывается слой гидроизоляции. Хотя этот этап рекомендуется специалистами для получения максимального эффекта, его можно пропустить. Связано это с устойчивостью некоторых материалов к воздействию влаги;
• теперь можно укладывать напольное покрытие. Оно может быть старым. А может быть заменено новым.

Соблюдение указанной последовательности позволит провести утепление деревянного пола пеноплексом или другим утеплителем.

Особенности утепление опилками

Утепление пола опилками – экологичный и доступный способ сохранить тепло в доме. При выборе этого утеплителя необходимо придерживаться ряда рекомендаций:

• в приготовленную смесь опилок с цементом или глиной нужно добавить битое стекло. Это позволит избежать появления грызунов. Не стоит забывать и об использовании специальных растворов;
• смесь состоит из пяти частей опилок, одной части цемента (глины) и половины воды. Эта пропорция должна обязательно соблюдаться. При замешивании более крутого раствора вы получите прочный утеплитель, однако с низким коэффициентом теплопроводности;
• тщательно заполняйте пустоты между лагами. Это позволит получить ровный слой утеплителя. Если не выдерживать данную технологию, теплоизоляция будет «дырявой», а пол так и останется холодным.

Полезный совет! Из-за наличия на рынке большого количества утеплительных материалов и временных затрат на приготовление смеси, опилки редко используют для утепления. Однако они помогут решить вопрос изоляции при ограниченном финансовом бюджете.

Особенности утепления пеноплексом

Благодаря высокой прочности и доступной стоимости, утепление пола пеноплексом в деревянном доме встречается чаще других материалов.

Среди особенностей монтажа этого утеплителя отметим следующие моменты:

• пеноплекс укладывается между лагами и крепиться к полу снизу монтажным клеем;
• необходимо точно и плотно подгонять края плит. Это позволит избежать проникновения холодного воздуха;
• места стыков дополнительно проклеиваются для максимального сцепления;

• обязательна прокладка гидроизоляционного слоя. Особенно это важно для частного дома или дачи в болотистой местности;
• перед укладкой пеноплекса деревянные брусья и перекладины обрабатываются специальным раствором. Это позволит избежать гниения и появления жучков.

Полезный совет! Если вы живете в многоквартирном доме, тогда выбор пеноплекса в качестве утеплителя для пола – лучшее решение. Данный материал укладывается тонким слоем и не влияет на высоту комнаты.

Благодаря небольшому весу, пеноплекс отлично подходит для утепления пола в каркасном доме. Нагрузка на фундамент строения будет минимальной. Это позволит избежать усадки дома со временем.

Основные моменты утепления керамзитом

Укладка данного утеплителя происходит согласно технологии, отписанной выше. Однако есть ряд особенностей, которые необходимо знать. Чтобы провести утепление пола в деревянном доме керамзитом, необходимо:

• обязательно проложить подушку из песка. Его насыпают ровным слоем и тщательно утрамбовывают;
• сверху на эту подушку наносится слой жидкой мастики. Она играет роль гидроизоляции;

• теперь засыпается керамзит. Чтобы слой был максимально ровным и без пустот, рекомендуется использовать разнофракционный материал. Это позволит гранулам плотнее прилегать друг к другу;
• обязательна прокладка пароизоляции. Только после нее можно укладывать основное напольное покрытие.

Из-за ощутимого веса данного материла, утепление деревянного пола керамзитом лучше проводить при прочном фундаменте.

Утепление деревянного пола в доме своими руками: видео

Сегодня в интернете представлено великое множество обучающих роликов самостоятельного монтажа утеплителя. Их просмотр позволит понять технологию выполнения работ, принципы выбора и основные этапы укладки материалов. Кроме того, в таких видеосюжетах содержится большое количество полезных моментов. Так можно узнать, например, о правильной заливке стяжки пола с утеплением пенополистиролом.

Чтобы пол в доме получился теплым, необходимо учесть множество нюансов. Правильный выбор утеплителя играет в этом не последнюю роль. Подбирая материал для себя, не стоит отталкиваться от цены или технологии монтажа. Учитывайте тип строения, нюансы ландшафта и особенности эксплуатации дома (постоянная или сезонная). Опираясь на это вы сможете выбрать идеальный утеплитель для пола.

Есть несколько систем пола для деревянного дома, как типовых, так и довольно специфичных. Сегодня мы разберём самые популярные из них с точки зрения наиболее выгодного способа утепления. Поговорим о материалах, пироге и несущей системе.

Классическая схема устройства пола

Изначально полы в деревянных домах были насыпные, что не очень хорошо сказывалось на быте жильцов и эффективности уборки. Поэтому пол внутри дома стали заглублять и готовить плотную несжимаемую подсыпку. Поверх неё с подрубкой вполдерева и шахматной схемой перевязки укладывались брёвна или шпалы, а уже сверху настилали дощатый щит основного покрытия, который затем выравнивали, попутно заделывая щели.

У такого пола, при всей простоте его устройства, один недостаток: он холодный и по теплосбережению немногим лучше открытого грунта. Поэтому всё чаще стала устраиваться система поперечной обрешётки или подкопов под балками для свободной циркуляции воздуха. Пол к стенам и печи примыкал не вплотную, за счёт чего под ним циркулировал комнатный воздух, выравнивающий разницу температур между древесиной и грунтом до среднего значения в 15-20 ºС.

К сожалению, такой подход действует только при обилии и доступности топлива. Современные системы каминного и радиаторного отопления , призванные экономить энергоносители, должного прогрева не обеспечивают. Кроме того, уровень пола в доме находился ниже уровня грунта, что вызывало неприятности в период паводков, а необходимость свободной циркуляции у стен не давала закрыть примыкание плинтусом.

И всё же такие примитивные системы послужили основой для двух типовых техник устройства деревянного пола, которые находят применение в большинстве строительных проектов. Основное их отличие — использование высокоэффективных техник утепления, что было бы невозможно без продуманной несущей системы, позволяющей правильно разместить и закрепить теплоизолирующий материал без потери высоты помещений.

Пол с подполом на сваях

Замедлить передачу тепла от дощатого настила пола в грунт можно за счёт увеличения воздушной прослойки и покрытия грунта даже небольшим слоем материала, плохо передающего тепло.

Пол в таком случае устроен так же, как и плавающий на сплошной подсыпке, но при этом под каждое пересечение лаг устанавливается жёсткая подпорка. В современном строительстве реализацию такой системы берут на себя сваи: винтовые или изготовленные по технологии ТИСЭ .

Грунт в здании при этом существенно занижается, что вполне нормально для старого устоявшегося сруба без фундамента с брёвнами в обхват. В более современном МЗЛФ оголение одной грани фундамента неприемлемо — возникают скручивающие и боковые нагрузки, для которых рабочая арматура почти никогда не предусматривается. Поэтому система лаг пола устанавливается двумя уровнями: первый брусьями в распорку внутри ленты, а второй досками на ребро, поверх ленты и лаг.

Если прогрев подпола циркуляцией комнатного воздуха не планируется, верхний ряд лаг укрывается синтетической мешковиной, поддерживаемой набитыми на нижний ряд планками. В ячейки лаг пола может быть заложен утеплитель, в том числе и сыпучий. При необходимости увеличить его толщину набивается контробрешётка.

Для снижения объёма удаляемого грунта и поддержки фундамента под ним оставляется отвал шириной в метр и высотой в 40-50 см, но не ближе 20 см к тыльной поверхности досок. В качестве отсекающей тепло насыпки может использоваться как керамзит или перлит вперемешку с известью, так и более природные материалы. Например, камыш, солома или мох, высушенные и пересыпанные сухим песком, затем уложенные по слою гидроизоляции.

Каркасная система пола

При устройстве деревянного дома на свайно-ростверковом фундаменте вариант с подполом отпадает сам по себе. Здесь требуется система, которая способна надёжно запереть тепло внутри и позволить использовать подогрев пола хотя бы под влиянием естественной конвекции.

Задача решается установкой на фундамент венца из бревен, сбитого как каркас для плавающего пола: с подрубкой и разбежкой. Эти брёвна играют роль второго ростверка, но ячейка у них меньше — около 100-120 см против 4-5 метров для бетонных балок под несущие стены. При укладке брёвен поверх ростверка их разделяют несколькими слоями гидроизоляции и натягивают ветрозащитную мембрану с хорошей паропроницаемостью.

Следующая задача — подбить ветрозащиту планками к нижней поверхности лаг. Хотя добраться к лагам можно через вентиляционный зазор под ростверком, работать в стеснённых условиях и при плохом освещении — та ещё задачка. Не прикручивайте планки саморезами, они намотают на себя ветрозащиту. Вместо этого возьмите 10 мм дранку и мелкие ершёные гвозди.

Утепление пола имеет ту же толщину, что и лаги деревянного ростверка. Здесь обычно используется минеральный наполнитель с низкой плотностью, в классическом варианте это несколько слоёв рулонной ваты. Для поддержки более тяжёлых материалов ячейку можно изнутри оббить полимерной сеткой или накрутить на пресс-шайбы проволоку.

1 — планки подшивки ветрозащиты; 2 — лаги; 3 — ветрозащита; 4 — минеральный утеплитель; 5 — паробарьер; 6 — сэндвич-панель

При толщине балок от 120 мм их после закладки утеплителя можно накрывать паробарьером, а затем настилать пол сэндвич-панелями с минеральным или полимерным сердечником. В системе пола также могут быть предусмотрены лаги из досок на ребро, если толщины утеплителя недостаточно по итогам теплотехрасчёта.

Пол в санузлах

Наибольшую проблему в деревянном доме вызывает необходимость отлить подготовительную стяжку. И если для подогрева пола аккумулирующая стяжка отливается после устройства компенсационной прослойки поверх чернового пола с тотальной гидроизоляцией, то как занизить пол в санузле на требуемые 50 мм?

Без вмешательства в систему пола здесь не обойтись. В каркасных домах санузел устраивается в отдельной ячейке ростверка, но она отливается глухой, возможно, с поперечными рёбрами. Глубины ячейки должно быть достаточно для закладки нужного количества синтетического утеплителя, разводки системы стоков и, хотя бы частично, черновой сантехники.

Далее действует классическая схема каркасного пола со стяжкой: лаги и настил или СИП, гидроизоляция, заливка цементно-песчаной смеси или керамзитобетона с облегчённым армированием. Отдельный плюс такой системы — возможность легко устроить общий слив для пола.

1 — черепной брусок; 2 — дощатый настил; 3 — лага; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — настил из ОСБ; 7 — гидроизоляция; 8 — армированная стяжка

В домах на ленточном фундаменте тот же принцип. Если стены санузла капитальные, под них заливается как минимум лента, отделяющая утеплённую стяжку в ванной от основной системы пола. Если же речь идёт о сборных перегородках, они строятся по настилу чернового пола, торец закрывается доской и снова по грунту заливается утеплённая стяжка.

Разница в использовании утеплителей

Поскольку минеральные и пенополимерные утеплители сейчас продвигаются производителями одинаково усердно, о специфике работы с ними скромно умалчивается. Ключевыми критериями выбора материала для утепления служит сопротивление теплопередаче, устойчивость к намоканию, пожароопасность и вероятность поселения под полом вредителей.

Пенополистирол и пенополиуретан предоставляют выгоду в долговечности и эффективности утепления. Они могут безвредно принимать на себя точку конденсации, даже будучи герметично запакованы в пироге. Единственный минус — это цена: утепление обойдётся примерно на треть дороже, а более доступный ПСБ токсичен при нагреве и требует защиты от грызунов.

Минеральные утеплители очень чувствительны к насыщению влагой. Если они эксплуатируются на границе двух температур, то со стороны помещения их обязательно нужно изолировать паробарьером и ограничить циркуляцию уличного воздуха сквозь вату.

26014 0 21

Самостоятельное утепление пола в деревянном доме – 3 варианта качественного монтажа

Деревянные дома у большинства современных людей ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это верно, ведь древесина живой, природный, дышащий материал. Но многие из моих знакомых методично наступают на одни и те же грабли, забывая о том, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и кровли. В этом материале я сначала расскажу, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а потом пройдусь персонально по применению каждого вида утепления конкретно для деревянных строений.

Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.

Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.

Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.

Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.

Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху . А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;

Если доски и плинтуса чистового пола находятся в хорошем состоянии, и вы не настроены их полностью менять, то когда будете срывать настил, обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. Это значительно сэкономит ваши силы и время, когда начнете возвращать все на свои места.

• Когда вы получили свободный доступ к лагам, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть состояние древесины. Лаги это несущая конструкция, соответственно они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лаг не превышает 20- 30%, то стоит повозиться с их восстановлением;
• Вообще по правилам испорченную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую же. Но эта работа не для любителя, там слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я первый раз столкнулся с проблемой частичной замены несущего бруса, то поступил просто. -я вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую же часть здоровой балки.
  Этот сектор я закрепил на саморезы при помощи 4 стандартных металлических уголков 35 мм, сделав напуск на старую балку порядка 50 см. Но если уголков под рукой не оказалось, можно с двух сторон набить обычную доску толщиной порядка 30 мм;
• Теперь можно заняться обустройством чернового пола. Мнения о том, как правильно это нужно делать среди строителей разнятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обоих боков каждой лаги, по нижней кромке набивается так называемый несущий черепной брус. Я рекомендую брать сечение минимум 30х30 мм, если взять тоньше, то он может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;

• Расстояние между лагами зачастую колеблется в районе 50 – 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из уложенных на черепной брус, перпендикулярно лагам, досточек. Поэтому нам эти досточки нужно будет вначале нарезать и хорошо пропитать антисептиком, так как они находятся непосредственно над грунтом.
  Для этих целей хорошо подойдет не обрезная доска толщиной порядка 20 – 30 мм. Вопрос чем можно пропитать, решается просто: на рынке полно разнообразных пропиток, но я пошел самым простым путем, окунал каждую доску в отработку машинного масла;
• Мне часто задают вопрос, нужно ли крепить планки чернового пола к лагам или опорному черепному брусу. Так вот, сколько я видел и делал сам, эти планки просто укладываются на черепной брус и все.
  Более того, когда вы будете отмерять и отрезать планки, их нужно делать на 10 – 15 мм уже зазора между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурных и влажностных деформаций древесины;

• Дальше инструкция предписывает уложить на черновой пол слой гидро или пароизоляции. Разница вот в чем: если грунт под домом сухой и в вашем районе не наблюдается обильного весеннего паводка, то положено монтировать пароизоляционную мембрану, причем так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал из грунта в утеплитель.
  Гидроизоляция монтируется в местах с высоким уровнем грунтовых вод и на влажных грунтах. В качестве гидроизоляции чаще всего используется технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран застилается сплошным слоем внахлест, поверх лаг, с таким расчетом, чтобы черновой пол был укрыт полностью, без каких бы то ни было зазоров или щелей. Я обычно фиксирую такое полотно степлером;
• В получившиеся импровизированные ящики закладывается выбранный вами утеплитель. Чем можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу немного позже, сейчас мы на этом останавливаться не будем;

• Наличие или отсутствие пароизоляционного полотна сверху утеплителя определяется тем, какие материалы были выбраны для утепления. Но в любом случае, между чистовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 – 30 мм.
  Для этого, если есть возможность, утеплитель монтируется немного, ниже верхнего среза лаг. Если же такой возможности нет и материал уложен вровень с лагами, то вам придется перпендикулярно лагам набивать деревянную контр обрешетку, с шагом 30 – 40 см.
  Причем гидро или пароизоляция, если таковая нужна, должна находиться под контр обрешеткой. В противном случае, если чистовому деревянному полу не обеспечить должную вентиляцию снизу, доски рано или поздно начнут портиться;
• Верхним слоем, естественно, укладывается финишное деревянное покрытие.

Вариант № 2. Утепляем пол над погребом

Правильное утепление пола снизу в деревянном доме, в общем и целом выполняется по аналогичной технологии , но поверьте, делать это намного легче. Ведь при условии нормального состояния чистового покрытия, вам нет необходимости его разбирать. В остальном технология та же, только все действия выполняются наоборот.

• По правилам, для того чтобы утеплитель не «прилипал» к чистовому покрытию и оставался необходимый вентиляционный зазор, положено набить в верхней части лаг, на границе с чистовым полом небольшой черепной брусок 20 – 30 мм. Но признаться честно, я так никогда не делаю.
  Гораздо проще закрепить при помощи степлера пароизоляционную мембрану, чуть ниже чистового пола. Никто вас не заставляет четко все вымерять, главное чтобы оставался вентиляционный зазор;
• Монтировать черепной брус и подшивать на потолке подвала черновой пол из планок по предыдущей технологии, я также не вижу особого смысла. После закладки в ниши утеплителя, дабы он сразу не вывалился, я набиваю на лаги ряд небольших гвоздиков и натягиваю несколько струн из лески или проволоки;

• Дальше снизу, все тем же степлером, к лагам крепится полотно гидроизоляции. А поверх этого полотна, для усиления конструкции, набивается необрезная доска или обычный горбыль. Если подвал сырой и в нем часто стоит вода, то имеет смысл вместо необрезной доски нашить на потолок оцинкованный профиль под гипсокартон. Я обычно креплю его с шагом 20 – 30 см, в любом случае, он нужен только, чтобы не выпал утеплитель.

По аналогичной технологии обустраивается и второй этаж, точнее деревянное межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом по лагам. Разница лишь в том, что вместо слоя чернового пола чаще всего снизу нашивается или какой-либо листовой материал, типа фанеры или гипсокартона.

Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома стоящего на бетонной плите

Пол в деревянном доме на сплошном бетонном основании можно утеплить по двум технологиям: монтаж на лагах и обустройство стяжки. Выбор зависит от того какой конечный результат вы желаете видеть и сколько готовы потратить на все это денег. Чаще всего в таких домах используется первый вариант, по нему на финише вы получаете покрытие из природной половой доски.

По сравнению с двумя предыдущими вариантами, бетонную плиту, на мой взгляд, утеплять гораздо проще. Как правило, такая основа изначально имеет абсолютно ровную плоскость, кроме того, вес самой утепляющей конструкции здесь не имеет никакого значения.

По первому способу на плите нужно смонтировать деревянную обрешетку. Она будет нам заменять те самые несущие лаги.

Только вначале бетон необходимо застелить слоем гидроизоляции. В данном случае вполне достаточно, технического полиэтилена. Толщина брусков под обрешетку зависит от вида утеплителя.

Для полноценной половой доски толщиной от 40 мм, шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 – 70 см. В случае же когда планируется зашивать пол толстой фанерой или OSB, шаг делается порядка 30 – 40 см.

К бетонной плите бруски обрешетки крепятся анкерами. После чего, точно также как и при монтаже сверху, в ниши закладывается утеплитель, а поверх него нашивается чистовое покрытие.

Утепление бетонной плиты под стяжку делается еще проще. Заглядывая немного вперед, скажу, лучший утеплитель здесь экструдированный пенополистирол, у нас больше известный под названием «Пеноплэкс». О его возможностях я расскажу позже, а сейчас вернемся к технологии.

Так вот этот Пеноплэкс, сплошным слоем укладывается на ровную бетонную плиту, крепится к ней и все щели задуваются пеной. После чего вы можете выбирать: либо укладываете на него металлическую армирующую сетку и заливаете стяжку, либо обустраиваете настил из фанеры, OSB или гипсокартона и монтируете на него ламинат по плавающей технологии.

Если вас интересует заготовка под систему «теплый пол», то как для электрического, так и для водяного варианта, основа из экструдированного пенополистирола подходит отлично.

Помимо экструдированного пенополистирола, такой пол можно утеплить керамзитом. Возиться, конечно, придется больше, зато цена такого утепления будет несоизмеримо меньше.

Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон застилается гидроизоляционной пленкой с заходом на стены, чуть выше чистового покрытия. Дальше засыпается и выравнивается по горизонту слой керамзита.

На керамзит можно положить арматуру и залить цементно-песчаный раствор, это будет мокрая стяжка. Или уложить двойной слой фанеры, OSB или гипсокартона, это уже называется сухая плавающая стяжка.

Выбираем утеплитель

Как сделать само утепление мы разобрались, теперь осталось выяснить какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Дабы вам было легче разобраться, я условно все материалы разделил на 2 больших направления:

1. Бюджетные, то есть не дорогие;
2. И то, что сейчас называют новые технологии, соответственно стоимость у них на порядок выше.

Традиционные бюджетные утеплители

• Патриархом в этом направлении заслужено считаются деревянные опилки. Не трудно догадаться, что цена на них копеечная, если очень постараться, то можно даже достать даром. Но для того чтобы данный материал можно было использовать как утеплитель, его нужно хорошо подготовить. В противном случае, через пару месяцев опилки начнут попросту гнить.

Прежде всего, запомните, опилки должны вылежаться в сухом месте не менее года, свежеспиленный материал не подходит. А для того чтобы мыши не устроили в этом утеплителе общежитие, туда нужно добавить гашеную известь.

Коль уж мы говорим о самостоятельном приготовлении, то я возьму на себя смелость дать вам 2 наиболее популярных рецепта:

1. Для пола лучше всего подойдет насыпной вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно перемешать с двумя частями сухого порошка гашеной извести, в магазинах такая известь именуется пушонкой. В принципе материал готов, теперь его можно засыпать в пространство между черновым и чистовым полом.
   Только для достижения ожидаемого эффекта, в средней полосе нашей великой родины этот слой должен быть не менее чем 150 – 200 мм. А в северных районах он может доходить до 300 и даже 400 мм;

1. Гораздо проще работать с плитами. Но эти плиты нужно будет сначала сделать. В составе раствора, кроме опилок присутствует все та же пушенка, а в качестве связующего добавляется цемент. Стандартная пропорция 8/1/1 (опилки/известь/цемент).
   Естественно все это обильно смачивается и хорошо перемешивается. Когда раствор готов, он засыпается в формы и слегка утрамбовывается. В теплое время года, примерно через неделю плиты высохнут и будут готовы к применению. Закладывать сырую смесь непосредственно в пол можно, но в этом случае вы не сможете зашить чистовое покрытие, потому как вам придется ждать пару недель, пока раствор полностью высохнет.

• Вторым номером у нас идет керамзит. Данный материал в нашей стране используется достаточно широко. Керамзит представляет собой гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный.
  Единственный недостаток у него это гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда следует вывод, керамзит нуждается в обязательном монтаже гидроизоляции.
  Что касается глубины утепления, то она примерно такая же как и у деревянных опилок. Для обустройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Так ваша насыпь будет более плотная;

• Но едва ли не самым популярным в бюджетном секторе утеплителем для пола является пенопласт. Материал удобный практически во всех отношениях. В подполе, защищенный со всех сторон, пенопласт будет лежать сколь угодно долго. Там где опилки или керамзит нужно засыпать толщиной минимум в 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм.
  Этот утеплитель абсолютно равнодушен к влаге и гидроизоляция здесь монтируется разве что для защиты самой древесины. Для его монтажа вам нужно только вырезать плиту четко по размеру ниши, вставить ее и задуть зазоры монтажной пеной.
  В деревянном доме слабым местом пенопласта заложенного в пол являются грызуны. Очень уж они любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;

• Было бы не справедливым пропустить такой распространенный утеплитель как минеральная вата. Назвать его уж совсем дешевым нельзя, но в линейке есть несколько недорогих моделей. В частности стекловата и мягкие маты минеральной ваты стоят не дорого.

Но честно сказать я вам их не советую, данный материал быстро слеживается, его любят мыши и при намокании он полностью утрачивает свои качества. Как вы не старайтесь, а мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.

Есть еще минераловатные базальтовые плиты, стоят они дороже, но плотность и качество у них намного выше. Я рекомендую, если и монтировать вату, то брать только плиты толщиной порядка 100м.

Из всех выше перечисленных бюджетных вариантов утепления горючими считаются только опилки и пенопласт. Керамзит и вата являются эталоном пожарной безопасности.

Новые технологии

• Среди новомодных утеплителей сейчас бьет все рекорды популярности экструдированный пенополистирол. Он является современной производной от пенопласта, оба материала делаются из гранул стирола, разница лишь в технологии.
  Плиты экструдированного пенополистирола имеют закрытую структуру ячеек. В результате материал не пропускает не то что влагу, а даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизолятором. Выше я уже упоминал о том, что Пеноплэкс можно закладывать в стяжку, вызвано это фантастической прочностью экструдированного пенополистирола.
  Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о прочности небольшой в деревянном доме и говорить нечего. Кроме того, мыши его тоже не особенно жалуют;

• Следующим номером у нас идет так называемая эковата. Она примерно на 80% состоит из целлюлозы, остальные 20% приходятся на антипирены и антисептики. В производстве эковата не сильно затратная, ведь целлюлозу получают из измельченной макулатуры.
  Я думаю, что высокая цена здесь вызвана скорее тем, что материал новый. Монтировать такой утеплитель можно двумя способами. Если вас интересует самостоятельный монтаж, то вата просто высыпается в ячейки пола и распушивается строительным миксером.
  Но лучше заказать машинную задувку. В этом случае вата при помощи компрессора задувается на любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности. У эковаты перед остальными современными утеплителями есть одно достоинство, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто сделать отверстие и задуть через него весь подпол эковатой;

• Полиуретановая пена удовольствие довольно дорогое. Нанести этот материал на какую-либо поверхность своими руками невозможно, здесь нужна профессиональная аппаратура и специалисты с соответствующей квалификацией.
  По своим характеристикам пенополиуретан приближается к экструдированному пенополистиролу, только стяжку он не выдержит. Оптимальным вариантом здесь является запенивание пола снизу в мокром подвале. Дело в том, что пена герметично закроет дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя стартует от 30 лет;

• Пеноизол будет стоить дешевле, нежели полиуретановая пена. Но для его нанесения также нужны специалисты. Лично я, в случае с утеплением пола в деревянном доме, не вижу особого смысла платить за такой материал. Ведь по сути, пеноизол это тот же пенопласт, только в жидкой форме. Из всех достоинств только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;

• На последок я хотел рассказать о так называемом изолоне. Если объяснять в двух словах, то изолон это вспененный полиэтилен. Он может покрываться с одной или с обеих сторон фольгой, а также идти без фольгированного покрытия. Но самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме его назвать трудно, большинство моделей имеет толщину до 10 мм.
  При такой толщине изолон может идти только как вспомогательное покрытие. В частности он применяется при обустройстве электрического теплого пола. Или им иногда дополнительно покрывают вату. Фольгированный изолон является неплохим гидроизолятором и лично я, его часто монтирую вместо верхнего изолирующего слоя под чистовое покрытие.

Вывод

Утеплить пол в деревянном доме своими руками не так сложно как может показаться на первый взгляд. Если грамотно подобрать утеплитель и хорошо подготовиться, то полы в доме среднего размера можно обустроить максимум за неделю. На фото и видео в этой статье я поместил дополнительную информацию по теме утепления. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.