Как собрать шифоньер купе. Как сделать шкаф своими руками. Элементы для работы

На самом деле самостоятельно собрать шкаф купе не так уж и сложно, если придерживаться определенной последовательности.

Сборка корпуса шкафа купе основные принципы

Определитесь как будете собирать шкаф купе - в лежачем или стоячем положении

Возьмите одну из крайних бытовых стенок шкафа и поднимите ее так, как будто поднимаете собранный шкаф, учтите, что высота шкафа купе будет выше при накладной крыше.

Если боковая стенка не задевает углом потолок, то шкаф можно собирать в лежачем положении, что облегчит прибивание ДВП, да и вовсе шкаф купе будет собрать совсем просто.

Установите наконечники или врезные оборы в боковые стенки

Перед сборкой шкафа купе детали разложить по порядку использования при сборке, вбить наконечники или вкрутить врезные опоры в боковые стенки.

Для чего же нужны наконечники или опоры - если боковые стенки установить сразу на пол, то при мытье полов, будет непосредственный контакт ДСП с водой и, соответственно, произойдет отслоение кромки и разбухание ДСП.

Установите опоры пластиковые регулируемые

Опоры пластиковые такие же, как в кухнях, и позволяют регулировать шкаф купе по высоте при сборке. Кроме этой функции, при нагрузке шкафа купе, опоры не дадут провалиться и сломаться дну шкафа купе.

Хотя есть и другой подход: боковины опираются на дно шкафа, а дно на цокольную коробку или ставится сразу дном на пол. Такие конструкции вы также можете встретить.

Размер отступа опор от задней кромки дна зависит от ширины плинтуса и равен около 50 мм. К передним опорам на клипсах пристегивается цоколь, все очень похоже как на кухне. Кстати, цоколь также является дополнительной опорой для дна шкафа купе.

Глубина установки передних опор зависит от того, насколько вы хотите «притопить» цоколь, обычно около 30 мм.

Последовательность сборки корпуса шкафа купе

Шкаф необходимо начинать собирать с соединения боковой стенки с дном. Для начала собрать конструкцию согласно рисунку. Данная конструкция имеет уже определенную устойчивость и жесткость. Если не следовать этому правилу, то боковые стенки и шкафа купе накренятся и вырвут конфирматы, переломав при этом дно и перегородки.

Последний устанавливаемый элемент – это крыша шкафа.


Рис. 8. Установка крыши шкафа купе

Прибивание задней стенки ДВП к шкафу купе

Последовательность прикручивания задней стенки при сборке шкафа купе

ДВП прикручивается по периметру шкафа, к промежуточным вертикальным стенкам и горизонтальным стенкам.

Перед прикручиванием ДВП необходимо выставить шкаф по диагонали, чтобы диагональ А=В. Расхождение по диагонали допускаются максимум 5 мм, иначе будут проблемы при установке ящиков и створок.

ДВП начинать крепить по верху, проверить диагонали. Если диагонали неровные, то выровнять небольшим нажатием на боковую стенку.

После проверки диагоналей закрепляем один из углов и снова проверяем диагонали. Если диагональ «ушла», то угол откручиваем и выставляем диагонали заново. Далее прикручиваем ДВП по периметру шкафа и осям деталей внутреннего наполнения. Шаг прикручивания 150 -200мм.

В нижней направляющей достаточно сделать 2 -4 отверстия по оси.

Крепление верхней и нижней направляющих для дверей купе

Сначала крепим верхнюю направляющую, таким образом, чтобы она не выступала за боковую стенку шкафа купе.

Шкаф является одним из наиболее функциональных предметов меблировки. Он может использоваться не только для хранения личных вещей, но и в качестве элемента, позволяя скрыть визуально «неблагополучные» интерьерные детали, присутствующие в любом жилом пространстве.

Инструменты: Дрель (шуруповерт), штангенциркуль, шило, отвертка, сверло Форстнера (35 мм), карандаш, набор сверл по дереву
Расходные материалы: Шканты, евровинты, клей ПВА, силиконовый клей-герметик

Далее мы рассмотрим процесс самостоятельной сборки небольшого подвесного шкафа, который используется для «эстетического преображения» распределительного бокса — функционального, но внешне не слишком элегантного.

ВАЖНО: Применяя данный метод можно добиться наилучшего результата, если дверца (фасад) шкафчика окажется выполненной в едином цвете или стиле с фасадами мебельных гарнитуров прихожей, кухни, либо гостиной.

Выполнение замеров

На первом этапе необходимо выполнить замеры. Используя , определите точные значения ширины и высоты распределительного бокса.

Создание эскиза и схемы шкафа

Перед выполнением точной схемы будущего шкафа рекомендуется нарисовать от руки его упрощенный эскиз. Это поможет Вам определить оптимальную конфигурацию элементов и их расположение. Лучше сделать несколько набросков, а после — выбрать наиболее подходящий.

Определите количество и расположение полок, сторону открывания дверцы, и места закрепления (угловые элементы лучше всего закреплять на обеих сторонах угла — т.е. на двух смежных стенах). Для того, чтобы правильно определить высоту полочек, представьте – какие предметы будут на них размещаться. Если это туалетные принадлежности (флаконы, баллончики, пузырьки и т.д.) — сделайте высоту полок соответствующей наиболее длинному из предполагаемых предметов (рис.1). Определите – насколько размеры Вашего шкафа будут превышать размеры распределительного бокса — желательно сделать ширину шкафа чуть больше, для удобства крепления петель.

После того как примерный эскиз шкафа будет готов — выполните более точную сборочную схему, используя размеры бокса, определённые ранее (рис.2). Такую схему можно создать с помощью одной из многочисленных бесплатных проектировочных программ, в любом графическом редакторе, либо попросту начертив её от руки. При составлении схемы не забудьте правильно спроектировать места стяжек, определите какой элемент будет расположен торцом, а какой плоскостью.

Не забудьте и о креплениях. Размещать на лицевой стороне изделия шляпки креплений, пусть даже и задекорированные после заглушками – крайне нежелательно. для стяжки элементов с лицевой стороны рекомендуется использовать мебельные шканты (шипы). В невидимых же местах можно применять обычные мебельные уголки, конфирматы (евровинты) или классические шурупы-саморезы.

Распил материала

Материалом для шкафчика является ЛДСП. Он наиболее доступен, прост в обработке и достаточно долговечен. Вы можете приобрести готовые панели и самостоятельно разрезать их с помощью , торцовочной пилы или обычной ножовки. Однако гораздо удобнее заказать распиловку всех элементов профессионалам. Обрезанные края будут ровнее и эстетичнее, а Вам не придется самостоятельно выполнять ламинирование торцов, которое также достаточно непросто сделать, не имея оборудования и определенного навыка.

Исходя из выполненной Вами ранее схемы сформируйте лист заказа (рис.3), обозначив размер и нужное количество каждого элемента, а также места ламинирования (лицевые стороны). И, конечно же, не забудьте определить цвет Вашего будущего шкафчика.

Подготовка элементов шкафа к сборке

Выполнение отверстий под стяжки

В нашем примере стяжка элементов выполняется с помощью шкантов (с лицевой стороны) и евровинтов — с противоположной (опорной) стороны. Отверстия под крепления, в свою очередь, располагаются на внутренних плоскостях боковых стенок и торцах перекрытий (рис.1).

Для того чтобы разметка была точной следует провести осевые линии на которых окажутся центры будущих отверстий. На штангенциркуле установите размер, соответствующий половине толщины листа. Как правило при производстве мебели применяются листы ЛДСП толщиной 16 мм, поэтому в нашем примере на шкале следует выставить размер 8 мм.

ВАЖНО: Для выполнения разметки на ЛДСП (особенно на светлых поверхностях) лучше всего подойдет простой карандаш. Он химически инертен и прекрасно удаляется с элементов с помощью обычного ластика.

Прислоните инструмент вплотную к торцевому краю элемента и отметьте расстояние до центральной оси. То же самое проделайте и с противоположного края торца. Затем по отмеченным точкам проведите осевую линию.

С помощью штангенциркуля отложите такое же расстояние (8 мм) на плоскости элемента с двух сторон. С помощью линейки или проведите осевую линию по сделанным отметкам.

Осевые линии необходимо нанести на все торцы и края элементов, которые будут впоследствии стягиваться крепежами.

После того как все оси проведены, отметьте на каждой из них точки расположения крепёжных отверстий. Для этого, установив на штангенциркуле размер в 10-15 мм, отступите и отметьте данное расстояние на торцах и плоскостях всех элементов.

ВАЖНО: Расстояние для всех элементов должно быть одинаковым.

Используя шило, сделайте неглубокие проколы отмеченных точках.

Используя электродрель или просверлите крепежные отверстия тонким сверлом (2 мм) на глубину, равную половине длины шканта или длине евровинта, уменьшенной на толщину ЛДСП (в зависимости от того, какой тип крепежа используется для стяжки). Старайтесь крепко держать дрель, располагая сверло строго перпендикулярно плоскости с будущим отверстием.

ВАЖНО: Чтобы не ошибиться с глубиной отверстия, используйте полоску малярного скотча или изоляционной ленты, обернув ей сверло на нужном расстоянии.

Полный диаметр отверстий определяется в соответствии с используемыми Вами крепежами. В нашем примере диаметр шкантов составляет 8 мм, диаметр евровинтов — 6 мм, поэтому для окончательного высверливания отверстий используются сверла диаметром 8 и 6 мм соответственно. Для работы с конфирматами существуют специализированные сверла, которые позволяют высверливать отверстия фиксированной глубины в соответствии с диаметром крепежа. Такую оснастку рекомендуется применять при регулярном выполнении работ.

Рассверлите предварительные отверстия до нужного диаметра немного углубив их. Достаточно сделать отверстия на 1-2 мм глубже — так Вы сможете более качественно стянуть элементы. Небольшое увеличение глубины также необходимо при использовании клеевого состава в качестве дополнительного фиксирующего фактора.

При использовании для стягивания евровинтов, на поверхности одного из сопрягаемых элементов (в нашем примере – на боковой стенке шкафчика) необходимо выполнить сквозные отверстия.

Чтобы шляпка евровинта оказалась в одной плоскости с поверхностью элемента (углубилась в материал), отверстия со стороны закручивания евровинтов необходимо раззенковать на глубину около 2-3 мм. Для этого используется сверло диаметром чуть большим нежели диаметр шляпки евровинта (в нашем примере диаметр сверла составляет 10 мм).

Выполнение отверстий для закрепления полок шкафа

Для фиксации полок шкафа можно использовать специальные упоры (полкодержатели), либо, как в нашем случае, – маленькие мебельные уголки. Полкодержатели позволяют легло переставлять полки, таким образом изменяя высоту их расположения, мебельные уголки – обеспечивают дополнительную прочность каркаса шкафа.

Для определения расположения уголков проведите осевые линии, соответствующие нижним границам полок.

ВАЖНО: При выполнении разметки не забудьте учесть толщину ЛДСП, а также расположение петель и удобство монтажа. Если Ваши полки достаточно низкие — убедитесь, что сможете зафиксировать их (рис.4). Не размещайте полки слишком низко и избегайте слишком близкого расположения крепежных элементов друг к другу.

В нашем примере нижняя полка расположена строго посередине между нижней стяжкой и верхней полкой шкафа (рис.6). Для определения высоты нижней полки (позиции её верхнего края) следует разделить расстояние между нижним краем верхней полки и верхним краем нижней стяжки пополам, а затем добавить к полученной величине половину толщины листа ЛДСП (8 мм). Отмерьте данное расстояние от нижнего края верхней полки и проведите осевую линию (рис.5).

К проведенной линии приложите мебельный уголок и выполните разметку центров закрепления полок в каждой из опорных точек (из расчета — два уголка с каждой стороны полки). Расстояние от переднего края полки до уголка выбирается произвольно, однако следует учитывать, что крепления не должны быть слишком заметными при взгляде на полку сверху.

Для того чтобы разметка была более точной, совместите и зафиксируйте все симметричные элементы шкафа (в нашем примере – боковые опорные стенки), используя длинное правило или . После этого выполняйте осевую разметку всех элементов сразу (рис.5). Если размечать элементы по отдельности – возникновение погрешностей неизбежно.

Если размер Вашего шкафа не слишком большой — аккуратно соберите его на полу (рис.6). Элементы не обязательно стягивать крепежами — достаточно расположить рядом друг с другом. Так Вы сможете заранее проверить правильность сборки шкафа и при необходимости исправить допущенные ошибки.

Засверлите отверстия под уголки на небольшую глубину (3-4 мм) тонким сверлом.

Выполнение отверстий для фиксации шкафа на стене

Шкаф фиксируется на обеих сторонах угла. Сбоку закрепление выполняется с помощью двух шурупов-саморезов, сзади – с помощью одного мебельного уголка (рис.2). Боковые отверстия выполняются таким образом, чтобы крепежи перемещались в них свободно. В нашем примере их диаметр составляет 4 мм. Место для размещения креплений выбирается произвольно.

Задний опорный уголок располагается в наименее заметном месте – под средней полкой (рис.2). Приложив уголок к боковой стенке шкафа в нужном месте, разметьте крепежное отверстие, затем проколите и засверлите его тонким сверлом на глубину около 2-3 мм (рис.7).

Навешивание петель шкафа

Установка чашек петель на дверцу шкафа

Если используемый Вами фасад уже имеет отверстия под петли – этот этап Вы можете пропустить. В нашем примере отверстия отсутствуют, поэтому их следует разметить и высверлить.

ВАЖНО: Размечая места закрепления петель, учитывайте конфигурацию шкафа и расположение металлического распределительного бокса. Не забывайте – для размещения ответных планок петель необходимо около 20-25 мм свободного пространства. Также не следует располагать петли в труднодоступных для монтажа местах, к примеру — вплотную к полкам.

Для высверливания петлевых отверстий используется сверло Форстнера диаметром 35 мм. Отверстия следует располагать на расстоянии 5-6 мм от бокового края фасада и на расстоянии 50-100 мм от его нижнего и верхнего краев (рис.8).

С помощью штангенциркуля отмерьте от краев фасада нужные расстояния и отметьте центры петлевых отверстий.

Величины отступов:

35 мм / 2 + 5,5 мм = 23 мм — от бокового края;

99,5 мм + 35 мм / 2 = 117 мм – от нижнего (верхнего) края.

Поскольку в нашем примере использовался уже готовый фасад и сборка выполнялась исходя из его размера – верхняя петля была размещена чуть-чуть ниже, из-за неудобного расположения электрического бокса (рис.2).

Наметив отверстия, проколите их шилом строго перпендикулярно поверхности фасада.

Установите в патрон электродрели сверло Форстнера и надежно зафиксируйте его. Высверлите петлевое отверстие до нужной глубины. Чашка петли должна полностью разместиться внутри отверстия.

Никогда не пытайтесь выполнить данную работу за один этап. После того как просверлите отверстие на глубину 5-7 мм, продолжайте сверление постепенно. Снимая небольшие пласты материала толщиной 1-2 мм, прикладывайте петлю и проверяйте ее положение. Не забывайте – сверло имеет острый выступ на конце, который может повредить лицевую сторону фасада при слишком глубоком засверливании. Некоторые мастера стачивают этот выступ или же вовсе используют два типа оснастки, сперва прорезая контур обычным сверлом, а затем с помощью сверла без выступа высверливая отверстия до конца. Однако при правильном использовании инструмента – работа может быть легко выполнена обычным (острым) сверлом, так как лист ЛДСП имеет достаточный запас толщины.

ВАЖНО: Выполняя сверление отверстий большого диаметра, не забывайте подкладывать под фасад жесткий материал во избежание разрыва его лицевой стороны.

После того как отверстия выполнены, тщательно очистите их. Установите чашки петель и выровняйте петли с помощью бруска, правила или строительного уровня. Затем наметьте центры крепежных отверстий петель карандашом

Снимите петли. Проколите шилом и засверлите крепежные отверстия тонким сверлом на глубину 3-4 мм.

Вновь установив петли и зафиксируйте их комплектными шурупами-саморезами.

Разметка отверстий под ответные планки петель

Совместите дверцу и опорную боковую сторону с помощью правила. Используя штангенциркуль, выставите небольшой технологический зазор (2-3 мм) по всей длине дверного края (рис.8). Верхний и нижний края элементов при этом должны совпадать.

Не бойтесь допустить ошибку при выставлении зазора, его впоследствии можно будет скорректировать на 2-3 мм регулировкой ответных планок петель.

Разметьте центры крепежных отверстий ответных планок петель на боковой стенке шкафа с помощью простого карандаша. Уберите дверцу с петлями, проколите шилом и засверлите отверстия на глубину 2-3 мм, используя тонкое сверло.

Сборка и закрепление шкафа

Целесообразно выполнять сборку навесной мебели не только в соответствии с принципами фиксации элементов, но и учитывая методику закрепления всей конструкции на стене. Так вы сможете обеспечить себе более комфортные рабочие условия (в особенности, если сборка и закрепление выполняется в одиночку).

В нашем случае оптимальным решением является совмещение сборки и закрепления шкафа. Таким образом, две части шкафчика собираются заранее, а после стягиваются между собой на месте закрепления. Этот способ позволит зафиксировать верхнюю сторону шкафчика на стенке электрического бокса с помощью клеевого состава.

Сборка первой половины шкафа

Соберите и стяните первую половину шкафчика (рис.9), используя евровинты. Крепёжные элементы продеваются в сквозные отверстия первого сопрягаемого элемента (правой боковой стенки), а затем вкручиваются в торцевые отверстия второго (нижней стяжки) с помощью шестигранного ключа или отвертки (шуруповёрта) с шестигранной битой. Затягивание конфирматов выполняется до тех пор, пока их шляпки не окажутся заподлицо с плоскостью материала.

Сборка второй половины шкафа

Для сборки второй половины шкафчика в качестве дополнительного фиксатора используется клей ПВА. Добавьте немного клея в крепежные отверстия на плоскости первого сопрягаемого элемента (левой боковой стенки) (по 3-4 капли в каждое), после чего плотно забейте в них шканты, используя пластиковый молоток. Зафиксируйте задний крепежный уголок на боковой части шкафа

Аналогичным образом добавьте клей в торцевые отверстия второго сопрягаемого элемента (верхней стяжки). Плотно совместите элементы и при необходимости зафиксируйте их с помощью малярного скотча либо подпорок.

Подготовка к монтажу

Сперва установите первую половину шкафа вплотную к металлическому боксу и разметьте боковые крепёжные отверстия. Поскольку разметка выполняется сквозь боковую стенку — использовать карандаш или маркер нецелесообразно. Удобнее производить её с помощью гвоздя или дрели с небольшим сверлом прямо через отверстия в боковой стенке шкафа.

Установите вторую половину шкафа также вплотную к боксу. Разметьте центр крепёжного отверстия заднего металлического уголка простым карандашом.

Высверлите крепежные отверстия, используя сверла соответствующие диаметру пластиковых дюбелей (чаще всего для фиксации небольших настенных модулей используются дюбели диаметром 6 мм).

ВАЖНО: При выполнении отверстий в стенах будьте предельно осторожны. Питающие электролинии, подключенные в распределительном боксе и расположенные вблизи него не должны быть повреждены сверлом. Если Вы не уверены – где расположены питающие линии, воспользуйтесь

Услуги по профессиональной сборке мебели сегодня доступны каждому. Однако многим мужчинам хочется сделать все самостоятельно, причем не столько из экономии, сколько из интереса. Подробная инструкция, как собрать шкаф, очень пригодится в такой ситуации.

Особенности мебели

Перед тем как приступить к сборке, нужно узнать особенности шкафа, с которым предстоит работать. По типу конструкции шкаф может быть:

Цельносборным. Его можно поставить куда угодно. У него есть стены, днище, задняя стенка и крышка;
Встроенным. Он ставится в нише. У него могут отсутствовать стены, крышка и пол. Их роль выполняют стены комнаты;
Частично встроенным. У него может отсутствовать пара деталей, но не все. Например, шкаф во всю стену, у которого роль дна и крышки играют пол и потолок комнаты.

По типу дверей различают:

традиционные распашные шкафы;
шкафы-купе;
модели с подъемными дверцами;
модели с дверями-гармошкой;
шкафы без дверей.

По форме различают:

прямые;
угловые;
радиусные шкафы.

Ваш будущий шкаф может быть типовым, созданным на заказ или сборным из разных модулей. Он может иметь вставки из стекла, зеркала или декоративные панно. У каждой из этих моделей будут свои особенности сборки, которые нужно учитывать.

Подготовка

Перед сборкой необходимо внимательно осмотреть место установки шкафа. С помощью строительного уровня оцените, ровные ли в этом месте пол и стены. По мере возможности устраните недостатки: чем ровнее будут поверхности, тем надежнее встанет на свое место шкаф.

Обязательно нужно решить вопрос с плинтусом. Если у вашего шкафа сзади предусмотрен сред для плинтуса – прекрасно. Если нет – либо сделайте его, либо удалите плинтус, чтобы мебель стояла ровно у стены.

Приготовьте необходимые для сборки инструменты:

Шуруповерт, отвертки разного типа;
Перфоратор (может понадобиться для монтажа встроенных шкафов);
Линейка, рулетка, строительный уровень, «уголок»;
Карандаш или фломастер;
Молоток;
Крепеж: гвозди, болты, шурупы, дюбель-пробки и т. д. Для скрепления деталей из мебельных щитов понадобятся конфирматы (евровинты), если мебель из ЛДСП или ДСП – пригодятся саморезы);
Для скрепления ряда деталей понадобится клей, а для монтажа отделочной кромки – утюг.

Желательно, чтобы под рукой была схема сборки шкафа с описанием всех деталей. Если у вас есть заводская инструкция, внимательно ознакомьтесь с ней.

Общая последовательность работ

Чтобы собрать шкаф правильно, лучше всего взяться за дело с помощником. Обычный шкаф можно собирать сразу у стены, а можно собрать коробку на полу. Специалисты рекомендуют второй вариант, потому что так получается ровнее. Правда, не в каждой комнате хватит для этого места.

Сначала соединяются между собой днище, боковые стенки, крышка. Затем крепится задняя стенка (обычно она делается из тонкого листа ДВП).

Далее собираются полки. Обычно их крепят на специальные уголки и собирают снизу вверх. Если полки сложные (например, с перегородками), их лучше собрать на полу, а затем уже в готовом виде монтировать в шкаф.

В шкафу для одежды, кухонном или гардеробе часто бывают выездные полочки, которые выкатываются вперед для удобства пользования. Для них существует специальная фурнитура. Обычно это направляющие с небольшими роликами. К боковым стенкам шкафа крепится направляющая, а к полке – деталь с роликом.

Самое важное, чтобы направляющие были закреплены точно на одной высоте, а та направляющая, которая уходит в глубину шкафа, была расположена строго горизонтально.

По подобной же схеме крепятся металлические корзины (для белья, аксессуаров или обуви), если они выдвигаются. Если корзины стационарные, для них устанавливается металлический держатель, а далее они навешиваются с помощью крючков.

Выдвижные ящики – отдельная тема. Каркас ящика собирается снаружи. Для этого между собой скрепляются боковые и задняя стенка. Затем крепится днище. После на фасад будущего ящика крепится ручка, а потом все вместе соединяется с ящиком.

На боковые стенки шкафа, к которым будет прикреплен ящик устанавливается металлическая направляющая. К боковым стенкам ящика присоединяется на нужной высоте вторая часть направляющей с небольшим колесиком.

Ящик с откидной крышкой делается при помощи фасада и газлифта. Сначала на фасад крепится ручка, затем устанавливается фурнитура. Чаще всего к боковинам будущего ящика крепят круглую часть со втулкой, а к фасаду – крючкообразный крепеж.

Навык установки выдвижных и откидных ящиков поможет вам сделать шкаф с тумбочкой. Встроенная тумба внизу обычно составляется из полок большой ширины, которые закрываются распашными или откидными дверцами.

После полок и ящиков можно установить в шкафу штанги, если они предусмотрены схемой.

Если вы собираете встроенный шкаф, большинство креплений будут крепиться напрямую к стене. Можно сделать его без задней стенки – тогда к стенам просто нужно прикрепить боковины (если у вас не ниша) и полочки. Если вы хотите, чтобы встроенный шкафчик выглядел более солидно, сделайте заднюю стенку из листа ДВП.

Когда все наполнение шкафа собрано, можно приступать к монтажу дверей.

Установка дверей

Еще на этапе проектирования шкафа стоит задуматься о количестве дверей. Это очень важный момент с точки зрения удобства пользования мебелью. Если двери будут распашными, шкаф будет делиться на секции. За каждую секцию «отвечает» либо отдельная дверца, либо пара дверей. Например, четырехстворчатый шкаф может иметь 4 узкие секции, а может иметь две более широкие. Чтобы открыть секцию целиком, нужно распахнуть сразу две дверцы. Это удобно для платяных шкафов, т. к. в широкой секции можно разместить, например, длинную штангу для одежды.

Распашные дери прикрепляются вертикально к боковым стенам шкафа. Для их монтажа потребуются петли. Сегодня в продаже есть несколько видов дверных мебельных петель. Они предназначены для разных материалов и по-разному работают.

Если у вас заводская фурнитура, используйте только ее. Если вы спроектировали шкаф самостоятельно, лучше всего проконсультироваться в специализированном магазине мебельного крепежа. Дело в том, что количество и тип дверных петель определяется материалом, из которого изготовлено полотно, а также его весом и длиной. К примеру, для среднего по размерам фасада длиной 1.5-2 метра понадобятся 3 петли, которые нужно будет крепить на равном расстоянии друг от друга. Чтобы не слишком нагружать вертикальные опоры шкафа, не рекомендуется делать створки шире 65 сантиметров.

Если у шкафа стеклянные дверцы, для них нужно подобрать специальный крепеж. Есть петли, которые требуют сверления стекла, а есть такие, которые просто зажимают его. Для тяжелых дверей лучше предпочесть первый вариант.

При установке очень важно точно вымерять точки крепления на дверце и на стенке шкафа – только так дверь встанет идеально ровно. Сначала петля крепится на дверцу, затем дверь подставляется к шкафу и на боковой стенке делается отметка, где будет прикрепляться ответная планка петли. Очень удобно это делать, если механизм петли можно разобрать: обе части крепятся к древесине по отдельности, а затем петля соединяется.

Двери-купе немного сложнее в установке. Существуют разные раздвижные механизмы. Самый распространенный вариант такой: сверху и снизу установлены направляющие «рельсы», а на дверцах внизу и верху прикрепляются ролики.

Сначала нужно отрезать верхний алюминиевый профиль. По форме он Ш-образный. Это делается ровно по ширине проема шкафа от края до края, вне зависимости от ширины створок. Далее нужно насверлить в профиле отверстия под крепеж на равном расстоянии друг от друга (4,5-6 см) После этого профиль крепится к крышке шкафа.

Эти специальные механизмы будут сдерживать двери от «ускользания», когда шкаф закрыт. С левой стороны они крепятся в углубление на профиле слева, с правой – справа.

Далее нижний профиль прикладывается к днищу шкафа (а если шкаф встроенный – прямо к полу). Крепить его пока не нужно. Вместе с помощником вставьте первую дверь в верхний профиль. Начинать следует с той створки, которая будет «кататься» сзади. Верхнее колесико двери должно попасть в заднюю «рельсу». Затем нужно аккуратно поджать руками нижние колеса и вставить их в задний паз нижней направляющей. Аналогично вставляется вторая (передняя) створка.

Когда обе двери на месте, убедитесь, что они стоят ровно. Если нужно, регулируйте положение нижнего профиля. После этого можно закрепить нижнюю направляющую. Финальный штрих – наклеивание на дверцы сбоку специальных щеток, которые будут смягчать удары дверей о стенки шкафа.

Такой компонент интерьера, как шкаф-купе, обязательно должен присутствовать в каждом доме. Его наличие позволит сохранить свободное место в помещении. Нет никакой сложности в том, чтобы сделать и собрать его самостоятельно.

Хотя для этого и нужны некоторые знания, задача намного проще, чем видится первоначально. Выполненная собственными силами, работа не только принесёт гордость и удовольствие, но и позволит сэкономить на услугах специалиста.

Общие правила

Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.

Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:

Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
Делать всё по порядку.
Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.

Необходимые инструменты

Существенные расходы на них не потребуются.

Достаточно стандартного набора :

Канцелярский нож;
Отвёртка;
Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
Шуруповёрт;
Шило;
Дрель и свёрла;
Рулетка;
Наждачная бумага;
Резиновая киянка;
Нож-косяк.

Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.

Подготовительный этап

В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.

Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.

В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.

Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.

Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.

Осмотр деталей

Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие , проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
Провести эту проверку желательно ещё в магазине , чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно , чтобы повредить мебель по дороге.
Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности . Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.

Монтаж своими руками: инструкция

Вначале нужно проверить все размеры заказанного шкафа. Если он устанавливается по всей ширине помещения, то обязательно должно оставаться свободное пространство между боковыми стенками и стенами помещения. Задняя стенка ДВП прибивается на гвозди, и это невозможно будет сделать, если не будет свободного места. Также нужно иметь в виду длину диагонали шкафа, для того, чтобы его можно было развернуть. Затем следует достать из упаковок все элементы и детали, выбросить ненужные упаковочные материалы, иначе они будут мешать работе.

Необходимо сразу разобраться с расположением внутренних отделений и полок. Некоторые модели позволяют монтировать их как с левой, так и с правой стороны, но не всегда такая допустимость приветствуется. Для правильного определения стороны нужно обратить внимание на ширину полок и на расположение отверстий в нижней части корпуса.

При установке встроенного шкафа в нишу, задняя стенка ДВП, как правило, отсутствует. В этом случае боковые стенки просто крепятся к нижнему основанию и к стенам ниши при помощи дюбелей.

Разметка

Это очень значимый этап для сборки шкафа-купе, поэтому стоит произвести разметку с должной тщательностью.

В первую очередь, необходимо замерить длину шкафа от того угла комнаты, в котором он будет расположен. Затем, при помощи простого карандаша, обозначить его границы. После этого нужно отметить карандашом линии, разделяющие отделы шкафа, а также обозначить расстояние между полками, измерив перед этим их длину.

Крепеж ножек

Сначала отсоединить от ножек пластмассовые заглушки (при помощи ножа или голыми руками), после чего вставить их в 10-миллиметровые отверстия в нижней части основания. В некоторых моделях есть регулируемые ножки, которые прикручиваются к основанию на некотором расстоянии от края. Плюс таких ножек – возможность регулировать их высоту в достаточно широком диапазоне (от 10 до 14 см).

Затем нужно отрегулировать ножки таким образом, чтобы днище стояло ровно. В качестве проверки рекомендуется использование направляющей планки, по которой будут перемещаться двери шкафа. Если нижняя часть корпуса стоит ровно и нигде не прогибается, то планка будет прилегать к ней плотно, без просветов.

Установка стенок шкафа

На этом этапе, скорее всего, потребуется помощник, который будет придерживать устанавливаемые части корпуса. Боковая стенка насаживается на уже установленные штифты и крепится таким образом к основанию.

Далее устанавливаются внутренние стенки, затем вторая боковая. Между собой они закрепляются полками. Все отверстия уже должны быть просверлены, остаётся только затянуть конфирматы шестигранным ключом. Лучше делать это вручную, без использования электроинструмента. Особенно сильно электроинструмент может навредить дешёвым фабричным шкафам.

Монтаж верхней части конструкции

Чтобы устанавливать верхнюю часть, скорее всего, понадобится возвышенность, на которую можно встать (подойдут стулья), а также пригодится помощник – в том случае, если шкаф-купе имеет достаточно большую ширину. Если шкаф небольшой, можно справиться и самостоятельно.

Минификсы вставляются в готовые 16 мм отверстия в деталях корпуса и затягиваются по часовой стрелке, за счёт чего низ и верх скрепляется с боковыми стенками. На этом этапе шкаф понемногу начинает приобретать окончательный вид, хотя конструкция пока ещё неустойчива. Производители редко поставляют вместе со шкафом заглушки, прикрывающие минификсы, так как не считают их наличие критичным. При необходимости можно приобрести их самостоятельно, притом весьма дёшево.

Монтаж задней стенки ДВП

Перед тем, как устанавливать заднюю стенку, необходимо сначала измерить диагонали конструкции – таким способом проверяется правильность углов. В идеале они должны быть 90 градусов, однако, в случае с фабричным изделием, можно лишь попытаться предельно приблизиться к совершенству. Стандартные стенки из ДСП имеют 16-мм толщину, поэтому могут несущественно выгибаться.

Задняя стенка ДВП прибивается к корпусу на гвозди. При этом необходимо соблюдать одинаковый отступ. В отличие от углов корпуса, углы стенки ДВП всегда идеальны, так как она изготавливается на высокоточных станках. Поэтому крепить ДВП к каркасу нужно так, чтобы стенка не выпирала за него, а её края были строго параллельны боковинам.

Интервалы между гвоздями выбираются самостоятельно. Как правило, в комплекте их совсем немного, так что покупка дополнительного количества мебельных гвоздей не будет лишней – это скажется на качестве лишь в положительную сторону. В мебели советских времён для закрепления задней стенки вообще использовались саморезы, расположенные на расстоянии 3 см.

Куски ДВП нужно прибивать по горизонтали. Для того, чтобы между ними не возникало зазоров, используются особые планки. Иногда возникает необходимость откорректировать их до необходимого размера, воспользовавшись ножом. Закрепляя ДВП к внутренним стенкам, следует первоначально произвести разметку, для чего понадобится простой карандаш и линейка. Разметив всё, можно будет забивать гвозди, не промахиваясь, точно в середину ДСП.

Установка и выравнивание

Когда установка задней стенки будет завершена, следует расположить конструкцию шкафа там, где планируется его установить. На данном этапе следует обратить внимание на ножки: они должны быть плотно закручены, иначе они могут повредиться при перемещении шкафа.

Ещё раз подрегулировать ножки так, чтобы днище стояло ровно. При необходимости можно использовать подложки. Отрегулировать по уровню нижнюю и верхнюю часть. Это будет влиять на то, насколько хорошо будут двигаться двери. Если всё сделано верно, то дверцы будут оставаться на том месте, на которое их отодвинули.

Отрегулируйте корпус по вертикали, прикладывая уровень к боковым и внутренним стенкам. Желательно, чтобы верхняя часть шкафа была немного наклонена в сторону стены. Значительно легче это сделать, если ножки шкафа регулируемые.

При установке встроенного шкафа в нишу, следует закрепить фальш-панели. Делается это при помощи дрели, дюбелей и саморезов.

Подготовка и установка раздвижной системы

Сверлить отверстия в направляющих нужно самостоятельно, так как производители этим не занимаются. Делается это с помощью дрели и 4 мм сверла. В нижней направляющей нужно сделать отверстия по краям, в середине, а также на равных интервалах (около 60 см). В верхней – на тех же интервалах, но в каждом отделении.

Затем нужно установить стопоры в пазы нижней направляющей, используя для этого плоскогубцы и отвёртку. Если двери две, то по одному стопору устанавливается в соответствующий паз: один в ближний и один – в дальний. Если их три, то два стопора ставятся в ближний паз по краям и один – в дальний. Соответственно, два фасада будут расположены в ближнем пазу и одна дверь в дальнем.

Установка микролифтов

Микролифты устанавливаются с помощью 4 саморезов, прикрепляя таким образом к верхней полке. Чтобы не было опасений касаемо того, выдержат ли 4 самореза тяжёлую верхнюю одежду, можно использовать и болты. В этом случае придётся просверлить 4 мм отверстия, а также купить сами болты. Но вообще такой способ применяется довольно редко.

Следует учитывать, что выдвинутый под тяжестью микролифт, может сломаться. Несмотря на то, что его конструкция на это рассчитана, саморезы могут не выдержать и вырваться из ДСП.

Если глубина шкафа-купе больше 45 см, вместо микролифтов может использоваться 25 мм труба и фланец. Такая конструкция позволяет размещать одежду параллельно боковым стенкам.

Стандарт глубины – 60 см. Неизвестно, откуда он происходит, но, скорее всего, он используется для снижения стоимости производства и, как следствие, стоимости готовой продукции. В действительности этих 60 см зачастую не хватает: после установки направляющих глубина становится ещё меньше, и фасады задевают верхнюю одежду. Поэтому, если есть возможность приобрести заказное изделие, имеет смысл обозначить 70 см глубину. Хоть это и выйдет дороже, но будет намного удобнее и практичнее.

При установке фланцев следует придерживаться 27 см отступа от задней стенки и 10 см от края ДСП. Перед прикручиванием фланца к корпусу болтами необходимо вставить его в трубу. Для затягивания болтов используется шестигранник.

Подготовка фасадов к установке

Закрепление раздвижных дверей - фасадов это уже окончательный этап сборки. Перед установкой нужно сначала снять защитную плёнку и обследовать колёсики, закреплённые на алюминиевом профиле. Двери входят в комплект уже готовыми, их не нужно собирать, но конкретно нижние колёсики иногда установлены неправильно, из-за чего их регулировка оказывается недоступной. Для настройки высоты этих роликов есть специальный болт: затягивая или ослабляя его можно опустить либо поднять одну сторону двери. Это необходимо для удаления зазоров между дверями и боковыми стенками.

Распространённой проблемой некоторых моделей является слишком узкое отверстие для регулирующего болта, из-за чего сам процесс регулировки оказывается невозможным. Столкнувшись с этим, следует самостоятельно увеличить диаметр этого отверстия, используя подходящее сверло. Если данной проблемы не возникло, можно переходить непосредственно к установке фасадов.

О том, как устанавить направляющие для шкафа-купе - в следующем видео.

Установка дверей своими руками

Для установки дверей потребуется помощник. Он будет поднимать дверь и помещать её верх во внутренний паз верхней направляющей. В это же время нужно вставить сразу оба ролика в нижнюю направляющую и осторожно поместить низ двери во внутренний (дальний) паз. Колёсики при этом нужно удерживать так, чтобы они оставались внутри профиля. Внутренний фасад обязательно устанавливается вначале. В трёхстворчатый шкаф-купе нужно сначала установить средний фасад.

То же самое нужно проделать с передними дверями. Не следует торопиться, иначе можно повредить зеркала. Когда всё будет готово, можно приниматься за установку самоклеющихся отбойников (ворсистых лент, которые убирают просветы и амортизируют движение фасадов). При помощи отвёртки нужно отрегулировать стопоры так, чтобы закрытая дверь плотно прилегала к конструкции.

Установка шкафа-купе с раздвижными дверями своими руками - в следующем видео.

В заключение необходимо отрегулировать нижние ролики так, чтобы зазоры между дверями и корпусом исчезли. Чтобы поднять фасад, нужно затягивать болты, а чтобы опустить – ослаблять их. Ролики при этом должны выступать на 1 см. Сделать это достаточно легко, придётся лишь потратить некоторое время. Позже зазоры могут образоваться снова, поэтому желательно всегда иметь конфирматный ключ поблизости.

Сегодня все желающие могут быстро и качественно собрать шкаф самостоятельно. Для этого нужно просто заказать все необходимые материалы, которые вы найдете в специализированных магазинах. Данный предмет меблировки очень популярен и имеет много существенных преимуществ. Чтобы установить его в своей комнате, необходимо знать пошаговую инструкцию по сборке шкафа.

Особенности

Прежде всего, необходимо определиться, какой именно шкаф подойдет для вашей комнаты. Современные покупатели отдают предпочтение шкафам-купе, поскольку они более функциональны.

Среди их основных преимуществ:

Повышенная вместительность и компактность конструкции. Мебель не выглядит громоздкой, но при этом в ней может поместиться достаточно большое количество вещей.
Шкаф-купе можно разместить в комнате любого размера, а также формы. Такой предмет меблировки может умело трансформироваться и подстраиваться под особенности вашего помещения.
Возможность зонирования помещения. С помощью данного предмета можно визуально разделить комнату на различные зоны. Чаще всего комнату делят на рабочую и зону отдыха.
Механизм двери. Для открывания шкафа-купе вам не потребуется дополнительное место.
Удобная сборка. Это можно сделать самостоятельно и без особых навыков.

В доме или квартире любой тип шкафа, будь то купе или распашной, занимает важное место. Благодаря этому предмету меблировки удалось найти достойное решение в вопросе максимальной функциональности в ограниченном пространстве.

Основным преимуществом шкафов является экономическое использование полезного пространства комнаты. Они многофункциональны, долговечны и удобны в использовании.

Также они являются неотъемлемой частью интерьера квартиры. Как правило, он занимает все пространство от пола и до потолка, исключает наличие труднодоступных мест, в которых возможно скопление пыли и грязи. Это позволяет не только продлить срок службы шкафа, но и сохранить ваше здоровье.

При проектировании данного вида мебели учитываются все архитектурные особенности помещения. Это позволяет задействовать все углы, ниши и другие «мертвые зоны». Конструкция шкафа позволяет хранить в нем практически все, даже нестандартные по габаритам вещи.

Наибольшего эффекта использования полезного пространства помещения шкафа достигается благодаря применению раздвижных систем дверей. Данная система рассчитана на долговечную и бесшумную работу.

Благодаря возможности изготовления шкафа-купе на заказ у вас появляется неограниченный выбор, начиная от материалов изготовления и заканчивая конструкторскими решениями.

Шкаф должен быть максимально вместительным и функциональным. При выборе конструкции вы можете заказать нужное для вас количество выездных полочек, выдвижных ящиков, вешалок, корзин. При этом не стоит забывать и о свободном доступе к содержимому шкафа.

Современный рынок мебельных материалов позволяет использовать практически любые типы материалов.

Это позволяет проектировать шкаф, который гармонично сочетается с другими элементами интерьера помещения, не нарушая тем самым общую концепцию дизайна квартиры.

Главные правила

Для того, чтобы быстро собрать только что приобретенную вами мебель, необходимо строго придерживаться инструкции, которая предлагается производителем изделия.

Существуют некоторые основные правила монтажа корпусной мебели. Если строго следовать им, то любую вещь можно собрать в кратчайшие сроки качественно:

Не нужно вынимать из заводской упаковки все и сразу. При таких действиях вы можете смешать детали, и потом будет сложно разобраться, что к чему относится. Необходимо соблюдать строгую очередность. Несколько раз внимательно изучите заводскую инструкцию. Так вам не придется потом переделывать всю работу заново.
Настоятельно рекомендуем убедиться в том, что вся фурнитура на месте. Если какая-то деталь отсутствует, то собрать данный предмет меблировки вам не удастся. Фурнитура должна соответствовать заявленной цветовой гамме. Убедитесь, что направляющие ящиков имеют достаточно мягкий ход.

Необходимо собирать все поочередно, каждую секцию отдельно. Начинать работу лучше всего с днища. Только после его монтажа можно переходить к установке боковин.
Аккуратно откройте заводскую упаковку, все детали разложите на специальном столе и приготовьте необходимые инструменты.
На завершающем этапе монтажа нужно установить зеркальные двери. Таким образом вы сможете избежать их повреждений.

Материалы и отделка

В последнее время для производства качественных предметов меблировки наиболее часто применяют такой материал, как ЛДСП. Он состоит из древесной стружки, только достаточно крупной дисперсии. Для того, чтобы придать такой стружке форму листа применяют метод горячей прессовки. Связующим элементом выступают формальдегидные смолы.

Основное различие ДСП и ЛДСП в том, что второй материал покрывается специальной пленкой. Ее производят из бумаги и смолы меламиновой. Плита ЛДСП обладает хорошей плотностью. Именно из-за этого показателя она более крепкая и прослужит вам долгие годы.

Данный материал разнится по своему составу. Хотя некоторые покупатели считают, что он не имеет разновидностей.

Если разделять ЛДСП по покрытию, то можно выделить следующие виды:

шпонированный;
ламинированный;
черновой.

По своему составу они также разнятся.

Выделяются три основных сорта:

Для первого применяются опилки только высшего сорта. Поверхность такого изделия не имеет сколов и должна выглядеть просто безупречно. Для декорирования плиты используют шпон или специальная пленка.
На плите второго сорта могут присутствовать небольшие дефекты. Декорирование возможно, но применяется не очень часто.
Плиты третьего сорта имеют видимые дефекты. Декорирование отсутствует.

Стоит отметить, что ЛДСП огнеупорные, а также влагостойкие. Они способны выдерживать достаточно большие температуры. Чаще всего ЛДСП используют при производстве мебели, в частности, шкафов. Реже его применяют в качестве перегородок или для внутренней отделки. Состав материала позволяет хорошо удерживать гвозди или саморезы.

Предметы мебели из данного материала имеет достаточно много плюсов, если сравнивать его с другими материаламии.

Среди основных преимуществ отмечают:

Доступная стоимость.
Процесс изготовления не имеет особых сложностей.
Высокое качество материала.
Продолжительный срок эксплуатации.
Широкая цветовая гамма. Возможность дополнительного декорирования.
Сочетается с разнообразными материалами.

Предметы меблировки из ЛДСП прекрасно впишутся в любой стиль интерьера.

Стоит отметить еще одну особенность этих плит. Они обладают звукоизоляционными качествами, а также способны сохранять тепло внутри помещения. При необходимости ими можно обшивать даже стены дома.

Необходимые инструменты

Никаких больших затрат для приобретения необходимого инструмента от вас не потребуется.

Для того, чтобы смонтировать шкаф, необходимо обладать стандартным набором инструментов:

специальный фиксатор для деталей;
электрический шуруповерт;
киянка из резины;
ключ-шестигранник;
строительный нож;
отвертка стандартная;
канцелярский нож;

сверла разных размеров;
электродрель;
шило;
бумага с мелкозернистой наждачкой;
строительный карандаш;
угольник;
для измерений понадобится рулетка.

Правильно предположить, какой именно строительный инструмент для сборки мебели вам понадобится, невозможно. Все зависит от сложности проекта.

Алгоритм монтажа

Предварительно нужно подготовить помещение, в котором вы хотите поставить шкаф. Далее необходимо еще раз убедиться, что у вас под рукой находятся все нужные инструменты и материалы.

Неопытному пользователю сборка мебели кажется достаточно простым делом. Только после того, как были допущены кажущиеся незначительными ошибки, проявляются различные дефекты установки :

Примыкание створок к двери очень слабое.
Скрип двери во время открывания.
Перекос деталей, который возникает в результате несовпадений отверстий.
Мебель шатается и стоит совсем неустойчиво.

Чтобы избежать эти неприятности, производить сборку желательно по строгой схеме.

Есть два вида монтажа – вертикальный и горизонтальный. Во втором случае намного реже происходит перекос деталей, которые соединяются.

Только если у вас высота потолков не достаточная, тогда сборка проводится в положении, когда шкаф расположен вертикально.

Первоначально к днищу необходимо прикрепить ножки и цоколь. Ножки нужны только в том случае, если пол под шкафом будет неровным. Затем можно приступать к непосредственной сборке основного корпуса. Для этого боковины крепко присоединяем к основанию. Для дополнительного укрепления конструкции прикрепляем стойку. Так боковины не будут крениться. Затем необходимо прикрутить детали, которые остались.