Как собрать теплый водяной пол самому. Как сделать теплые полы в частном доме. Особенности устройства водяных полов в квартирах

Согласно отзывам специалистов монтажных бригад, практически все проблемы в эксплуатации водяных теплых полов связаны с нарушениями во время проведения монтажных работ. Причем сложность представляет не только процесс укладки, но и этап подготовки.

Недавно профессиональных монтажников попросили рассказать, как правильно уложить теплый водяной пол, проверить качество сборки, а также о том какие наиболее распространенные ошибки допускают при сборке системы отопления.

Как рассчитать метраж трубы тёплого пола

Перед началом монтажных работ крайне важно общее количество расходного материала. Это связано с тем, что водяной контур, укладываемый в стяжку, должен быть цельным, без соединений.

Расчет длины трубы для водяного теплого пола делается следующим образом:

Расчет трубы на 1 м² выполняется в зависимости от шага между спиралями. Если расстояние между витками контура составит 10 см, потребуется около 10 п.м. расходного материала, 30 см – 3,4 п.м. Расход трубы для водяного теплого пола остается неизменным при любом способе укладки. На разницу в метраже влияет исключительно расстояние между витками контура.
Максимальное количество метров в одном водяном контуре составляет не более 70 м. При минимальном шаге в 10 см, 70 метров контура хватит для монтажа системы отопления на 7 м². Следовательно, чтобы прогреть комнату в 20 м², потребуется укладка трех отдельных контуров.
На расчет количества трубы также влияет будущее расположение мебели. В месте, где будет стоять мебель, стелить полы не нужно. Водяной контур нельзя укладывать вплотную к стенам и перегородкам. Минимальное расстояние не менее 20 см. Чтобы рассчитать трубу, от общей площади необходимо отнять размеры отступов. Для стандартной комнаты в 20 м², это составит около 3,6 м².

Если учесть все три аспекта: подсчитать максимальную частоту шага укладки труб водяного теплого пола (10 см), количество контуров и неотапливаемую площадь, можно прийти к следующим результатам. На комнату 20 м², потребуется три отопительных контура по 55 п.м. трубы.

Допустимое расстояние между трубами водяного теплого пола от 10 до 30 см. Выбор шага зависит от диаметра трубы, климатических условий и интенсивности эксплуатации системы отопления. Так, если пол планируют использовать в качестве основного источника тепла в доме, выбирается минимальное расстояние шага.

Виды укладки труб теплого пола

Существует несколько основных способов укладки теплого водяного пола. Самая простая схема укладки труб для водяного теплого пола – «улитка», позволяет выполнить самостоятельный монтаж, без привлечения специалистов. Низкая теплоотдача и эффективность способа «улитка» несколько снижает его популярность.

Также существует разновидность укладки – «змейка». Осуществить правильный монтаж змейкой достаточно проблематично и требует определенных профессиональных навыков. Но с помощью варианта укладки змейкой, удается сократить затраты на отопление.

Каждый из способов монтажа имеет следующие преимущества и недостатки:

Ракушка или улитка

Укладка пола осуществляется по спирали. При этом получается, что между трубами подачи горячей воды лежит обратка, в которой температура существенно ниже. Правильно проложить трубы пола улиткой достаточно просто.

Единственным недостатком метода является появление холодных зон при большом шаге укладки, что необходимо учитывать при необходимости рассчитать трубу. Оптимальным будет решение сделать шаг не более 10 см.

Змейка

Монтаж может быть выполнен обычной или двойной укладкой трубопровода. Правильная укладка труб для водяного теплого пола змейкой позволяет избежать появления холодных зон или неравномерного нагрева воздуха. Чтобы облегчить процесс монтажа, существуют специальные маты для крепления труб. Следуя инструкции по укладке, можно самостоятельно смонтировать систему отопления.

Чтобы разложить трубу змейкой, используют специальные фиксирующие элементы. Крайне важно, чтобы контур не был зафиксирован намертво. Труба под воздействием горячей воды будет расширяться и сужаться. Важно избежать деформации водяного контура после монтажа.

При выборе метода укладки, следует учитывать общую отапливаемую площадь помещения, наличие профессиональных навыков и соответствующего инструмента. Правильно подключить систему водяного отопления можно только строго соблюдая рекомендации и этапы монтажа, указанные производителем.

Последовательность укладки труб

Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется бетонная система укладки. При этом способе трубопровод после монтажа заливается цементным раствором со специальными пластификаторами.

Работы выполняются следующим образом:

Еще один эффективный способ монтажа «полистирольный». В данном случае установка осуществляется на теплоотражающие пластины. Основанием для укладки трубы служат специальные маты, имеющие пазы и защелки.

Полистирольная система имеет несколько основных преимуществ:

Полное соблюдение правил укладки труб змейкой или улиткой делает самостоятельный монтаж теплых полов водяного типа, проблематичным и практически невозможным. Облегчить процесс установки позволит применение специальных матов.

Чем крепить трубы водяного пола

При использовании полистирольной плиты вопрос крепления решен за счет уже существующих пазов. Остается нерешенной проблема относительно того, на что крепить трубы, уложенные на армированную сетку.

Существует несколько вариантов этого вопроса:

Хомуты - самый дешевый способ, позволяющий уложить водяной контур на пластиковую или металлическую сетку. Для фиксации чаще всего используют хомуты, которые в обычной ситуации применяют в электрике для связывания провода.
Клипсы - эффективно заменяют защелки, применяемые при полистирольном методе монтажа. Фиксирующие клипсы дают достаточно пространства для расширения трубы при нагреве. При монтаже необходимо помнить, что рекомендуемый диаметр изгиба трубы равен ее толщине, умноженной на 8.
Панели для укладки труб или фиксирующие планки . Преимуществом метода крепежа панелями является возможность быстрого выполнения монтажных работ. Направляющие для крепежа труб монтируются согласно предварительно составленной схемы. Фиксация проводится с помощью защелок, что облегчает сложность работ и ускоряет процесс укладки.

На решение к чему крепить трубы, влияет выбранный метод монтажа системы отопления и размер общей отапливаемой площади. Для больших помещений рекомендуется использовать панели для укладки и готовые клипсы. В небольших комнатах можно обойтись хомутами.

Нужно ли делать опрессовку водяного пола

Как показывает практика, это необходимо. Опрессовывать трубы нужно хотя бы по той причине, что не всегда укладка проходит с соблюдением необходимых норм и правил. Так, часто желая сэкономить, хозяева допускают монтаж не цельного контура, а скрутки из нескольких частей трубы. И, уже после того, как было уложено финишное покрытие и запущена система отопления, выясняется, что присутствуют протечки.

При заливке труб бетонной смесью, опрессовка крайне важна. Трубы, находящиеся под рабочим давлением, немного расширяются, и залитые в таком состоянии цементной стяжкой, не оказывают давление на окружающую стяжку при перепадах температуры теплоносителя.

Опрессовка водяного теплого пола может быть выполнена своими руками. Относительно небольшие сложности, связанные с проведением проверки полностью окупятся.

Как опрессовать тёплый пол

На сегодняшний день оборудование для опрессовки перестало быть редкостью. Причем, если раньше с этой целью использовали только промышленные установки, то сейчас можно приобрести механический ручной опрессовщик.

Как проводится данная процедура?

Труба подачи горячей воды подключается к опрессовщику. Обратка остается присоединенной к водяному коллектору, на котором перекрывается отсекающий вентиль.
Проводится опрессовка воздухом или водой. С помощью установки поднимается давление в водяном контуре. Практика показывает, что достаточно создать напор в 5-6 атм.
Закрытый водяной контур оставляется на сутки с подключенным аппаратом. Это дает возможность поднять давление при опрессовке в случае необходимости.
Через сутки проверяется давление в системе с предыдущими показателями. За это время изменений в давлении не должно быть.

Порядок опрессовки системы тёплого водяного пола включает проверку каждого отдельного контура, подключенного к коллектору. При присутствии свищей, локализацию можно найти с помощью обычного стетоскопа, или визуально, при опрессовке водой.

Основной инструмент для опрессовки труб - это механический или электрический насос, создающий необходимое давление в системе и контролирующий показатели с помощью манометра.

Частые ошибки при укладке труб

Существует несколько распространенных ошибок, которые совершают как профессиональные строительные бригады, так и новички монтажники. К ним относятся:

Превышение максимально допустимой длины трубы. Излишняя длина контура создает проблемы при циркуляции теплоносителя, появление холодных зон, повышение энергозатрат и т.д. Максимальная длина не должна превышать 70 м.
Укладка заменителей демпферной ленты или монтаж полов без ее применения. Зачастую приводит к выпадению конденсата сверху на напольном покрытии, появления трещин в стяжке.
Неправильный выбор метода монтажа. Раскладка теплого водяного пола улиткой оптимально подойдет для самостоятельной укладки, особенно если работы будут проводиться с заливкой стяжки.
Наличие скруток в бетонном полу. Предварительно необходимо рассчитать расход трубы на квадратный метр. Рекомендуется дать запас около 10% от общего количества п.м.

При выполнении работ, главное, не спешить и строго соблюдать инструкцию. Тогда даже самостоятельный монтаж будет качественным. Срок эксплуатации водяного контура составляет не менее 50 лет, но это возможно, только при соблюдении всех рекомендаций производителя относительно укладки теплых полов.

Выбрав в качестве отопления вариант водяных теплых полов, еще называемых гидравлическими, придется основательно постараться с их монтажом. Из всех возможных типов теплых полов водяной наиболее сложный в установке, однако, в результате получается долговечная , которая позволяет добиться большего комфорта и экономии, чем традиционная радиаторная система. Несколько удешевить монтаж можно, если установить водяной теплый пол своими руками. Для этого необходимо закупить все необходимые элементы и материалы, а также подготовить поверхность полов во всех задействованных помещениях согласно установленным требованиям.

Если Вы еще до конца не определились с видом теплого пола – .

Подготовка поверхности. Особенности утепления основы под теплый пол

Старая стяжка полностью демонтируется вплоть до основания. В отличие от при установке теплого пола следует уже на начальном этапе выровнять пол по горизонтали, если имеются перепады более 10 мм.

Важно: При использовании водяного теплого пола, в устройстве которого имеется несколько контуров, демпферная лента укладывается и по линии между контурами.

Для того чтобы тепло не уходило вниз, необходимо утеплить основу пола. В зависимости от расположения помещения и типа пола, а также целевой направленности системы обогрева, выбирается соответствующее утепление:

Если теплый пол – это дополнение к основной системе отопления, то достаточно использовать вспененный полиэтилен с отражающим фольгированным покрытием в качестве подложки для теплого пола (пенофол).
Для квартир с отапливаемыми помещениями этажом ниже достаточно использовать листы пенополистирола или экструдированного пенополистирола толщиной от 20 до 50 мм или другой прочный утеплитель подходящей толщины.
Для квартир первого этажа с неотапливаемым подвалом или домов, в которых пол расположен на грунте, следует использовать боле серьезное утепление в виде насыпи керамзита и листов пенополистирола толщиной в 50-100 мм.

Совет: Можно использовать специализированные утеплители для теплых полов. Такие материалы с одной стороны уже снабжены специальными каналами для укладки труб систем теплого пола.

Поверх утеплителя укладывается армирующая сетка. Она необходима для закрепления слоя стяжки, которой будет закрываться вся система теплого пола. Помимо прочего можно именно к сетке закреплять впоследствии трубу теплого пола, вместо использования специальных крепежных полос и клипс. При этом используются обычные пластиковые стяжки.

Схема устройства поверхности теплого пола

Выбор материалов и необходимых устройств

Прежде чем сделать теплый пол своими руками следует определиться с составом оборудования и всех элементов системы и просчитать материалы.

Состав и устройство теплого водяного пола включает в себя следующие элементы:

Водонагревательный котел;
Нагнетающий насос (может быть в составе котла);
Шаровые клапаны на входе котла;
Трубы разводки;
Коллектор с системой настройки и регулировки теплых полов;
Трубы для укладки по поверхности пола;
Различные фитинги для прокладки основной трассы от котла и подсоединения труб теплого пола к коллектору.

Материалом трубы для водяного теплого пола может быть как полипропилен, так и сшитый полиэтилен. Полипропиленовые трубы лучше выбрать с армированием стекловолокном, так как сам по себе полипропилен имеет существенное значение линейного расширения при нагреве. Полиэтиленовые трубы в меньшей степени подвержены расширению. Именно последние получили наибольшее распространение при компоновке поверхностных систем отопления.

Используются трубы диаметром 16-20 мм. Необходимо, чтобы труба выдерживала температуры до 95 градусов и давление в 10 Бар. Не обязательно гнаться за дорогими вариантами с кислородными защитами и дополнительными слоями. Особенно если основная задача – снизить общие затраты на установку теплых полов.

Коллектор представляет собой патрубок с целым рядом отводов (разветвитель). Он необходим для подключения нескольких контуров теплого пола к одной основной линии подачи теплой воды и забора обратной, охлажденной. При этом используются два разветвителя, которые устанавливаются в специальный коллекторный шкаф. Один – для распределения горячей воды, а второй – для сбора обратной, остывшей воды. Именно в составе коллектора размещаются все необходимые элементы настройки теплых полов: клапаны, регулировщики расхода, воздухоотводчики и системы аварийного слива.

Схема-пример подключения водяного теплого пола

Расчет и распределение труб

Для каждого помещения расчет протяженности трубы и шага ее установки необходимо произвести в отдельности. Расчеты водяного теплого пола можно выполнить посредством специализированных программ или воспользовавшись услугами проектных организаций. Самостоятельно посчитать необходимую мощность для каждого контура очень сложно, при этом учитывается масса параметров и нюансов. Если же допустить огрех в расчетах, это может свести на нет всю работу системы или привести к неприятным последствиям, среди которых: недостаточная циркуляция воды, проявление «тепловой зебры», когда по полу чередуются теплые и холодные участки, неравномерный нагрев пола и образование мест утечки тепла.

Для проведения расчетов необходимы следующие параметры:

Размеры помещения;
Материал стен, перекрытий и теплоизоляции;
Тип теплоизоляции под теплый пол;
Тип напольного покрытия;
Диаметр труб в системе теплого пола и материал;
Мощность котла (температура воды).

По этим данным можно определить необходимую длину используемой трубы для комнаты и шаг ее установки для достижения требуемой мощности теплоотдачи.

При распределении труб следует выбрать оптимальный маршрут укладки. Важно учитывать, что вода, проходя по трубам, постепенно остывает. К слову сказать, это не недостаток, а скорее плюс водяных теплых полов, ведь и теплопотери в комнате происходят не равномерно.

При распределении труб водяного теплого пола в каждом контуре следует придерживаться ряда правил:

Укладку труб желательно начинать от внешних, более холодных стен помещения;

Важно: Если ввод труб в комнату находится не со стороны внешней стены, то участок трубы от ввода к стене утепляется.

Для постепенного уменьшения нагрева пола от внешней стены к внутренним используется способ укладки «змейкой»;
Для равномерного обогрева пола в помещениях со всеми внутренними стенами (в ванной, гардеробе и т.п.) используется укладка по спирали от края комнаты в центр. Труба доводится по спирали до центра с двойным шагом между витками, после чего разворачивается и разматывается в обратном направлении до вывода из комнаты и к коллектору.

Чаще всего труба укладывается с шагом от 10 до 30 см. В большинстве случаев достаточно 30 см, а в местах с повышенными теплопотерями можно сокращать до 15 см.

Помимо длины и формы распределения труб следует просчитать их гидравлическое сопротивление. Оно повышается с увеличение длины и каждым поворотом. Во всех контурах, подсоединенных к одному коллектору, желательно привести сопротивление к одинаковому значению. Для разрешения таких ситуаций необходимо разделять большие контуры с длиной трубы более сотни метров на несколько меньших.

Для каждого контура покупается единый отрезок трубы необходимой длины. Недопустимо использовать стыки и муфты на трубах, которые укладываются в стяжку. Так что расчет длины и заказ должен осуществляться после тщательно проведенных расчетов с продумыванием всего маршрута укладки.

Важно: Расчет ведется для каждой комнаты в отдельности. Также нежелательно использовать один контур для обогрева нескольких помещений.

Для утепления лоджии, веранды, мансарды укладывается отдельный контур, не совмещенный с прилегающими комнатами. Иначе большая часть тепла будет уходить на ее отопление, а комната останется холодной. Утепление под теплый пол выполняется также как и с полом, расположенным на грунте. В остальном различий в плане монтажа теплого пола на лоджии нет.

Видео: теоретический семинар об устройстве теплых полов

Выбор и установка коллектора

типичный коллектор для теплого пола

Определившись с количеством контуров можно подобрать соответствующий коллектор. У него должно быть достаточно выводов для подключения всех контуров. Кроме того коллектор отвечает за регулировку и настройку водяных теплых полов. В самом простом варианте коллектор снабжен только запорными клапанами, что значительно удешевляет систему, но практически лишает возможности настраивать ее работу.

Немного дороже варианты, которые предусматривают установку регулировочных клапанов. С их помощью можно корректировать расход воды для каждой петли в отдельности. Увеличение стоимости хоть и будет заметным, зато такая система позволит настроить теплый пол для равномерного прогрева всех помещений.

Обязательными элементами для коллектора являются воздухоотводный клапан и сливной отвод.

Для полной автоматизации гидравлического теплого пола используются коллекторы с сервоприводами на клапанах и специальные предварительные смесители, которые регулируют температуру подаваемой воды, смешивая ее с обратной остывшей. Такие системы по своей стоимости могут составить большую часть бюджета на всю установку теплых полов. Для частного использования в них нет особой необходимости, ведь легче один раз тщательно настроить коллекторную группу более простого типа, чем тратиться на автоматическую систему, которая и так при постоянных нагрузках будет работать в одном и том же режиме.

Пример подключения коллектора теплого пола

Коллектор теплого пола устанавливается в специальный коллекторный ящик. Толщина такого ящика чаще всего составляет 12 см. Размеры подбираются с учетом габаритов коллекторной группы со всеми необходимыми дополнениями в виде датчиков давления, воздухоотводов и сливов. Под коллекторной группой должно оставаться место до пола необходимое для загиба подведенных труб от всех контуров теплого пола.

Собственно монтаж водяного теплого пола начинается с размещения коллекторного шкафа. Размещать коллекторный шкаф следует так, чтобы трубы от каждой комнаты и контура были примерно равной протяженности. В некоторых ситуациях можно приблизить шкаф к самым большим контурам.

Самый простой способ скрыть шкаф – это вмонтировать его в стену. Толщина в 12 см это вполне позволяет. Главное учесть, что пробивать отверстия и углубления в несущих стенах настоятельно не рекомендуется и даже запрещено в большинстве случаев.

Важно: Устанавливать ящик следует выше уровня теплых полов, не допуская отвода труб вверх от него. Только в этом случае сможет адекватно работать система отвода воздуха.

Коллекторный шкаф собирается и заполняется по общему стандарту согласно с инструкциями используемого коллектора, так что проблем с монтированием всех элементов и дополнительного оборудования не возникнет.

Видео: сборка коллектора

Выбор нагревательного котла

Выбор котла в первую очередь определяется его мощностью. Он должен справляться с нагревом воды в пиковые моменты загрузки системы и иметь некоторый запас по мощности. Ориентировочно это значит, что мощность котла должна равняться суммарной мощности всех теплых полов плюс запас в 15-20%.

Для циркуляции воды в системе необходим насос. В современных котлах, как электрических, так и газовых, имеется встроенный насос. В большинстве случаев его хватает для отопления одно- и двухэтажных жилых домов. Только если квадратура отапливаемого помещения превышает 120-150 м², может понадобиться установка дополнительных вспомогательных насосов. В этом случае их устанавливают в отдаленные коллекторные шкафы.

Прямо на входе и выходе котла устанавливаются запорные клапаны. Это поможет отключить котел на случай ремонта или профилактики без необходимости сливать всю воду из системы.

Важно: Если коллекторных шкафов несколько, то на основной трассе подвода теплой воды устанавливается разветвитель, а после него – сужающие переходники. Это необходимо для равномерного распределения воды по системе.

общий вид всей системы (подключение радиаторов можно исключить)

Монтаж труб водяного теплого пола и заливка стяжки

В основном выполняется укладка теплого пола с использованием специальных крепежных профилей, которые закрепляются к полу дюбелями и шурупами. На них имеются гнезда для закрепления труб. С их помощью гораздо легче соблюсти расстояние шага между витками трубы.

Совет: Для закрепления достаточно использовать пластиковые стяжки, которыми прижимается труба к армирующей сетке. Важно при этом не стягивать трубу слишком туго, лучше чтобы петля стяжки была свободной.

Трубы чаще всего поставляется в виде бухт. Нельзя вытягивать трубу из бухты виток за витком. Необходимо разматывать постепенно ее по мере укладки и закрепления на полу. Все изгибы производятся аккуратно с соблюдением ограничения на минимально возможный радиус. Чаще всего у полиэтиленовых труб этот радиус равняется 5-ти диаметрам.

Если слишком пережать полиэтиленовую трубу, то на изгибе может появиться белесая полоса. Это значит, что материал начал резко растягиваться и образовался залом. К сожалению, такие дефекты нельзя укладывать в систему теплого пола из-за возрастающих рисков прорыва в этом месте.

Концы труб, которые подводятся к коллектору, при необходимости прокладываются через стены и заключаются в утеплитель из вспененного полиэтилена. Для подсоединения труб к коллектору используется либо евроконусная система, либо обжимной фитинг.

Если Вы впервые сталкиваетесь с полипропиленовыми трубами – .

Схем укладки труб теплого пола существует несколько. Выбрать подходящую можно исходя из ваших потребностей. Наряду с другими факторами стоит уделить внимание расстановке мебели и планам по её перестановке.

Когда установка теплого пола завершена, выполняется обязательная проверка системы под высоким давлением. Для этого в трубы заливается вода и подается давление в 5-6 бар в течение 24 часов. Если протечек и существенных расширений на трубах не замечено, то можно приступать к заливке бетонной стяжки. Заливку проводят при подключенном рабочем давлении в трубах. Только спустя 28 дней можно считать, что стяжка готова, и приступать к дальнейшим работам по монтированию напольного покрытия.

Важные нюансы формирования стяжки теплого пола

Есть некоторые особенности в формировании стяжки поверх водяных теплых полов. Связано это с принципом распределения тепла в ее толще и используемом напольном покрытии.

Если укладка теплого пола производится под плитку, то следует сделать стяжку толщиной примерно в 3-5 см, или же распределить трубы с промежутком 10-15 см. В противном случае тепло от труб не будет должным образом прогревать пространство между ними, и проявится такое явление как «тепловая зебра». При этом чередование теплых полос и холодных будут достаточно четко чувствоваться стопой.
Под ламинат, линолеум и т.п. желательно стяжку сформировать более тонкой. Для прочности в этом случае используется еще одна армирующая сетка поверх теплого пола. Это уменьшит тепловой путь от труб к поверхности напольного покрытия. Также под ламинат не укладывается слой теплоизолятора, ведь он только ухудшит эффективность теплого пола.

Включать отопление водяным теплым полом можно при первых намеках начала осенних холодов. Первоначальный прогрев может затянуться на несколько дней, после чего система уже будет поддерживать необходимую температуру. Большая инертность водяных теплых полов может сослужить и хорошую роль, даже если по каким-то причинам котел не сможет некоторое время нагревать воду, система будет еще продолжительно время отдавать тепло помещениям. Кроме этого можно держать систему теплых полов на малой мощности в течение всего года, отключив большую часть контуров и оставив лишь часть, которая обогревает комнаты, где напольное покрытие выполнено керамической плиткой или наливными полами (прихожая, ванная и т.п.), ведь даже при жаркой погоде такие покрытия по ощущениям холодные.

Видео: Монтаж водяного теплого пола своими руками

Преимущества теплых полов (сокращенно – ТП) перед обычными батареями хорошо известны. Поэтому многие владельцы квартир и частных домов желают сделать контуры напольного обогрева, а теплоноситель подать от существующей радиаторной системы.

Здесь возникает ряд трудностей – нужно смонтировать и правильно подключить водяной теплый пол от отопления, чтобы температура воды в петлях оставалась в пределах 55-60 °C. Но первая задача – убедиться в технической возможности укладки «пирога» ТП и подключения к существующим магистралям с наименьшими затратами.

Как уместить «пирог» в комнату с низкими порогами

С данной проблемой сталкиваются практически все домовладельцы, решившие устроить напольное отопление в обжитом доме либо городской квартире. Суть вопроса: высоты порогов входных или межкомнатных дверей недостаточно для монтажа полноценного «пирога» теплых водяных полов со стяжкой (смотрим чертеж ниже).

Разберем состав монолитного греющего контура, располагаемого на межэтажном либо подвальном перекрытии:

Гидроизоляция – битумная обмазка, чаще – полиэтиленовая пленка.
Утеплитель – экструдированный пенополистирол минимальной толщиной 30 мм или пенопласт 5 см.
Демпферная лента по периметру комнаты.
Нагревательная труба (обычно металлопластик либо сшитый полиэтилен диаметром 16 х 2 мм), уложенная улиткой или змейкой.
Стяжка цементно-песчаная толщиной 8.5 см.
Напольное покрытие (иногда под ним делается пароизоляционная прослойка). Толщина зависит от материала, ламинат и линолеум займет до 1 см, керамическая плитка с клеевой смесью – около 20 мм.

Традиционная схема поверхностного обогрева делается без армирования

Важный нюанс. Если монолитный теплый пол устраивается над грунтом, толщина утеплителя увеличивается минимум до 100 мм пенопласта либо 60 мм экструзионного пеноплекса. Плотность обоих материалов – 35 кг/м³.

Итого общая высота «пирога» с покрытием из ламината составит 85 + 30 + 10 = 125 мм. Настолько высокие пороги не предусматривает ни один нормальный хозяин. Как решить проблему и реализовать напольный обогрев в подобной ситуации:

Справка. Единственное помещение квартиры, где пороги остаются высокими, - балкон и лоджия. Там изобретать велосипед не понадобится, обычно монолит свободно помещается вместе с теплоизоляцией.

Настильная система поверхностного обогрева, укладываемая сухим способом

Некоторые доморощенные умельцы не кладут утеплитель вовсе либо уменьшают мощность стяжки до 4 см. В первом случае половина выделяемой теплоты уйдет в подвал, грунт или к соседям снизу, во втором расширяющийся от нагрева монолит вскорости пойдет трещинами.

О том, как лучше сделать теплый пол в помещениях многоквартирного дома, более подробно и доступно расскажет эксперт на видео:

Подсоединение от центрального отопления

Согласно законодательству Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и других стран бывшего СССР, самовольное вмешательство в систему централизованного теплоснабжения запрещено. Проще говоря, за подключение дополнительных приборов отопления и теплых полов грозит крупный штраф и предписание демонтировать лишние обогреватели.

Примечание. Аналогичные меры и ответственность предусматривается за присоединение ТП к централизованной сети горячего водоснабжения (ГВС).

Как обнаруживается несанкционированное присоединение от централизованного отопления:

Некоторые «хитрецы» советуют подсоединять петли ТП через пластинчатый теплообменник, дабы изолировать контуры от центрального отопления. Подвох: гидравлическое сопротивление сети не вырастет и прорыв трубы не вызовет серьезного затопления, но количество отбираемого тепла все равно увеличится.

Как делать подогрев полов законным путем:

Обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением и получить разрешение.
Вместе с разрешительным документом получить технические условия на монтаж и подключение напольных контуров.
Разработать и согласовать проект.
Самому смонтировать систему и сдать в эксплуатацию.

Надо признать, подавляющее большинство заявителей получает отказ на стадии обращения. Исключение делается для жителей новостроек с индивидуальным подключением квартирного отопления к разводящим стоякам. Но если вы решили на собственный страх и риск врезать отопительные контуры в сеть теплоснабжения, переходите к изучению следующего раздела.

Варианты подключения

Чтобы обеспечить нормальную работу контуров ТП и получить долгожданное ощущение комфорта, необходимо решить 2 вопроса:

Подать в трубы греющих контуров теплоноситель с температурой не выше 50 °С (максимум – 55 °С). Перегретые полы вызывают у большинства людей дискомфорт, оптимальный показатель для финишного покрытия – 26 °С.
Обеспечить потребный расход теплоносителя в радиаторах и петлях напольного обогрева. Если диаметр подающей магистрали слишком мал либо циркуляционный насос не развивает нужную производительность, батареи и теплые полы станут греть одинаково плохо.

Рассмотрим несколько схем, позволяющих подключить водяной теплый пол к действующей системе отопления. Посмотрим, насколько хорошо решаются вопросы температуры и расхода теплоносителя в каждом варианте:

прямое соединение с двухтрубной радиаторной сетью;
то же, с применением регулирующих термостатических головок;
врезка в основную магистраль однотрубной системы с дополнительным насосом;
полноценное подключение отдельной трубой от котла.

Прямая стыковка с радиаторной сетью

Врезка контура ТП в подачу и обратку двухтрубной разводки будет сносно функционировать при следующих условиях:

суммарная отапливаемая площадь относительно невелика – до 100 квадратов;
источник тепла – газовый котел, способный поддерживать температуру теплоносителя в пределах 40-50 °С;
циркуляционный насос, установленный в котельной, обладает достаточной производительностью;
теплые полы предназначены для обогрева небольших комнат – ванной, кухни, детской.

Схема прямого соединения сгодится лишь для малых греющих участков

Прямая схема подключения имеет право на жизнь, но в целом весьма несовершенна. Судите сами: воде гораздо проще двигаться по пути малого сопротивления дальше по магистрали, нежели затекать в длинную трубу греющего контура.

Момент второй: при наступлении серьезных холодов вы сами поднимете температуру в котле, поверхность пола нагреется, в помещении станет душно. Ванная комната, покрытая кафелем, превратится в баню. Заметьте: интенсивный обогрев санузла абсолютно бесполезен, люди там находятся не постоянно.

Вариант прямой врезки контура вместо тупикового радиатора двухтрубной разводки

Для справки. Как еще делают некоторые домашние умельцы: включают контур ТП в разрыв обратной магистрали, идущей от батарей к источнику тепла. А потом удивляются, почему не работает теплый пол вместе с радиаторами. Причина – повышение гидравлического сопротивления всей ветви и уменьшение расхода теплоносителя.

Использование клапанов RTL

Правильно решить вопрос регулирования температуры воды при подключении теплого пола напрямую помогут специальные термоголовки типа RTL. Автоматический клапан ставится на обратном трубопроводе и легко настраивается на определенную температуру. Алгоритм работы выглядит следующим образом:

Пока нагрев теплоносителя не достиг установленной на термоголовке величины, он спокойно циркулирует по трубе напольного контура.
Когда температура воды повышается до заданного значения, привод головки закрывает термостатический клапан. Циркуляция останавливается, теплоноситель остывает.
После снижения температуры в результате остывания термостат открывает проход и движение воды возобновляется.

Регулирование нагрева происходит по температуре обратного потока, ограничиваемого термоголовкой

Справочная информация. Европейская фирма Oventrop давно предлагает решения для подобных случаев – блоки UniBox, встраиваемые в стену. Внутри стоит термоголовка типа RTL, регулировочная рукоятка выведена наружу. Есть версии с двумя клапанами – один управляет расходом теплоносителя по температуре обратного потока, второй – по нагреву окружающего воздуха.

Недостаток решения – ограничение длины трубопровода. Если протяженность петли превысит 50 м, ТП начнет работать неравномерно из-за повышенного сопротивления. Для отопления комнат средней и большой площади придется разбить теплые полы на 2-3 контура и столько же монолитов, разделенных деформационными швами, как показано на чертеже.

Теперь о плюсах:

обогрев теплыми полами можно организовать в любом помещении, не привязываясь к котлу и топочной;
цена изделия несравнима со стоимостью смесительных узлов и дополнительных насосов;
если батареи оборудованы воздушными термоголовками, система ТП сможет работать в летний период – радиаторы отключатся сами.

Описанная схема также подойдет для подключения напольного обогрева к двухтрубной сети централизованного теплоснабжения. Но учтите один нюанс: грязный теплоноситель способен довольно быстро засорить термостатический клапан либо вывести его из строя. О тонкостях работы головок RTL расскажет мастер в очередном видео:

Можно ли подключиться к однотрубной разводке

Чтобы запитать теплые полы от отопления – излюбленной многими мастерами однотрубной «ленинградки», придется своими руками собрать смесительный узел и поставить второй насос, как показано на схеме. Для нормального функционирования системы надо соблюсти такие условия:

внутренний диаметр раздающей магистрали – не менее DN25, максимальное число радиаторов на кольце – 5 штук;
присоединение петли ТП делается в обратный трубопровод после всех батарей;
минимальное расстояние между врезками подачи и обратки теплого пола – 30 см;
для поддержания температуры в контуре ставится трехходовой смесительный клапан.

Примечание. Подобную схему используют хозяева квартир для несанкционированного подключения ТП к центральному отоплению старого типа – однотрубным вертикальным стоякам.

В этой и других схемах условно не показаны отсекающие краны и , но ставить данную арматуру нужно обязательно

Трехходовой клапан – упрощенной конструкции, способный готовить воду с фиксированной температурой 45-50 °С. Насос «гоняет» теплоноситель по петле, а клапан подмешивает порции горячей воды из основной магистрали.

На практике схема применяется довольно редко. Причина – нестабильность работы и разбалансировка радиаторов, подключенных к единой трубе «ленинградки». Когда трехходовой вентиль приоткрывается и подпитывает греющий контур, давление насоса передается в основную магистраль, расходы воды в батареях меняются.

Совет. Если хотите собрать надежную схему теплых полов своими руками, лучше проведите отдельные трубопроводы подачи и обратки от котла. Последствия извращений с однотрубной радиаторной сетью непредсказуемы.

Традиционная схема с узлом подмеса

Когда необходимо устроить напольный подогрев в каждой комнате двухэтажного дома, подключаться к существующему радиаторному отоплению нельзя. Нужно прокладывать отдельные трубопроводы и устанавливать распределительную гребенку. Какие практикуются варианты подсоединения:

если протяженность контуров не превышает 50 м (включая подводки до коллектора), на гребенку ставятся термоголовки, реагирующие на температуру обратного потока;
смесительный узел с коллектором и двухходовым клапаном;
то же, с трехходовым термостатическим вентилем.

В первом случае принцип действия аналогичен врезке одной петли через головку RTL, только регуляторы стоят на гребенке и управляют каждым контуром отдельно, как это реализовано на фото. Циркуляцию обеспечивает основной насос, расположенный в топочной либо внутри настенного газового котла.

Во втором варианте горячую воду подмешивает двухходовой клапан, установленный на подаче и управляемый термоголовкой с выносным температурным датчиком. Последний прячется в трубе коллектора либо прикручивается к ней снаружи.

Когда температура подаваемого теплоносителя увеличивается, жидкость из колбы датчика давит на шток клапана и тот закрывается. Схема предусматривает установку дополнительного насоса, перекачивающего воду по всем петлям ТП.

Схема с трехходовым клапаном, чей принцип работы описан выше, более совершенна и рассчитана на солидный расход теплоносителя в теплых полах. Недостаток обоих вариантов – приличная цена оборудования и сложность монтажа. Все подробности о греющих контуров изложены в соответствующем руководстве.

Указания по монтажу теплых полов

Если вы утрясли все вопросы, касающиеся укладки «пирога» и выбора схемы подключения, можно переходить к заливке нагревательных плит. Для начала выясните необходимую тепловую мощность контуров, диаметр и расстояние между трубами, пользуясь .

Перед монтажом выровняйте поверхность и тщательно уберите мусор. При устройстве стяжки на грунте подготовьте утрамбованную песчаную подушку или подбетонку толщиной 4 см. Технология заливки монолитного теплого пола выглядит так:

Выполните гидроизоляцию из полотен пленки, раскладываемых по всей площади комнаты с нахлестом 100-150 мм. Стыки качественно проклейте скотчем, по краям сделайте напуски на стены высотой до уровня будущего чистого пола.
Нижнюю часть стен, контактирующую со стяжкой, оклейте демпферной лентой по всему периметру, как показано на фото. Напуск гидроизоляционной пленки должен остаться сверху полосы.
К стенам клеится демпферная полоса, а между монолитами устраивается деформационный шов
Плотно уложите теплоизоляционные плиты впритык друг к другу. Раскатывая бухту и выпрямляя трубу, разложите петли греющих контуров с нужным шагом. Фиксация трубопровода к утеплителю производится пластиковыми скобами с интервалом 35-40 см.
Выведите концы петель к месту подключения – коллектору или магистралям радиаторного отопления. Перед окончательной сборкой схемы контур заполните водой, и проверьте герметичность давлением 3-4 Бар.

Примечание. Если предполагается заливать тонкую стяжку (6 см), сверху полистирольных плит постелите армирующую сетку. Внутри будущего монолита трубы не соединяйте, кладите только цельные, без стыков.

Оставив петли наполненными водой (чтобы не всплывали и не сминались под весом бетона), сделайте цементно-песчаный раствор из готовой сухой смеси для полов и залейте стяжку. Продолжайте работы спустя примерно 4 недели – столько требуется для полного затвердевания. Технология без цементной стяжки подробно описывается в другой нашей публикации.

Заключение

Прислушиваясь к мнению мастеров–сантехников и экспертов, дадим напоследок рекомендацию: избегайте подключения водяного теплого пола к рабочим ветвям отопления. Греющие контуры ТП лучше завязывать прямо на котел, тогда напольный обогрев сможет функционировать независимо от батарей, летом в том числе. Процесс раскладки труб и заливки бетонной стяжки смотрите в последнем видео.

Различные советы о том, как правильно устроить полы с подогревом, дают довольно много полезной информации, однако провести собственные расчеты в отдельно взятом примере с их помощью не выйдет. Потому эффективность функционирования конструкции будет зависеть от рук мастера.

Чтобы начать работу по устройству водяных теплых полов, понадобятся:

мягкий карандаш;
рулетка для измерения;
калькулятор;
линейка;
миллиметровая бумага.

На миллиметровой бумаге начертите план помещения, взяв масштаб 1 см = 0,5 м. Также здесь важно максимально точно указать места дверей и окон. Нанесите проект размещения труб, по которым будет подаваться горячая вода, четко распланируйте местоположение контура. Важно брать во внимание определенные моменты.

Согласно техническим нормам, промежуток между трубами, размещенными по краям, и стеной должен равняться 20-25 см.
В зависимости от диаметра шланга расстояние между «спиралями» либо «змейками» стоит делать 35-50 см.
Отходящая от стояка труба должна устанавливаться возле того места, откуда идет холод в дом – двери или окна;
У наружных стен должна иметься максимальная плотность размещения шланга, в центральной части комнаты его можно прокладывать реже. Наиболее оптимальная схема монтажа выгладит так: рядом с окнами, дверью входной и наружными стенами шаг укладки – 15 см, а на другой площади – 30 см.
С целью уравновесить входящий поток жидкости и обратный следует выполнять крепление с шагом 10 см.
Петли, несущие тепло, не должны превышать 100 м по длине, поскольку могут возникнуть значительные гидравлические потери в системе.
Крайний контур должен размещаться на расстоянии не больше 15 см от стены.

Спроектированный чертеж будет служить базой для подбора необходимого числа труб и их длины. На миллиметровке нужно подобрать длину контура и согласно масштабу выполнить перевод значений в настоящий размер. На подвод системы к стояку понадобится еще 2 м. Их также стоит взять в расчет. Таким образом, у вас выйдет необходимое число для установки их в системе теплого водяного пола.

Для водяных "ковров" нужен качественный шланг

Нужно определить правильный диаметр шланга. Обычно он колеблется от 16 до 20 мм. Иногда применяют 25-мм трубы. От диаметра трубы зависит и ее допустимый угол изгиба, и толщина будущего пола.

Необходимые материалы для устройства

Отталкиваясь от показателя толщины стяжки, выполняемой после укладки системы обогрева, вам понадобится конкретный объем раствора, который также нужно рассчитать. Объем воды определяем методом проб. Важно получить нерастекающуюся смесь. Однако раствор и не должен быть очень густым, поскольку это может отразиться на сложности отделки и шлифовки поверхности. Песок и цемент берется в пропорции 3/1. Не всегда самому нужно делать состав стяжки – можно купить специальную сухую смесь для устройства наливного пола.

С целью теплоизоляции берут материал (алюминиевую фольгу) в том количестве, который нужен для конкретной площади помещения. Для этого потребуется умножить ширину комнаты на ее длину – выходит значение в метрах квадратных. Затем следует учесть товарную формацию материала и проводить последующий расчет. Оптимальными здесь считаются ламинированные полотна. Фольга на алюминиевой основе дает возможность распределить тепло равномерно и предотвратить его потерю. Фольга является подложкой для основного утеплителя.

Все элементы для выполнения отопительной системы стоит брать с запасом. Вам потребуются:

шурупы-саморезы,
дюбели,
крепежные элементы для шланга,
маяки.

Как работает система теплового водяного пола

Согласно схеме, под напольным покрытием в помещении размещается шланг. По системе поступает горячая вода либо другая жидкость, которая передает тепло к используемой поверхности. В качестве обогревающего компонента используют также этиленгликоль либо антифриз. До того момента, когда пол нагреется, носитель тепловой энергии распределяет и отдает тепловую энергию рядом размещенному материалу и элементам.

Сейчас есть возможность выполнить три типа устройства пола: на основе деревянных полотен, из бетонного состава и полистирольный.

В большинстве случаев в строительстве дома используют бетонные покрытия, реже – деревянные блоки, включающие в себя отопительный контур. Рассмотрим бетонный наливной пол.

Устройство бетонного пола с функцией обогрева

Такая система устанавливается на железобетонные капитальные перекрытия с будущим созданием цементно-песчаной стяжки. Среди мастеров такой вариант называют «заливным» либо «мокрым». Надежность и эффективность способа на практике проявляется в высокой подаче тепла и отличных характеристиках прочности.

Теплый водяной пол традиционный объединяет в себе такие составляющие:

трубы;
гидроизоляция;
перекрытие;
армированная стяжка;
теплоизолирующий материал;
финишное покрытие.

В общей своей толщине это устройство составляет от 7 до 15 см. По всему периметру помещения специалисты рекомендуют проложить демпферную ленту, которая предотвратит потери тепла и укрепит стяжку в местах стыка со стенами. На перекрытиях с неровными поверхностями либо в комнатах, имеющих продолговатую форму, имеет смысл сделать деформационный шов, компенсирующий расширения стяжки при повышении и понижении температур. Для частных домов его обычно выполняют по линии дверного проема, прямо под порогом.

Теплоизолирующие материалы

Для устройства теплоизоляции можно взять такие материалы:

полипропилен;
пробковая подложка;
пенополистирол;
профильный пенополистирол.

В большинстве случаев сейчас используют профильный материал с пароизоляционной пленкой, который включает в себя специальные «бобышки», сделанные для закрепления труб 18, 17 и 16 мм. Плиты включают боковые замки, которые делают легче операцию соединения щитов. Сам по себе материал дорогой, но при этом в работе очень удобен.

Выбор труб

Главным компонентом всей отопительной системы являются трубы. Именно от них зависит продолжительность службы и качество функционирования целой водяной конструкции.

Укладка передающей тепло трубы осуществляется двумя способами: змеевидно либо спиралью. По технологии монтажа второй метод проще и нуждается в меньшей работе насоса. В домах, где есть линейный уклон, лучше использовать первый вариант, поскольку так легче будет удаляться воздух из шланга.

Материал для стяжки

Во время подготовки смеси на основе цемента и песка для устройства стяжки рекомендуют применять пластифицирующие вещества . Если их не использовать, то придется укладывать слой не меньше 5 см в толщину, а если применять, то данное значение можно снизить до 3 см. Чтобы конструкция долго и надежно служила, нужно использовать армирующую сетку . В случае, когда площадь помещения больше 40 кв.м, советуют взять в качестве армирующего слоя полипропиленовую фибру.

Верхний слой

Если говорить о декоративном напольном покрытии, то наиболее эффективную отдачу тепловой энергии обеспечивают керамика и камень . Верхним элементом всего «пирога» могут служить полимерные и текстильные материалы, толщина которых не превышает 10 мм. Допускается и применение паркета , однако здесь стоит принимать во внимание нормативы влажности, поскольку можно столкнуться со вспучиванием и рассыханием дерева.

Во всех вариантах важно учитывать значение покрытия – оно не должно быть выше 0,15 м²К/Вт.

Прежде чем выполнять работы, надо знать, что устройство такой системы отнимет у комнаты пространство примерно 8 см от пола. Поэтапное обустройство теплого пола состоит из следующих пунктов:

Работа с основанием

Изначально удаляют с поверхности чернового пола всю грязь, мусор, жирные и масляные пятна, а потом приступают к обустройству первого слоя. Как правило, в доме используют стяжку на основе смеси песка и цемента. Ее укладывают в строгом соответствии с горизонтальностью – по маякам. Допускается устройство наливных полов с использованием современных самовыравниющихся смесей. Чтобы тепло распределялось равномерно, нужно сделать поверхность идеально ровной.

Схема-пример подключения водяного теплого пола

Выделенное пространство для стыковочных компонентов, которые соединяют нагревательные трубы и систему подачи тепла дома, должно быть скрыто в специальном шкафу. Лучше всего сделать нишу с целью сэкономить пространство. Примерные размеры шкафа: 600х400х120 мм. Это стандартные имеющиеся в продаже коллекторные шкафы. Размещать в них можно как стыки, так и определенные регуляторные системы.

Присоединение шкафа

Сделайте в шкафу доступ возвратного шланга и подающей трубы котла. Закрепите на них запорные вентили. Подсоедините коллектор и поставьте заглушку на его конец. Прекрасный вариантом станет установка разветвителя.

На одном конце следует вкрутить отводчик воздуха, а на другом – сливной кран. Таким образом, вы будете иметь возможность отключать отапливаемую систему в одной или другой комнате при необходимости выполнять экстренный ремонт.

Укладка слоя теплоизоляции и гидроизоляции

Следует на бетонное основание постелить полотна из алюминиевой фольги либо полиэтилена:
По периметру на 2 см выше уровня стяжки закрепите демпферную ленту.
В качестве теплоизоляционного материала возьмите плиты из минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола, пробки, пенобетона, пенопласта. По вашему желанию подобранный компонент должен характеризоваться достаточным значением температурного сопротивления, который будет превышать в целом все показатели греющих слоев.
Не требуется дополнительная гидроизоляция, если в качестве теплоизоляционного материала вы взяли пенопласт с фольгой.
Толщина слоя берется в зависимости от мощности автономной системы отопления, присутствия или отсутствия отапливаемого помещения на этаж ниже, термического сопротивления пола.
Имеет смысл приобрести теплоизолятор для теплых водяных полов, поскольку он имеет по одной стороне выступы под трубы.

Проверка работы и выполнение бетонной стяжки

Важно проверить функциональность системы до выполнения устройства стяжки. Только после проверки правильной работы всей системы можно укладывать наливной пол или цементный раствор, делая идеально ровной поверхность по установленным маякам. После отвердения смеси нужно сделать еще одну проверку работы системы и только потом браться за устройство напольного покрытия.

Теплые полы, еще недавно считавшиеся признаком роскоши, сегодня пользуются небывалой популярностью. Их устанавливают в квартирах, домах, офисах, банях и других помещениях. Это может быть и основной источник отопления, и дополнительный - в кухне, ванной, туалете или прихожей. Учитывая то, что стоимость их относительно невелика, монтаж отдельных конструкций простой, все чаще даже у владельцев квартир старого фонда возникает вопрос, как их можно сделать и что для этого понадобится. Итак, тема нашей статьи - как делать электрические теплые полы в зависимости от особенностей конструкции.

Разновидности конструкций

Поскольку в квартирах многоквартирных домов устанавливать можно только электрические полы (исключение касается новостроек, но там водяные уже идут в комплекте с основным видом отопления), именно о них и пойдет речь.

В зависимости от используемого нагревательного элемента, полы подразделяются на:

нагревательный кабель (кабельные полы);
нагревательные маты;
инфракрасную пленку.

Самыми тяжелыми в укладке являются кабельные полы, для которых понадобится делать бетонную стяжку, чтобы в ней утапливать кабель. Такие конструкции делать во вторичном жилье очень проблематично. Необходимо получить согласие управляющей компании, рассчитать нагрузку на несущие стены с учетом бетонного пола, правильно провести все работы, чтобы не нарушить целостность.

В квартирах вторичного фонда наиболее рациональными будут термоматы - пленочный теплый пол электрический, как сделать его мы расскажем ниже. Конструктивно это тонкий кабель, прикрепленный к сетке в определенной последовательности, который нужно просто расстелить, закрепить и включить. Это абсолютно безопасное устройство, защищенное от ударов тока и механических повреждений, поверх которого настилается уже собственно напольное покрытие - ламинат, паркет или ковролин.

Если интересует, как самому сделать электрический теплый пол, не имея никакого опыта и специальных знаний, лучше всего выбирать инфракрасную пленку. У нее аналогичный с термоматами принцип работы, но токопроводящие дорожки располагаются не по верху крепления, но внутри него, благодаря чему инфракрасное излучения быстро и безопасно прогревает комнату.

Инфракрасную пленку можно эксплуатировать даже без напольного покрытия, но все же рекомендуется использовать ламинат или ковролин.

Монтаж нагревательного кабеля

При всем разнообразии моделей именно нагревательный кабель считается самым простым. Минимальный срок его службы составляет 15 лет, и это только гарантия производителя, тогда как в реальности такие полы служат гораздо дольше.

Перед тем, как сделать теплый пол, необходимо подготовить поверхность - пол зачистить от прежнего покрытия, поскольку должен быть идеально ровным, без перепадов уровня, без колдобин и выбоин. Для того, чтобы полностью исключить даже малейшие огрехи, делается цементная стяжка. Это может быть самовыравнивающийся быстросохнущий состав, после которого уже через день можно приступать к монтажу.

Заранее просчитайте, где будет проходить нагревательный кабель - его не должно быть на участках, занятых мебелью и крупной бытовой техникой.

Обратите внимание на то, какой именно кабель - одно- или двухжильный. Одножильный закольцовывается - начало укладки и конец должны совпадать. Двухжильный кабель начинается и заканчивается в разных местах комнаты, а на конце его ставится муфта.

Второй этап планирования - место установки терморегулятора, для чего нужно проштробить стену. Уже после установки сюда подключается датчик температуры.

Укладка теплоизоляции

В качестве изоляции можно использовать пенополистирол, который укладывают под всей поверхностью нагревательного кабеля и еще на 10 см заводят на стены. Цементную стяжку толщиной 3-3,5 см делаете поверх теплоизоляции.

На просушку цементной стяжки обычно дается 3-4 дня, чтобы в дальнейшем при проведении работ не было никаких провалов или следов. Поверх уже застывшей стяжки накладывают фольгу - она нужна для того, чтобы тепло от кабеля не уходило в пол, а отражалось внутрь помещения.

На фольгу закрепляете монтажную ленту. Это специальное приспособление, на котором фиксируется нагревательный кабель, не давая ему съехать в любую сторону. Монтажная лента крепится к полу обычными саморезами.

Монтажную ленту укладывают перпендикулярно направлению кабеля с минимальным шагом в полметра.

Монтаж теплового кабеля

После того, как все подготовительные работы проведены, приступают к монтажу кабеля. Начина.т от терморегулятора и прокладывают в соответствии со схемой расположения в комнате. Кабель укладывается на монтажную ленту и закрепляется, для чего на ней предусмотрены специальные клипсы. По окончании прокладки устанавливаете датчик температуры и подключаете всю систему к терморегулятору.

В этот же день можно сразу залить кабель цементной стяжкой. Напомним, ее толщина должна быть не менее 3-х сантиметров. После застывания стяжки поверхность закрывается любым выбранным покрытием, но чаще всего для этого используют керамическую плитку. Пошаговое руководство, как делать , изложено в другой статье, для чего можно перейти по ссылке.

ВИДЕО: Инструкция по укладке нагревательного двухжильного кабеля

Как собирают нагревательные маты

Если для нагревательного кабеля необходимым условием является бетонная стяжка, уменьшающая высоты комнаты, то можно обойтись и без этого. Мы расскажем, как сделать электрический теплый пол без стяжки, и речь пойдет о нагревательных матах.

Монтаж такого пола очень простой, но нужно заранее определиться с площадью, чтобы по ней купить необходимое количество материала. Средняя стоимость квадратного метра начинается от 3500 рублей и зависит от мощности и бренда. Конструктивно это нагревательный кабель, как правило, двухжильный, мощностью 260 Вт, закрепленный на стекловолоконной сетке. Укладывают такой пол на плиточный клей в любом помещении, где требуется сделать теплый электрический пол.

Укладка термомата

Начало работ заключается в составлении схемы, где будет уложен нагреватель. И здесь также действует правило - только на открытой поверхности. Не укладывают его под мебель и крупную бытовую технику.

Поверхность заранее подготавливается, при необходимости зачищается, она должна быть ровной без значительных перепадов высоты. Маты легко режутся на куски. Но так, чтобы не повредить кабель. Чаще всего для крепления используется плиточный клей. В некоторых случаях предпочитают двусторонний скотч, хотя это и не самый надежный способ крепления.

После того, как термоматы разложены, они подключаются к датчику температуры (термостату) и закрываются напольным покрытием - ламинатом, керамической плиткой, керамогранитом и т.д.

ВИДЕО: Установка сверхтонкого теплого пола на основе нагревательных матов

Инфракрасная пленка - последовательность действий

Разобраться в том, как самому сделать теплый пол электрический из ИК-пленки не сложно, во многом он совпадает с монтажом термоматов. Но разница все же есть и заключается она в необходимости прямой теплоизоляции, роль которой чаще всего выполняет фольгированный лавсан.

Для справки. Фольгированный лавсан - износостойкое полиэфирное полотно, отличающийся от аналоговых материалов высокой механической и электрической прочностью.

Лавсан укладывают на пол под ИК-пленку, чтобы исходящее тепло отражалось внутрь помещения, а не уходило в пол.

Пленку раскатывают и укладывают параллельно друг другу, закрепляя их между собой специальными обжимными коннекторами. Поверх пленки можно сразу укладывать напольное покрытие. Это может быть даже ковролин, так как пленка защищена от механических повреждений и ударов тока.

Сделать теплые полы можно в любой без исключения квартире или помещении. Главное, правильно выбрать материал. Это может быть кабельный пол для которого придется месить бетон и делать стяжку. А можно выбрать термоматы или инфракрасную пленку, которые абсолютно безопасны в эксплуатации, а с монтажом справится даже новичок.

ВИДЕО: Как сделать ИК-теплый пол под плитку