Как сделать точило под любой нож. Приспособление для заточки ножей своими руками, чертежи. Виды камней для обработки лезвий

Продолжаю точить нож. Я уже показывал свое самодельное приспособление, чтобы делать спуски (сужающиеся поверхности клинка). Одновременно смастерил полировальный диск, сшив несколько дисков вместе, чтобы не расходились. Далее стояла задача наточить нож − сделать режущие грани, которые образуют режущую кромку.

Попытка наточить бруском нужного мне результата не дала, потому что металл клинка жесткий и для заточки требуется много времени. Поэтому решил изготовить самодельное приспособление, аналогичное тому, которое я делал для формирования спусков.

Основную деталь приспособления – уголок – я установил в точке, где поверхность шлифовального круга находится под углом в 75 градусов к вертикальной линии. Использовал обычный уголок, сделав в центральной части отверстие. Углы выровнял под 90 градусов, чтобы при работе не мешал имеющийся маленький полукруг. По центру просверлил отверстие под болт на 16. К болту приварена гайка в виде струбцины. Внизу установлен швеллер, конструкцию прижимает болт и гайка на 12.

Двумя гайками на верхнем болту приспособление можно поднимать или опускать. При подъеме угол заточки будет больше, при спуске – острее (меньше). С помощью струбцины приспособление можно пододвигать к диску (например, когда диск стачивается) или отодвигать от него.
Конструкцию можно упростить и поставить один длинный болт, чтобы сразу делать спуски или, подняв повыше, затачивать нож под нужный угол.

Режущие грани получаются очень ровными, словно выполненными на фрезерном станке. Если подправить грани на мелком бруске, нож будет острым, как бритва. Получается практически идеальная заточка. Достоинство этого приспособления – очень простая конструкция, которую можно собрать из подручных материалов.

Устройство для заточки ножей - необходимая вещь в каждом доме. Конечно, можно приобрести заточный станок промышленного производства. Но следует иметь в виду: ножеточки, которые продаются в специализированных магазинах, стоят довольно дорого и часто выходят из строя.

Сконструировать простейший точильный станок можно своими руками. Такая точилка не займет много места, а пользовать ей очень легко. Если же нет желания что-то мастерить, можно воспользоваться обычным точильным бруском. Однако станок для заточки ножей - это все равно отличная идея, ведь простейший станок всегда пригодится, и на нем можно затачивать другие инструменты.

Почему тупятся ножи

В некоторых домах ножи долго остаются острыми, и нужды в заточке не возникает. А у некоторых хозяев, наоборот, они тупятся то и дело. Почему же так происходит? Вот самые распространенные причины:

Станок своими руками

Когда-то в старину точильные станки были редкостью. Когда в деревню или в город приезжал точильщик, все местные жители несли ему свои ножи, ножницы и другие режущие инструменты. В те времена станок представлял собой круг, на котором в горизонтальной плоскости размещался нож. Круг вращался, и лезвие заострялось .

До сих пор многие хозяева, которые заботятся о своих ножах, затачивают эти предметы в горизонтальном положении, пользуясь специальным бруском. Он сделан из абразивного материала, и лезвие, соприкасаясь с бруском, восстанавливает свою остроту. Если нет точильного станка, этот способ вполне можно использовать. Однако, затачивать ножи в горизонтальном положении весьма неудобно, особенно если делать это на весу. В связи с этим многие домашние мастера самостоятельно изготавливают точильные станки. Вот основные преимущества такого станка:

Принцип действия приспособления

Вот как устроен простейший точильный станок:

Для заточки на таком станке не нужно прикладывать никаких физических усилий, а хороший результат достигается очень быстро. Риск травмировать руку сводится к нулю.

Когда лезвия заточены, встает вопрос о том, как их правильно использовать и хранить. Многие домохозяйки, помыв ножи, не вытирают их насухо полотенцем, а просто складывают кучей в сушилку для посуды, чтобы с режущих инструментов стекла вода. Делать так ни в коем случае нельзя . Когда непросушенные, влажные ножи лежат друг на друге в горизонтальном положении, они быстро ржавеют и тупятся.

Поэтому вместе с точильным станком есть смысл сконструировать специальное устройство для хранения ножей. Такое устройство представляет собой деревянную стойку, в которой сделаны прорези различного размера. В эти прорези вставляются клинки лезвием вниз. Таким образом, режущие инструменты не соприкасаются друг с другом, а лезвия все время сухие. Для того, чтобы вынуть ножик из «гнезда», нужно лишь аккуратно потянуть за его рукоятку.

Правильное пользование ножами

Конечно, точить ножи на самодельном станке - одно удовольствие. Приятно смотреть, как тупое лезвие становится острым и начинает блестеть. Однако, никто не любит делать лишнюю работу. Поэтому, чтобы реже точить их, за ними нужно правильно ухаживать. Вот несколько полезных советов:

Острота кухонных приборов во многом зависит не только от качества продукции и металла, из которого выполнены лезвия, но и от условий хранения. Даже самый хороший нож быстро заржавеет, если постоянно держать его в воде и хранить в горизонтальном положении вместе с другой кухонной утварью.

Правильная заточка ножей имеет большое значен ие в быту. Когда лезвие хорошо заточено, работать с ним легко и приятно. Но главное, что травмироваться острым ножом намного сложнее, чем тупым. Заточка ножей на самодельном станке не отнимет много времени и сил, зато режущие инструменты после этого станут как новенькие. Порой самодельные точильные станки используются даже в кафе и ресторанах, чтобы облегчить работу поваров. Но можно воспользоваться и обычным бруском, ведь все зависит от желания и возможностей.

В домашнем хозяйстве всегда есть режущие, пилящие и строгающие инструменты. В ходе работ острота теряется, и лезвия приходится восстанавливать. Можно отдавать ножи – рубанки в мастерскую, но на это тратятся деньги, и уходит лишнее время. Поэтому домашние мастера предпочитают затачивать инструмент .

Важно! Затачивать можно только лезвия с определенной степенью закалки. Если режущая часть имеет твердость выше 55 HRC, ее нельзя точить подручными инструментами.

Вы можете купить приспособление для заточки ножей или иной домашней утвари в магазине. Сэкономите время, но потратите немалую сумму – хорошие заточки стоят дорого.

Кстати, существуют разные мнения по поводу того, как называется приспособление для заточки ножей. Наждак, оселок, брусок, точило, мусат…

Эти определения могут обозначать один и тот же предмет, или разные изделия? Об этом, и о том, как самому изготовить такое устройство, мы расскажем в статье.

С момента появления режущих предметов (оружие, ножи, топоры), человек искал способ восстановить остроту кромки. В бронзовый и медный век это было просто.

Любая хозяйка мечтает об острых ножах. На кухне без таких режущих инструментов трудно обойтись. Не всем удается правильная заточка: вроде и постарался, а нож все равно плохо режет или быстро тупится. Нередко причиной этого является неправильно произведённое затачивание. Из такой ситуации можно выйти, если использовать станок для заточки ножей.

Модификация точилок

В магазинах продается большое количество всевозможных приспособлений и станков, начиная от самых простых и заканчивая автоматами. Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все станки можно условно разделить на три категории:

• сверхтвердые;
• твердые;
• мягкие.

Для заточки инструмент нужно вручную водить по абразиву, добиваясь нужного эффекта. Этим способом пользуются многие, но не у всех получается. Причина заключается в том, что для правильного затачивания нужно строго соблюдать угол заточки. Он зависит от твердости и объема разрезаемого материала.

Для приведенных ниже инструментов необходимо выдерживать следующие углы в градусах:

• бритвы - 8-12;
• лезвия для разделки филе - 10-15;
• кухонные ножи - 15-20;
• охотничьи инструменты - 20-25;
• тяжёлые ножи (например, мачете) - 30-50.

Следующее, на что нужно обращать внимание при натачивании ножей, - это размер зерна абразивного материала. Для затачивания сильно затупленных ножей используют абразивы с более крупным зерном. Это поможет быстрее снять лишний металл. При выравнивании поверхности используют средние наждачные камни, а для шлифовки нужно совсем мелкое зерно. Обычно на наждачных кругах и брусках указывается крупность абразива в цифрах:

• 300-350 - очень крупное, используется для обрезки;
• 400-500 - среднее, позволяет производить основную заточку;
• 600-700 - мелкое, на нём можно выравнивать лезвие;
• 1000-1200 - очень мелкое, с его помощью возможно отшлифовать инструмент.

Чтобы заточить ножик вручную, на стол или верстак выкладывают брусок или наждачный круг и закрепляют его. Режущий инструмент держат на абразиве клинком от себя, выставляют его на нужный угол. Поначалу пользуются транспортиром. Впоследствии, когда появится определенный опыт, можно будет обходиться и без него.

Начинают затачивать клинок, строго следя за соблюдением угла. Такая работа требует внимания и опыта, поэтому не сразу может получиться. Гораздо удобнее будет выполнять её, если сделать своими руками приспособление для заточки ножей. Своими руками собранное изделие обойдется гораздо дешевле.

Использование станков

Самым простым устройством, которое можно сделать в домашних условиях, является деревянный уголок. В него будет вкладываться брусок. Основание изготавливается в виде короба, размер которого подбирается по абразиву. Вторая сторона угла имеет такую же форму и крепится в вертикальном положении. Чтобы устройство было более устойчивым, основание соединяется с широкой доской.

В устройство вкладывается вертикально брусок. В этом положении угол равен 0°. Для создания нужного наклона нижний край абразива начинают отводить от вертикали, угол замеряется транспортиром. Чтобы брусок не «ездил», внизу делается упор (можно просто ввернуть шуруп). Для затачивания лезвие водят по наждаку строго в вертикальной плоскости. При тонкой обработке и шлифовании бруски меняют. Поскольку камень стачивается неравномерно, их постоянно нужно выравнивать с помощью более твердых брусков. Использование наждачной бумаги избавляет от таких хлопот.

Для этого нужно взять наждачку с крупным, средним и мелким зерном, а также кожаный ремень. Из дерева вырезается брусок по размеру абразива и обрабатывается наждачной бумагой. Одна заготовка делается из кожаного ремня. Каждая грань бруска пронумеровывается, а цифры ставятся возле верхнего и нижнего краёв. К плоскости под номером 1 приклеивается лента с крупным зерном, 2 - со средним, 3 - с мелким, 4 - кожа от ремня.

Ленты прикрепляются с отступом от края. Благодаря этому и цифры буду видны, и брусок войдет в пазы короба. Лезвие начинают затачивать с 1 или 2 и дальше переходят к следующим граням. По мере истирания наждачной бумаги ее срезают ножом и приклеивают новую. По сравнению с брусками бумага обходится намного дешевле.

Такое приспособление можно видоизменить. Вертикальную стойку прикрепляют к основанию через шарнир, чтобы она могла откидываться назад, увеличивая угол заточки. С той стороны, куда наклоняется стойка, делается упор, например, две пластины, скрепленные между собой через продольные прорези болтом с барашком или гайкой. В этом случае нижний край бруска будет неподвижным.

Удобные конструкции

Хоть описанные выше конструкции обладают рядом преимуществ, но у них есть один существенный недостаток - необходимо постоянно следить за вертикалью лезвия, а это утомительно. Намного проще работать с помощью электрического станка для обработки кухонных инструментов.

Наждак, так называется приспособление для заточки ножей, существенно облегчает задачу. Лезвие подводят к кругу таким образом, чтобы оно было направлено против его вращения. Но и в этом случае необходимо следить за углом заточки.

Чтобы легче было работать, можно изготовить деревянную подставку. Она состоит из двух частей: основания и собственно уголка. Опора помогает поднять ножик на нужную высоту, на нее кладется другая заготовка с наклонной площадкой, именно она будет придавать необходимый наклон лезвию. Таких уголков можно сделать несколько, они будут предназначены под разные способы заточки. Для фиксации направляющей можно использовать гвозди без шляпок. Их вбивают в основание, оставляя 10-15 мм, покрывают краской, сверху прикладывают уголок. Окрашенные места просверливают сверлом такого же диаметра, что и гвозди.

Приспособление хорошо работает, когда отсутствует кожух, закрывающий наждачный камень, но это не совсем безопасно. В случае с применением защиты можно использовать другую подставку для заточки. С боковой стороны от электроточила устанавливается деревянный брусок с вертикальным прорезом под нож. Высота выбирается с таким учетом, чтобы угол затачиваемого лезвия соответствовал требуемому условию. Ножик вставляется в вырез и скользит по нему.

У такого электрического точила есть существенный недостаток - тяжело выставлять угол заточки. Чтобы избавиться от него, конструкцию следует усложнить. Для этого устанавливается трехколенный держатель с возможностью регулирования угла. Он крепится непосредственно на наждаке, но может применяться и как самостоятельное устройство. Для изготовления такого приспособления нужны навыки и специальные станки, а это далеко не каждому подходит.

Другой минус заключается в том, что при использовании электрического станка для заточки ножей стачивается камень. Его в процессе работы придётся постоянно поправлять, чтобы сделать лезвие острым. Кроме того, при таком способе наждак применяется нерационально, его приходится менять, выбрасывая значительную часть абразива.

Самодельные приспособления

Некоторые хозяева используют ручной точильный станок для ножей с регулируемым углом заточки. Суть такого устройства сводится к тому, что один из элементов (нож или абразив) находится в неподвижном состоянии, а другим делают возвратно-поступательные движения. Можно выделить две группы таких станков:

• с неподвижным абразивом;
• с фиксированным лезвием.

К первой группе относится станок-тележка. На ровной плоскости устанавливается абразив. В качестве такой поверхности можно использовать обработанный камень или толстое стекло. Для изготовления держателя вырезается доска толщиной 2-3 см, длина её должна быть примерно в 1,5 раза больше абразивного материала, ширина решающей роли не играет. Для лучшего вида и ровной поверхности ее обрабатывают рубанком и наждачной бумагой. По длинным краям прибиваются и приклеиваются упоры, необходимые для придания прочности.

Затем следует сделать клинья. Для этого снова берется обработанная доска, и вырезается прямоугольник. Толщина его должна быть равной высоте абразивного материала, длина примерно соответствовать ширине держателя. Чтобы рассчитать ширину устройства, нужно из длины держателя вычесть протяженность абразива и ширину двух упоров.

В собранном виде получается такая картина: на держателе между двумя упорами должны поместиться абразив и клин. После этого прямоугольник разрезают по диагонали, но не от угла к углу, а с небольшим отступом, чтобы получились треугольники с обрезанными вершинами.

Когда клин и абразив уложены в держателе, по основаниям треугольников начинают легонько бить молотком. Эти детали должны наползать друг на друга, их общая ширина увеличивается, и абразив зажимается. Чтобы держатель не двигался по стеклу, дно его обклеивается тонкой резиной.

Тележка позволит ножу двигаться, сохраняя неизменный угол. Колесики могут быть любыми, можно применить подшипники, главное, чтобы они были ровными. К тележке крепится направляющая с держателем лезвия. Здесь тоже есть два способа регулировать угол заточки:

• меняя высоту абразива;
• поворачивая направляющую с лезвием (в этом случае тележка должна иметь 4 колеса).

Во втором варианте можно использовать поворотный механизм.

Другие модели

Большую популярность получили станки, в которых неподвижным является обрабатываемый инструмент. На наклонной площадке крепится кухонный или другой нож. Надежное крепление получается при использовании магнита, также широко применяются и всевозможные зажимы (пружинные или резьбовые).

К площадке с противоположной стороны от ножа крепится штанга. Допускается использовать стальной прут диаметром 8 мм. Наклон площадки выбирается таким, чтобы он примерно соответствовал нужному углу затачиваемого инструмента. К штанге прикрепляется фиксатор, который при необходимости может перемещаться, тем самым точнее устанавливая угол. В нем свободно движется направляющая - такой же металлический прут, как и штанга. Для лучшего скольжения в фиксатор вставляют пластиковую или капроновую втулку.

На другом конце направляющей (возле затачиваемого инструмента) установлены две скобки, которые стягиваются с помощью гайки или барашка. В них вставляется брусок и закрепляется барашком или гайкой.

Работает станок следующим образом: в зажимы на наклонной площадке помещают лезвие, скобками на направляющей стягивают брусок, с помощью фиксатора устанавливают нужный угол. Угол измеряется транспортиром, установленным на лезвии. Бруском начинают делать поступательные движения, обрабатывая всю поверхность. Во время шлифовки абразив перемещают только в одном направлении - от пятки к лезвию.

В другом станке используется трапеция. Длинные стороны изготовлены из стальных прутков, соединенных между собой деревянными брусками. Одна штанга через подшипник крепится в поворотном механизме, другая является направляющей, по которой свободно перемещается брусок. Подставка для ножа устанавливается под кареткой на ровной поверхности. Если при затачивании инструмента первая штанга трапеции будет мешать, подставку можно приподнять повыше.

Определить качество заточки поможет тонкая бумага, например, газета. Нужно быстрыми и плавными движениями попытаться нарезать из неё полоски. Если это удастся, значит, лезвие заточено правильно.

Интерес к изготовлению точилок для ножей своими руками возникает не просто так. Потребительские качества ручного режущего инструмента повышаются благодаря использованию современных материалов и технологий для изготовления клинка и точной фабричной заточке. Одновременно растет и цена изделия, но испортить достаточно дорогую вещь примитивной заточкой становится все проще. Поэтому различные бытовые приспособления для заточки ножей нужны уже не только для удобства. Чтобы разобраться, почему точилка для ножей все-таки нужна и как ее правильно сделать, начать придется с идеологии и эволюции ножа.

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Примечание: если у вас где-то завалялся старинный оселок для косы слегка зеленоватого цвета, не выбрасывайте, это ценный раритет.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Как точат нож?

По указанным причинам была давно уже придумана технология заточки тяни-толкай (push-pull sharpening или пушпульная техника заточки):

1. Клинок толкают по оселку от себя с проворотом, держа обухом к себе, положение РК набегающее (скребущее);
2. Затем, не отрывая лезвие от оселка, тянут его обухом к себе с проворотом в обратную сторону, положение РК волочащееся;
3. Клинок переворачивают и повторяют пп. 1 и 2;
4. Пп. 1-3 повторяют, в каждом цикле уменьшая нажим, пока образующийся на РК заусенец не сойдет на нет (не слижется).

Примечание: когда говорят или пишут «уйдет заусенца» и т.п., это неверно. У металлистов есть жаргонное словечко «заусявка»; у электриков – «выключавка». Но в русском заусенец и выключатель мужского рода.

Пушпульная заточка бережет клинок, но требует от оператора высокого умения, т.к. в процессе заточки нужно непрерывно и точно соблюдать ряд условий, см. также рис. ниже:

• Выдерживать угол наклона лезвия к оселку, плавно меняя его сообразно кривизне РК.
• Следить, чтобы касательная к образующей лезвия и поперечная ось пятна контакта РК с оселком совпадали.
• Также следить, чтобы ось пятна контакта всегда была перпендикулярна продольной оси оселка.
• Плавно менять нажим на клинок по мере изменения площади пятна контакта.

Соблюсти все эти условия одновременно, совершенно симметрично на прямом и обратном ходу клинка по оселку, очень трудно, а современный нож, как сказано выше, неправильной заточкой может быть испорчен. Любое бытовое приспособление для заточки ножей как раз и предназначено, чтобы избавить точильщика от непрерывного контроля хотя бы части указанных условий.

Примечание: для успешной пушпульной заточки длина оселка (см. далее) должна быть не менее 2-х длин клинка ножа от черенка до кончика.

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол α

Угол заточки дается всегда в половинном значении α, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол α выдерживается в след. пределах:

• 10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
• 15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
• 20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
• 25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
• 30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
• 35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.

Полуторная

Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.

В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:

1. Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
2. Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
3. Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.

Оселок

Самодельная точилка для ножей будет гораздо удобнее и точнее, если оселок к ней не покупать, а сделать из отрезка квадратной профтрубы длиной 200-300 мм (слева на рис. ниже) или деревянного бруска.

Грани основы оклеиваются наждачной шкуркой соотв. номеров. Клей – канцелярский клеящий карандаш. Преимущества оселка из шкурки на основе очевидны:

• Гораздо дешевле наждачного бруска.
• Может быть сделан на 4 номера абразива, тогда как наждачные бруски максимум 2-сторонние.
• Износ (выработка) абразива возможны не более чем на толщину абразивного слоя шкурки; волнистость РК вследствие проворота оселка на штанге точилки (см. далее) также не более чем на эту величину.
• Как следствие, погрешность угла заточки от выработки и проворота оселка не превышает долей градуса.
• Оселок из трубы можно надеть на резьбовую штангу (в центре на рис.), что ускоряет и облегчает смену абразива.
• Оселок из трубы или деревянного бруска держится в любых зажимах под наждачный брусок не хуже последнего, справа на рис.

Приспособления для заточки ножей

Простейшая ручная точилка для ножей это угловая рама, в которой зажат оселок, поз. 1 на след. рис. Такого же типа «фирма» есть в продаже, и вот это уж маркетинг так маркетинг: за пластиковую дощечку с наклонными гнездами под оселки хотят до $50 и более. Оселки – нестандартных размеров; обычные в дырки не влазят. Выработался – нужно докупать оригинальные. Цена – сами понимаете. А все удобство – клинок при заточке держать строго вертикально все же проще, чем выдерживать угол его наклона.

Пользование простейшей точилкой для ножей можно еще упростить до полного отсутствия необходимости в навыках, если дополнить ее скользящим башмаком с магнитным держателем для ножа, поз. 2. Порядок заточки в данном случае след:

1. Нож правой рукой держат за рукоятку, проворачивая по ходу движения согласно кривизне лезвия;
2. Пальцами левой руки, кроме большого, прижимают башмак к оселку;
3. Большим пальцем левой руки давят на обух клинка, прижимая РК к абразиву.

Функция выдерживания угла наклона с оператора при этом снимается, а остальные распределяются на 2 руки. Навык заточки своими руками в таком случае вырабатывается сразу, но необходим держатель, прочно удерживающий нож и в то же время позволяющий ему скользить по своей поверхности. Сделать такой можно из магнитов привода каретки головок записи-считывания от негодного HDD дисковода (винчестера). Магниты привода каретки «винта» ниобиевые, тонкие, плоские, ровные и очень сильные (показаны красными стрелками на поз. 3). Их наклеивают РАЗНОИМЕННЫМИ полюсами на стальную полоску, сила притяжения клинка тогда удвоится. А чтобы обеспечить скольжение, держатель обтягивают фторопластовой пленкой толщиной 0,05-0,07 мм. Пойдет и ПЭТ от бутылок, но он толще и притяжение будет слабее. Полиэтилен не годится, сразу протрется.

Примечание: запомните этот держатель, он нам еще пригодится.

LM

Не требует каких-либо особых навыков и пользование ручной точилкой для ножей типа Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема ее устройства дана на поз. 2, а порядок пользования – на поз. 3. Недостатком точилки Lansky-Metabo считается нестабильность угла заточки по длине лезвия: по нему ведут штангой с оселком. Вынос точки касания при этом непрерывно меняется, т.к. она описывает дугу окружности, а лезвие иной конфигурации. Соотв. «плавает» и угол. Поэтому точилку Lansky-Metabo используют преимущественно для заточки походных и охотничьих ножей со сравнительно коротким клинком.

Однако данный недостаток возможно обратить в достоинство, если клинок зажать в клеммах корневой частью А (у черенка) и слегка повернутым кончиком от себя, поз. 4. Тогда у корня клинка угол заточки будет наибольшим, что оптимально для обработки твердых материалов или использования ножа как колуна. Так ведь им и работают в подобных случаях, чтобы внешнее плечо рычага рука-клинок было покороче.

К середине лезвия Б угол заточки будет плавно уменьшаться и достигнет минимума на сгибе его образующей Б1, что удобно для тонкой работы. Затем к кончику В угол снова увеличится, что сделает кончик более стойким при сверлении, долбежке/ударе и пробое (протыкании).

Примечание: еще одним недостатком точилки Lansky-Metabo считается трудность исполнения в настольном варианте. Но этот недостаток, как говорится, липовый, см. поз. 5.

Чертежи деталей оригинальной точилки Lansky-Metabo даны на рис. Цифры у окон под штангу (направляющую) соответствуют ПОЛНЫМ углам заточки.

На след. рис. дан сборочный чертеж зажима, а далее – чертежи и размеры клемм Lansky-Metabo, изготовленных из уголка 90х90х6 мм. Автор разработки скрывается под псевдонимом Serjant. Это, безусловно, дело его скромности. Но, между прочим, на производстве технологические новшества, позволяющие для изготовления фасонных деталей использовать стандартные профили, ценятся иной раз подороже серьезных изобретений.

Примечание: на след. рис. дан сборочный чертеж точилки Serjant. Насчет неудобства закрепления в тисках – см. выше.

Станок для заточки ножей

Наиболее совершенной бытовой ручной точилкой на сегодняшний день является станок для заточки ножей типа Apex. Его внешний вид, схемы устройства и порядок использования см. на рис. Apex может быть выполнен на плавно изменяемый угол заточки (поз. 2) или на фиксированные углы наподобие Lansky-Metabo (поз. 3). Штатно на Apex’е работают, как на Lansky-Metabo (поз. 4), но для более точной заточки возможны иные варианты, см. ниже.

Самодельный вариант точилки Apex – точилка для ножей Скоморох

В 2016 г., в рунете наделала шуму, пожалуй, не меньше, чем когда-то печка-бубафоня, настольная модификация Apex Ивана Скоморохова, см. рис. справа.

Точилки Скоморох много проще прототипа и ничуть не уступает ему в функциональности.

Как сделать точилку для ножей Скоморох, см. видео:

Не только ножи…

Оригинальная точилка Apex мало пригодна для заточки столярного инструмента – стамесок, железок рубанков. Угол заточки у Apex’а плавает по тем же причинам, что и у Lansky-Metabo. Между тем, если угол заточки стамески по ширине лезвия «гуляет» более чем на 1-1,5 градуса, то инструмент так и норовит уехать вбок, вылезти наружу или уйти вглубь массива дерева по его волокнам. Ровно и точно выбрать такой стамеской паз под шип/гребень очень трудно.

Для заточки столярного инструмента существуют особые приспособления, о которых и разговор нужен особый. Самоделки вроде роликовой точилки-тележки, см. рис. справа, скорее курьезы: не говоря уже о сложности, требуют каменного или стального стола, а, главное, не гарантируют от перекоса лезвия на оселке, что приводит к тому же нежелательному результату.

Между тем еще 2-3 года назад в одном из китайских журналов по техническому творчеству мелькнула доработка Apex’а для заточки, не уступающей таковой на фабричном электрическом заточном полуавтомате. Переделка не сложна, см. рис: штангу выставляют горизонтально по уровню и по нему же горизонт штанги держат, ведя заточку. В пределах угла поворота штанги в горизонтальной плоскости 10-12 градусов вправо-влево погрешность угла заточки менее 1 градуса. Если вынос точки касания от 250 мм, точить возможно стамески и железки рубанков шириной до 120 мм.

В таком режиме работы нулевой (теоретически) погрешности угла заточки можно добиться, если держать штангу неподвижной, а двигать нож, удерживаемый магнитным держателем, см. выше. Таким образом возможно затачивать и железки фасонных рубанков, если в зажимы поставить круглый в поперечном сечении, полукруглый, эллиптический или сегментный оселок. Главное, чтобы пятно касания при этом всегда было точечным.

…но и ножницы

Еще одна доработка точилки Apex для заточки ножниц (тоже дело в хозяйстве нужное) показана на рис. справа. Всего работы – пара отрезков уголка или обрезков оцинковки и 4 дополнительных отверстия в столе точилки. О процессе изготовления своими руками приставки для заточки ножниц к точилке Скоморох, см. след. видео:

Видео: заточка ножниц, приставка к точилке Скоморох

Напоследок еще о ножницах

Прежде чем хватать плохо режущие ножницы и совать их в точилку, проверьте, не разболтался ли шарнир. Разведите ножницы и посмотрите на них сбоку. Видите, кончик завернуты винтом навстречу друг другу? Потому ножницы и режут: точка контакта лезвий при резке смещается от корней к концам. И потому трудно резать ножницами левой рукой: заворот концов рассчитан на кинематику правой. А если шарнир ножниц разболтался, лезвия будут уходить в стороны друг от друга и не справятся даже с бумагой. В таком случае нужно просто подтянуть клепаный шарнир молотком, а винтовой – отверткой.