Как сделать самый простой арбалет. Арбалет своими руками — чертежи для изготовления арбалета. Видео стрельбы из арбалета, сделанного своими руками

Стрельба, как разновидность спорта и способность самореализации, долгое время пользуется успехом у человека. Показателем тому служат бесчисленные состязания с применением разнообразного рода орудия. 1-м из найстарейших видов является метательное оружие. Завышенная эмоциональность нынешних дней находит отклик в турнирах по стрельбе из лука и арбалета.

Спортивная стрельба из арбалета в нашей государстве не так развита, как луковая стрельба. Данное положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а очевидной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт безусловно содержит много достоинств. Предлагаем сегодня сделать арбалет своими руками. Он будет широким полем ради раскрытия а также применении некоторого вида талантов.

Арбалет своими руками из дерева

Как выход, стоит сделать арбалет своими руками. Такое не так проблематично, насколько возможно покажется на 1-ый взор. Конструкция арбалета легка. При секциях пулевой или луковой стрельбы встречается оружейные мастерские, в которых несложно подобрать профессиональных мастеров-искусников. Такой спец вправе сделать арбалет из чего, что содержит под рукой, заменяя отсутствующие строительные материалы на идентичные. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет достаточно подойдет.

Мы начертили чертеж арбалета и собрали его своими руками. При создании арбалета были учтены разработки заграничных производителей и коллег-спортсменов, которые сами изготавливают арбалеты без помощи специализированных фирм.

Наш арбалет различается тем, что как упругую составляющую мы избрали плечи от лука. Это подбор обоснован более легким, в отличие от стальных плечей, весом. Пластиковые плечи также выравнивают физический контакт от мощной отдачи. Чтобы получить способность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, хватает лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность применение плечей от поломанных луков, является еще одной позитивной индивидуальностью нашего устройства. Основное подыскать пару по силе. Мы советуем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и начинать сборку. Арбалет создать - не поле перейти. О том как сделать арбалет своими руками читаем далее.

Устройство арбалета: ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства.

Для создания ложа используется настоящая древесина, цельная либо клееная, в большей степени твердые породы. Приблизительные габариты возможно посмотреть на рисунках (1 и 3) - арбалет чертеж. Форму стрелок выбираем сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также принимать во внимание возможность верного изготовления.

Использование ложа от стрелкового оружия, даёт возможность значительно уменьшить энергозатраты на изготовление арбалета. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, крепко посадив их на эпоксидный клей.

Специального внимания заслуживает обрабатывание направляющих стрелы и тетивы. Их отделка достаточно сильно зависит на точность попадания. Линии направляющих обязаны быть безукоризненно прямы и гладки. Желаемым вариантом есть шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с маленьким зерном. Затем требуется полировка направляющих. Изучить пропорции паза направляющей для стрелы, диаметр которой равен 8 мм, возможно на рис. 3 . Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, монтируется с торцевого окончания ложа. Как правило ее отливают из сплава алюминиевого сплава, но допустимо и создание из алюминиевой болванки. Дерево тоже способно служить подходящим материалом.

Окно, из которого будет вылетать стрела арбалета, обязано находиться напротив паза, который ее направляет. Именно так окно обязано располагаться на ложе крестовины, содержащей упругие элементы. При этом в момент вылета тетива может быть прижата к гладкой плоскости ложа. Крепление каждого плеча к крестовине осуществляется с помощью 2-ух шурупов М8. Механизм срабатывания устройства спуска создан согласно с описанием устройства арбалетов средневековья. Он без особенных заморочек может быть сделан даже при среднем уровне освещенности в мастерской.

Арбалет спусковой механизм своими руками

То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4 - схема арбалета своими руками.

Когда тетива 1 взведена, она сцеплена с выступом а рычага 2. Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3. Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрелу. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того, чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находится в таком положении, в котором крайнее положение выступа а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг.

В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6, рычаг 2 принимает свою исходную позицию. Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того, чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а, механизм спуска закрывается крышкой 7. К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9, который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2. Для того, чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами. Таким образом можно значительно увеличить надежность и простоту в регулировке. Но такой способ делает конструкцию более сложной, также для его осуществления понадобятся металлорежущие станки.

Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого оружия и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 - арбалет чертежи ) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет примерно 6°.

Удобны конструкции целика арбалета, допускающие его съем или складывание при транспортировке.

Наш самодельный арбалет, изготовление которого описано выше, рассчитан для стрельбы стрелами для арбалета диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Стрелы для арбалета можно легко изготовить из дюралюминиевой (сплав Д16Т) трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Оснащается стрела наконечником и оперением так, как это делают для стрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвостовик стрелы для арбалета, в отличие от стрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из дерева в виде пробки и вставить в торец трубки на клею.

В заключение, хочется выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет, его изготовление своими силами доставит Вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе всех мер безопасности. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан арбалет.

Стрелы для арбалета (Болт)

Поражающим элементом арбалета принято считать болт. У него даже большее останавливающее действие нежели у стрелы. Против этого, казалось бы, нехитрого средневекового оружия даже кевларовые жилеты утрачивают свою эффективность. Именно поэтому не стоит забывать о соблюдении правил безопасности во время стрельбы из арбалета. Даже несмотря на то, что статья несколько об ином, о правилах весьма уместно напомнить. В большинстве случаев ранение болтом – смертельно. Причиной летального исхода пострадавшего может послужить даже вид болта, торчащего из тела.

Для изготовления болта используют прочный материал, который отличается достаточной упругостью плюс небольшой массой. Болт также изготавливают из прямослойной древесины, то есть из подходящих заготовок. Обязательное условие гибкости стрелы – продольное расположение слоев древесины. Для того чтобы была малая механизация, надо использовать, например, электродрель. Болт должен обладать совершенной формой.

Центр тяжести – между второй и первой третями болта. И это, заметьте, уже в сборе. Правда параметр можно изменять на свое личное усмотрение. Также благодаря разному материалу, используемом для древка, размерам и материалам носков и наконечников, можно изменять и массу болта.

Для защиты деревянных древок болтов от влаги их пропитывают специальными защитными составами, а также хранят в горизонтальном положении.

Отличнейшие болты делают из сломанных телескопических удочек (из их секций), изготовленных из стеклопластика. Они сравнительно мало весят и при этом всем очень прочные, а также им не страшна сырость.

Для стрельбы из арбалета можно использовать достаточно тяжёлые стрелы, даже сварочные электроды. Именно поэтому четкое определение оптимального болта - дело серьезное. В процессе подбирается нужной массы болтов для своего арбалета, стоит помнить о золотой середине: если болт тяжёлый - он летит не далеко, а лёгкий - довольно быстро теряет скорость.

Если тетива качественная плюс хорошо за ней ухаживать – будете пользоваться ею долго. Как правило, для тетивы используют сталь (струны или тросики) или плетут из шелка. Правда в наше время существует огромное количество материалов синтетических. Если делать тетиву из кевлара - он идёт как материал с большим сопротивлением (удельным) на разрыв.

В мощных арбалетах пользуются тонким стальным тросиком, он и служит тетивой. Найти такой можно и в авто, и в мототехнике. Разрывные нагрузки проще всего переносит плетёная тетива. Это происходит из-за того, что частица энергии идёт на трение меж синтетичными нитями. С целью сохранения тетивы от истирания об ложу - используйте специальные накладки из пластика или металла.

Чертежи арбалета своими руками

Переходим по ссылке для скачивания для создания арбалета.

Блочный арбалет своими руками

Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.

Технические характеристики самодельного блочного арбалета:
Длина общая -730 мм.;
Ширина общая - 530 мм.;
Длина плеча -300 мм.;
Высота без прицела - 180 мм.;
Высота с прицелом - 230 мм.;
Вес ~3кг;
Усилие взведения ~30 кг;
Ход тетивы - 210 мм.;

Тип прицела - только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа "ласточкин хвост").
Материал плеч рессора от 412 "москвича", резал "Болгаркой", для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);

Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
- максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
- максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
- средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.

Спусковой механизм "поворотный орех с шепталом", изготовлен из обрезков рессоры, сначала отжег (t0=8500C красный цвет каления, выдержка 10 мин. и медленное охлаждение с печью) и провел всю слесарную обработку, но оставил припуск на обработку в места где будет происходить трение, затем закалил примерно до 45-46 HRC, (t0=8300C светло-вишневый алый цвет каления, выдержка 10 мин.) и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.

Приклад вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.

Пришлось всё отшлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой(использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (~500-100 грит для импортной бумаги).

Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками(отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).

Материалом для направляющей послужила дюралевая полоса 30х4, гетинакс был взят 8 мм с панели приборов электрошкафа. Чертеж направляющей выполнен с запасом, т.к. при изготовлении ход тетивы может отличаться, по этому первоначально необходимо собрать лук и промерять ход тетивы, а затем сверлить отверстия для крепления колоды.Колода сварена аргоновой сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.

Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 "мебельными" (на одно плечо); Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.

Материалом был технически чистый 99% алюминий, а старение материала не удалось произвести по этому довольствуюсь стальными,и думаю где надыбать дюралевую болванку подходящего размера (а может попробовать применение эпоксидных пластиков). Диаметр блоков 46 мм, эксцентриситет 11 мм. Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.

Тетива к блокам крепится через штифт который в ставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия димером 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диаметром 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт. Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.

Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотное можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.

При натяжении использую приспособление состоящее из пары блоков и каната, когда взвожу, канат накидывается на приклад, а к обоймам блоков цепляю тетиву, и тяну за концы каната, выигрыш в силе двукратный чего вполне хватает для не утомительной стрельбы, идею взял из книги Ю.В. Шокарева "История оружия луки и арбалеты".

Видео как сделать арбалет, супер мощный

Арбалет – это метательное оружие, представляющее собой усовершенствованную конструкцию лука. Его преимуществом является возможность прицеливаться без лишних усилий. Технические характеристики орудия увеличивают убойную силу и точность стрельбы. В нашей стране использование такого вида метательного оружия непопулярно, поскольку сложно найти необходимую конструкцию. Инвентаря очень мало, однако интерес у пользователей довольно высок. Арбалеты стоят довольно дорого. Тем не менее, устройство орудия довольно простое, поэтому его легко можно сделать своими руками.

Для чего используется арбалет

В первую очередь стоит отметить, что использование метательного оружия с силой натяжения более 43 кгс является незаконным, будь оно самодельным или куплено у официальных производителей. Сегодня, главным применением арбалета являются спортивные соревнования и активный отдых.

Само устройство впервые было создано две с половиной тысячи лет назад на территории Китая. В Европе орудие получило популярность лишь к началу двенадцатого века и использовалось исключительно для военных целей. Позже самодельные арбалеты использовались для охоты. Однако дорогостоящие механизмы и специальные стрелы могли позволить себе лишь богатые люди.

Стрелы для такого вида оружия гораздо тяжелее и чаще называются болтами. Их применение необходимо, поскольку сила натяжения тетивы значительно выше и требует использования тяжелых снарядов. Они же в свою очередь обеспечивают увеличенную мощность при попадании. Сейчас, запрет на охоту с метательным оружием на территории России и стран СНГ не позволяет использовать арбалет для поимки дичи . Метательные орудия используются исключительно для спортивных целей.

Отличия и приспособления

Лук и арбалет имеют несколько явных отличий, которые требуется учитывать при создании орудия своими руками. Главными отличиями являются:

Сила натяжения. Поскольку устройство арбалета позволяет натягивать тетиву с большей силой, требуется надежный механизм, не дающий сбоев. При его покупке не стоит скупиться, ведь он гарантирует не только безопасность, но и долговечность. Также удобно использовать приспособление для натяжения тетивы.

Использование болтов. При добавлении пружины, удерживающей снаряд, орудие можно использовать под любым необходимым углом. Прицел. Установка дополнительного оборудования позволит обеспечить точность и легче выполнять выстрел от плеча по аналогии с огнестрельным оружием.

Кроме того, при создании метательного орудия своими руками стоит особое внимание уделить способу натяжения тетивы. Их существует несколько. Наиболее надежными и популярными являются:

Ножные или ручные скобы. Очень востребованный вид натяжения. Однако его применение доступно лишь для арбалетов с небольшой мощностью. Ремень и крючок. Данный способ позволяет зафиксировать станок орудия ногами, подобно первому примеру. При сгибе, крючок цепляется за тетиву, а восстановление положения производит ее натягивание и фиксация. Усовершенствованным видом второго способа является канат с применение роликов. Крепление также устанавливается на ремне. Использование двух изогнутых рычажков, укладываемых на штифты, называется «козьей ножкой». Штифты выступаю по обе стороны ложи. Владелец тянет противоположную сторону к себе, тем самым осуществляя натяжение. Отжимной рычажок. Суть способа заключается в сцепке крючка и скобы на спереди ложи. Таким образом, тетива отжимается назад. Использование зубчатой рейки и ворота. Очень древняя технология, появившаяся в пятнадцатом веке в Германии. Натяжка осуществляется воротом, что позволяет применять метод для очень мощных арбалетов. Очень подходит для охоты, поскольку имеет убойную силу.

Существует также множество других способ натяжения тетивы для определенных видов орудия. Однако они применяются гораздо реже и использовались в давние времена. Их безопасность значительно ниже, что не гарантирует правильности использования оружия. Для создания арбалета своими руками рекомендуется использовать один из вышеперечисленных способов.

Как создать метательное орудие

При создании арбалета своими руками важно понимать, что конструкция должна быть прочной и надежной. Сделать самодельное метательное оружие не сложно, однако требуется очень ответственно подойти к работе.

Для начала необходимо определиться с целью использования орудия. Если оно будет применяться для охоты, тогда особый акцент стоит уделить механизму натяжения и ложе. Если сделать конструкцию правильно, то с техникой стрельбы будет справиться на порядок легче.

После определения требующихся характеристик нужно сделать чертежи будущего оружия или найти готовые в интернете. Они не только облегчат процесс создания, но и организуют рабочий процесс. Лучше всего использовать тщательно проработанные чертежи с проставленными размерами .

Приборы и материалы

Перед тем как сделать метательное оружие для охоты с небольшой силой натяжения, требуется организовать рабочее место и подготовить необходимые материалы. Вот основные предметы, которые вам понадобятся:

два метровых бруска хвойной древесины;тонкая рейка 6х1 см;трубка из полиуретана с диаметром 3 см;нейлоновая леска;колеса с желобом посередине ребра;шурупы и гвозди 5-ти сантиметровой длины;клей;деревянные шканты (6 штук);скотч и пенка;тиски и рашпиль;молоток, стамеска, пила и сверло;ручка или карандаш.

Также в процессе работы могут понадобиться дополнительные материалы для придания эстетичного вида орудию. Однако сделать вы это можете по своему усмотрению. При использовании арбалета для охоты, внешний вид не столь важен. Тем не менее, его можно отполировать и украсить по желанию.

Рабочий процесс

В первую очередь необходимо сделать ложе орудия. Это основная часть, к которой крепятся остальные части конструкции. Возьмите один из подготовленных брусков и приложите его к плечу для определения удобной длины. Сделайте отметку карандашом и отпилите ненужную часть. Второй рукой отметьте удобной положение спускового крючка. При создании орудия своими руками стоит учесть, что от длины ложи зависит мощность. Чем больше длина, тем сильнее сила натяжения. Для охоты лучше использовать брусок большей длины. В месте расположения спускового крючка, стамеской и рашпилем вырежьте прямоугольник размерами 10х2,5 см. Поперек получившегося отверстия вырежьте полосу, в которой будет располагаться тетива.

Теперь вдоль бруса необходимо вырезать желоб для стрелы. Поскольку работа выполняется своими руками, крайне важно подойти ответственно к этому этапу. От правильности положения зависит точность стрельбы. С помощью сверла и молотка, ровно по центру выбейте желоб глубиной 5 мм и отшлифуйте его.

Другой брусок отпилите на длину в 60 см и приклейте его к основной части арбалета. Дайте клею высохнуть. После полного закрепления, при желании, можно выполнить полировку деталей. Вы можете сделать ее своими руками, либо специальными полировочными приборами.

Теперь, когда основная часть конструкции готова, необходимо сделать плечи. Для этого используйте две полимерные трубы, длинной 90 см каждая. Сделайте на концах одной стороны надрезы, в которые будет помещена тетива. Их ширина должна соответствовать подготовленным шурупам. Вставьте их в сделанные надрезы и прикрепите колеса с желобом.

Возьмите нейлоновую леску. Закрепите ее на одном из шурупов, после чего обмотайте вокруг каждого колеса, идя из одной стороны в другую. После обмотки вокруг колес закрепите леску на другом шурупе с натяжкой. В итоге должна получиться изогнутая конструкция с тремя рядами струн. При натяжении трубы должны изгибаться, если этого не происходит, повторите процедуру заново.

После выполнения этапа, необходимо закрепить полученную конструкцию на основной части арбалета. Для этого на конце бруса вырежьте отверстие, в которое будет крепиться дуга. В ложбину вставьте трубу и надежно обмотайте скотчем. Учитывайте, что одна струна (более натянутая) должна находиться сверху, а две другие снизу.

Теперь можно переходить к спусковому механизму. Возьмите подготовленную рейку и выпилите из нее букву «L». На основании изгиба вырежьте желоб, так чтобы он располагался по центу и имел ширину, равную одной трети полного основания. Теперь необходимо выпилить деталь таким образом, чтобы она совпадала с отверстием в ложе. На изгибе, сбоку, высверлите отверстие по толщине гвоздя. Поместите деталь в отверстие ложи и вбейте в нее гвоздь, так, чтобы он проходил через просверленную дырку в детали.

Осталось сделать только упор. В качестве него послужит отпиленный 20-ти сантиметровый брусок, который необходимо отшлифовать для удобства. Его можно прикрепить к основной части с помощью гвоздей или клея. Обмотайте упор пенкой и закрепите скотчем.

На этом создание арбалета для охоты завершено. Остается сделать только стрелы. Их легко выполнить из деревянных шкантов, обрезов до нужной длины. С одной стороны делается надрез для тетивы, с другой конец заостряется.

Главное не использовать орудие в общественных местах и неподалеку от мест проживания и объектов возможного нахождения людей. Соблюдая правила безопасности можно отлично провести время не только охотясь, но и занимаясь активным отдыхом.

В торговых точках продается много разных арбалетов на любой вкус. Но его можно не только купить, но и сделать своими руками, если на его создание вас вдохновил кинофильм или посещение музея.. Конечно, для изготовления требуются определенные навыки в обращении с инструментами, но при большом желании преград нет.

Изготовление арбалета начинайте с дуги. Так как решено, что он должен быть мощным, то для дуги нужно взять лепесток с рессоры автомобиля УАЗ. Потом с помощью «болгарки» с этого лепестка вырезаем дугу. Длиной она должна получиться 85 см, а шириной — в центре 3 см и 1,5 см по краям. Далее с использованием точила придайте толщину в центре 0,8 см с постепенным переходом на 0,4 см по краям. Дальнейшую обработку дуги делайте при помощи напильников разной зернистости и наждачной бумаги. Рессору неплохо обрабатывать вдоль, поперек она напильником почти не обрабатывается. Затем сверлом с победитовой напайкой проделайте отверстия для крепления дуги к ложу и для фиксирования держателей тетивы.

Следующим этапом станет изготовление ложа. Его лучше сделать из ясеня. Это достаточно крепкое дерево, не колется и не дает трещин. Возьмите доску длиной 90 см, шириной 20 см и толщиной 6 см, простругайте ее на фуговочном станке, чтобы она стала ровной. Потом карандашом нанесите рисунок ложа, за образец можно взять охотничье ружье. Далее ручным лобзиком выпилите ложе из доски. При помощи рашпиля для работ по дереву сделайте тонкую обработку ложа, придав ему необходимую и удобную форму. Процесс — длительный и довольно трудоемкий. Более тонкую шлифовку сделайте различными видами наждачной бумаги. Канавку для стрелы нужно делать точильным камнем. Возьмите использованный мягкий абразивный камень, придайте ему круглый профиль с помощью камня большей твердости, и установив на точило, сделайте пропил. Канавка получится ровной и одинаковой глубины.

Дальше будем заниматься изготовлением спускового механизма. Долотом в ложе сделайте углубление для «ореха» и пружины. «Орех», который будет удерживать тетиву, делайте из куска железа без сварки, чтобы был крепче, так как на него придется вся основная нагрузка. На ложе, в месте крепления «ореха», установите железные «щеки», чтобы силой натяжения его не вырвало из дерева. Под него поставьте возвратную пружину и соедините со спусковой скобою тягой. Далее спусковой механизм закройте металлическими декоративными накладками. Накладки к ложу прикрутите мощными шурупами, чтобы было покрепче.

После начинайте делать крепление, при помощи которого дуга фиксируется к ложу. Для этого возьмите две железные шины и согните их Г-образно. Шину используйте толщиной 6 мм и шириной 25 мм. Просверлите в них отверстия для крепления к ложу и к дуге. Сначала закрепите Г-образные детали с помощью двух болтов М6 на ложе. Потом сделайте «стремя» для ноги и приварите к нему шину, которая должна была стать дополнительным креплением для дуги арбалета. Затем «стремя» и дугу закрепите на ложе двумя болтами и гайками М8. Для удержания стрелы сделайте деталь из пружинной стали. Изогните железную шину Г-образно и прикрепите ее с помощью болта к ложу, а к шине — кусок пружинной ленты. В качестве тетивы используйте железный трос толщиной 4 мм. Все металлические части покрасьте черной краской, а деревянное ложе — морилкой и прозрачным лаком, что придаст арбалету довольно изящный вид.

Стрелы изготовьте из сосны. Напилите на циркулярной пиле ровных реек из сухой доски. Потом с помощью стекла и наждачной бумаги придайте им круглую форму необходимой толщины. Оперение на стрелы сделайте из тонкого стеклопластика, а наконечники — из старых напильников. Крепите наконечники к древку эпоксидным клеем и тонкой проволокой. Они получатся легкие с правильным центром тяжести и достаточно крепкие, длиной они должны быть 40 см и толщиной 1 см.

В общем, получится арбалет на славу. Дальность прицельного боя у такого аппарата — около 70 метров, дальность полета стрелы — близко 400 метров, с 10 метров пробивает лист шифера, а если стрелу вогнать в дерево, то извлекать ее нужно с помощью молотка и долота. Точность тоже неплохая, а если в качестве прицела использовать лазерную указку, делается вообще фантастической.

Чтобы дома самому собрать настоящий скорострельный боевой арбалет, который можно без лишних усилии быстро автоматически перезарядить, необходимо иметь множество запчастей, которых естественно дома не найдется (ролики для капронового троса вместо тетивы, прицелом и качественным спусковым крючком). В этой статье я как раз расскажу как в домашней мастерской или дома в подсобке собрать простой арбалет, опишу дельные некоторые основные тонкости, которые сделают Ваш игрушечный арбалет боевой машиной!)

Плечи арбалета можно изготовить из того же материала, что и для лука: из дерева, из железа или из стеклопластика (из железа — хорошо для этого подойдет рессора от автомобиля «Москвич», а в качестве стеклопластика — хорошо подойдет полипропиленовая труба, которую можно купить в любом хозяйственном магазине). Ложе для арбалета, углубление куда в будущем будет вставляться стрела, пожалуй самая тяжелая в изготовлении часть, которая требует очень точной обработки и большого количества затраченного времени.

При отсутствии хорошо обработанного на заводском станке металлической ложи, можно использовать хорошо обточенное, а затем отшкуренное деревянное ложе. Не стоит забывать, что преимущество боевого арбалета над деревянным луком не только в силе стрельбы (хотя самодельный арбалет без роликов и системы блоков вряд ли превысит лук по этому показателю), но в первую очередь в удобстве конструкции и возможности вести прицельный огонь.

Для этого необходимо, рассчитывать путь полета стрелы, настроить ложе так, чтобы оно располагалось под углом (среднее значение 5-6 градусов), но я советую вам определится с дистанцией, на которую вы собираетесь посылать стрелы, и что называется «пристрелять» готовое изделие, после каждой серии выстрелов меняя угол ложа, до тех пор пока арбалет сделанный Вашими руками не начнет стрелять в центр яблочка.

Спусковой механизм простого арбалета можно придумать самому. Обычно это рычажок, удерживающий тетиву, убрать который можно нажатием курка. Необходимое условие, чтобы он срабатывал точно тогда, когда Вам это необходимо (при большом натяжении тетивы, слабый спусковой курок может сорваться и выстрелить сам). Тетива должна ходить так, чтобы при её отпускании она возвращалась вплотную к ложе, но без всякого трения. Ниже представлена схема и чертеж изготовления простого боевого арбалета в домашних условиях:

Внимание! Изготовление подобного вида оружия может быть наказуемо законом! Информация исключительно для мирных целей. Вся ответственность ложится на плечи человека.

Ниже представлены более детальные чертежи и схемы (с указанными размерами), которые можно использовать для изготовления профессионального арбалета.

Несмотря на обилие интернет-магазинов, торгующих метательным оружием, а также фантастического по широте ассортимента продукции, есть немало желающих сделать арбалет самостоятельно. Большинство из них не знают с чего начать. Сегодня мы расскажем вам про основные конструктивные особенности арбалета. Эти знания помогут вам избежать ошибок при изготовлении, а также разочарований и травм при его использовании.

Перед началом работ стоит знать два основных момента.

1. В нашей стране арбалет – это развлекательное и спортивное оружие. Охота с ним запрещена. Любое метательное оружие с усилием натяжения более 43 килограмм считается боевым, право на пользование которым дают разрешительные органы МВД.

2. Арбалет – это конструкция, испытывающая колоссальные нагрузки при эксплуатации. Поэтому всякая небрежность при его изготовлении, скорее всего, приведет к травме. Любая его деталь должна иметь многократный запас прочности.

Итак, давайте узнаем, как сделать простой арбалет в домашних условиях.

Видео ниже расскажет, как сделать арбалет в домашних условиях:
Лук

Источником энергии арбалета является лук – упругая пластина сложной формы, имеющая один основной изгиб и, как опцию, два дополнительных на концах. Начинать изготовление арбалета надо именно с этой детали и подгонять под нее все остальное – выбор типа натяжения (рекурсивный или блочный), размер ложи, тип спускового механизма.

Дерево и композит

Остро стоит вопрос о том, что использовать в качестве материала для лука: дерево, композит или металл?

· Дерево – самый неверный выбор. Доступные «деревяшки», валяющиеся под ногами, – это мусор, годящийся только на растопку печей. Ветви, вырубленные в лесу, по мере высыхания теряют упругость, трескаются и разваливаются. Из этого материала можно сделать лишь что-то для кратковременного развлечения на даче.

· Композит, созданный из стекловолокна и эпоксидного связующего, – это очень заманчиво и внешне просто. Но есть препятствие – необходимость скрупулезно точного соблюдения технологии всех работ. Пропорций смеси, сушки, выдержки. В домашних условиях это почти невозможно.
Металл

Остается один безальтернативный вариант – металл. Если у вас есть под рукой старый «Москвич» с набором листовых рессор, то считайте, что вам повезло. Из всего пакета берется один лист – второй. Если вас не слишком пугают габариты, то и первый подойдет. Тем более, что у него есть на концах трубки – почти готовый кронштейн для крепления блоков или тетивы.

Для крепления лука к ложе используется колодка. Это П-образная конструкция, обхватывающая ложу спереди. Ее можно приварить к листу рессоры наглухо, но в этом случае при изгибе лука сварные швы будут испытывать чрезмерное напряжение на отрыв. Поэтому лучше на колодке закрепить шаровую опору от ВАЗ 2108. На ее штырь и крепится лук. Это удобно еще и потому, что на листе рессоры есть отверстие.

Если вы очень сильный, то можно остановиться на рекурсивном способе натяжения тетивы. Для крепления блоков на луке, если вы выбрали второй рессорный лист, надо закрепить кронштейны на его концах. Болтовое (а еще лучше заклепочное) соединение предпочтительнее сварки, поскольку этот узел испытывает сильные вибрационные нагрузки. В качестве шкивов используйте детали механизма подъема стекол того же «Москвича».

Относительно тетивы напрашивается очевидное решение: тонкий металлический тросик. Но оно не вполне верное, поскольку стальные тросы плохо выдерживают переменные нагрузки. Лучше выберите альпинистский репшнур диаметром 5-8 мм.

Сделав лук и закрепив на нем тетиву, вы можете провести натурные испытания на изгиб. Отлично, если при этом у вас будет динамометр килограммов так на 100-150. В результате вы узнаете два параметра, необходимые для дальнейших работ: длину хода тетивы и нагрузку.

О том, как сделать ложу на мощный арбалет в домашних условиях, читайте ниже.
Ложа

Для этой детали самодельного арбалета дерево – безальтернативный вариант. Но не всякое. В любом случае не осина, ольха, ель или сосна. Лучше бук, вяз, дуб. Заготовка, высушенная в течение лет двадцати. Понятно, что такого вам нигде и никогда не найти. Поэтому используйте влагостойкую фанеру толщиной в 7-9 мм. Из нее вырезают 3 или 5 контуров ложи, а потом склеивают этот пакет эпоксидной смолой. Не очень красиво, но чрезвычайно надежно.

· Относительно формы – откажитесь от полупистолетной, используйте прямую английскую ложу. Она не только проще в изготовлении, но и прочнее.

· При сборке пакета ложи надо учесть и ход тетивы, и нагрузку. Первое определяет расстояние от колодки до паза для спускового механизма. Второе – толщину стенок ложи в месте его крепления. Именно прямая английская ложа позволит вам избежать излишнего утончения при переходе от цевья к прикладу.

· Важнейшая деталь ложи арбалета – направляющая стрелы. Она должна быть гладкой и прочной. Для нее можно использовать пластины, обрамляющие боковые стекла «Москвича», мебельную фурнитуру, другие похожие по форме детали.

· Если вы используете блочный тип натяжения тетивы, то в цевье под направляющей должен быть паз для тросовой системы. Это еще один элемент, ослабляющий ложу, поэтому откажитесь от мысли сделать цевье изящным. Высокое защитит ваши пальцы от попадания под тетиву и травматической ампутации фаланг.

Обычно арбалеты имеют ложу из пластика.

О том, как сделать самодельный спусковой механизм для арбалета в домашних условиях, расскажем ниже.

О том, как сделать арбалет из дерева (фанеры) своими руками, расскажет это видео:
Спусковой механизм

Если вы не слесарь шестого разряда, то откажитесь от мысли сделать этот элемент самостоятельно. Приложите усилие и найдите УСМ от любой пружинно-поршневой пневматической винтовки. В самом сложном случае вам придется лишь доработать его зуб, удерживающий поршень – он может быть маловат для толстой тетивы.

Над спусковым механизмом устраивается кожух высотой от 2 до 5 см, необходимый для того, чтобы защитить его от влаги и грязи, а также являющийся основанием для прицельных приспособлений – планок под оптику или целика. Планки Вивера, Пикатинни или ласточкин хвост можно купить в любом интернет-магазине, торгующем пневматикой.

Передняя часть кожуха над спусковым механизмом выполняется в виде длинного (не более 10 см) упругого «хвостика», которым задняя часть стрелы удерживается на направляющей.
Изготовление стрел

Канонически правильно боеприпасы для арбалета называются «болт». Но многие интернет-магазины торгуют арбалетными стрелами. Для арбалетов, имеющих винтовочную ложу, подходят длиной 14, 16, 20, 22 дюйма. Если быть абсолютно откровенным, то лучше магазинных вам стрел не найти. К сожалению, дешевле 150 рублей ни одна из них не стоит. Поэтому стоит попытаться изготовить их самому.

Сделать их можно из дерева, прямослойного, без сучков. Как вариант – использовать детали мебели – балясины от стульев, перил детских кроваток. Хорошие стрелы получаются из алюминиевых трубок диаметром до 2 см. При желании можно использовать даже электроды максимального диаметра, но они безнадежно гнутся при попаданиях и к ним сложно прикрутить оперение.

Для оперения используется тонкий пластик. Натуральные птичьи перья могут дать неожиданный эффект хаотичного изменения направления полета, поскольку имеют природные изгибы, которые надо уметь учитывать.

Главное условие для хорошего, ровного полета – балансировка. Центр тяжести у арбалетного болта должен находиться после первой трети длины от наконечника. Если он не металлический, то конец стрелы можно загрузить свинцовой проволокой, обмотанной вокруг древка.

К вопросу оснащения стрелы наконечником надо относиться без фанатизма. Точить металл на токарных станках, фрезеровать и полировать, придавая изысканные формы, – эти операция доступны немногим. Кроме того, такой наконечник чрезвычайно опасен. Если вам не требуется пробивать рыцарские доспехи, то деревянный болт можно просто заточить под углом 30 градусов, используя обычный нож.

Есть модели классические, они похожи на древние, а их конструкция простая. Также существуют современные арбалеты, их называют "блочными". Такое оружие имеет более сложную конструкцию из-за блоков и других новшеств, которые усиливают его мощность. Подобный арбалет в домашних условиях сделать будет намного сложнее, но описание этого процесса и чертежи, которые будут подробно изложены в статье, помогут вам в этом. Арбалет имеет множество составных частей: лук; ложе; спусковой механизм; тетива; в некоторых современных моделях присутствуют блоки на концах лука.

Все эти породы достаточно плотные, чтобы выдержать огромные нагрузки, которые будут влиять на лук и ложе арбалета. Подготовка материала Чтобы оружие стреляло долго и мощно, его материал должен быть правильно высушен в течение года. Срезав необходимый ствол или ветку, оба спила нужно обязательно закрасить. Для этого можно использовать любой клей, краску или лак. Если закрыть таким образом спилы, влага не сможет быстро выходить из заготовки, поэтому древесина будет сохнуть медленнее и равномернее. Так в материале не образуется внутренних трещин, и сделанный арбалет своими руками в домашних условиях будет служить очень долго. После этого полено кладут в сухое место, где на него не будут падать солнечные лучи. Так оно должно пролежать год. По прошествии времени с заготовки снимают кору, так она сохнет ещё неделю. Затем полено распиливают пополам. Так оно лежит ещё неделю, только после этого можно приступать к созданию арбалета. Инструменты для изготовления арбалета Нож. Пила. Рубанок. Наждачная бумага разной зернистости. Столярный резец. Стамеска. Дрель. Делаем лук На заготовке выбирают сторону, в которой годовые кольца дерева тоньше.

Это северная сторона, волокна на ней плотнее, чем в остальных частях. Именно её и будем использовать, создавая арбалет своими руками в домашних условиях. Из этой части нужно делать лук. Намечают середину, от неё в обе стороны откладывают примерно по два сантиметра, разметив часть, которая зажмётся в ложе арбалета. Это будет самым толстым местом лука. От него начинают срезать материал, продвигаясь постепенно к краям. Стружат заготовку постепенно с обеих сторон, при этом проверяют, пока она хоть немного не начнёт сгибаться. После этого нужно взять крепкую верёвку, сделать на ее концах петли. Это будет пробная тетива. Она необходима для проверки натяга лука. Очень важно, чтобы его плечи сгибались равномерно. Надев импровизированную тетиву и натянув лук, можно увидеть, в каких местах снимать материал. Их отмечают, аккуратно срезают ножом. Так нужно продолжать до тех пор, пока изделие не станет гнуться равномерно с обеих сторон. Обработка сучков Очень часто на материале попадаются сучки: одни видны сразу, другие могут открыться в процессе обработки материала. Чем они опасны, так это тем, что из-за них могут образоваться сколы. Поэтому нужно обрабатывать такие места хорошо заточенным ножом. Если нет уверенности или опыта, лучше немного дольше повозиться и зашлифовать их наждачной бумагой.

Также для этой цели можно использовать напильник. Ложе Когда лук готов, его откладывают и приступают к изготовлению ложа. Для начала выбирают, где будет жёлоб, по которому будет вылетать стрела, делают это место идеально ровным. Именно от него будет зависеть, насколько метко будет стрелять арбалет. Чтобы всё понять, лучше посмотреть чертеж арбалета. Как сделать его ложе, здесь подробно изображено. После этого вырезают жёлоб на необходимую длину. Обычно она составляет около 30 см. Затем делают углубление для лука и спускового механизма. Их удобно вырезать стамеской и столярным ножом. Спусковой механизм Как говорилось выше, его можно делать из плотного дерева или, если арбалет мощный, из металла. Самый простой механизм - это так называемый "орех". Он состоит из цилиндра, где с одной стороны - зацеп для тетивы, а с другой - упор для курка. В мощных арбалетах спуск более усовершенствованный для более лёгкого нажатия на курок при нагрузке. Мы подробно рассмотрели, как сделать арбалет своими руками. Мастер-класс с чертежами, надеемся, поможет разобраться во всех тонкостях. Это обычная средневековая модель. Теперь узнаем, как сделать такое же оружие, только современной модели. Блочный арбалет Такой аппарат сделать намного сложнее, для него понадобится намного больше инструментов, чем для обычного. Итак, создаём арбалет своими руками в домашних условиях из стеклопластика.

Этот материал идеален для изготовления лука, потому что хлёсткий и при этом лёгкий. Его можно вырезать из цельного куска стеклопластика толщиной в 1 см или же сделать самому. Если не лень повозиться, то лучше изготовить самостоятельно. Делаем стеклопластиковые плечи для арбалета Нужно взять стеклоткань или кевлар и нарезать полосками. Их нужно от 30 до 40. Вообще, лучше всё пробовать опытным путём. Эти полоски проклеивают эпоксидной смолой так, чтобы всё при застывании стало монолитным. Также нужно подумать, как весь этот "бутерброд" уложить под пресс. Лучше всего использовать доски, между которыми поместить плечи, зажать всё струбцинами. В эпоксидном клее должно быть меньше загустителя, чем обычно, в пределах от 8 до 10%. Всё застывает за 24 часа, но если в помещении холодно, время может увеличиться. Когда всё застыло, плечи дорабатывают, обрезая торчащие края ножом и шлифуя наждачной бумагой. Теперь подробно разберём, как сделать арбалет своими руками в домашних условиях и какие дополнительные элементы его конструкции нужно изготовить.

Делаем фигурное ложе Для этого нужно взять доску толщиной не менее 4 см. Разметить, где будет приклад, рукоять, спусковой механизм и крепления для плечей лука. В общем, всё согласно чертежам. После этого нужно высверлить все необходимые отверстия и вырезать. Блоки Их можно сделать из алюминия. Лучше, чтобы они были на подшипниках. Отлично подойдут средние части от колёсиков для роликовых коньков. Они достаточно прочны для выдерживания сильных нагрузок, к тому же их размер идеален. Оси под них нужны в 5 мм толщиной. Можно и их взять с роликов или сделать самостоятельно. Крепления делают из листовой стали или подобного прочного материала. Ещё можно перед заливкой эпоксидной смолой плечей лука сделать их концы толще, для установки блоков, в таком случае крепления не понадобятся. После этого на изготовленный арбалет своими руками в домашних условиях нужно установить спусковой механизм с курком и держателем стрелы. В общем, все части соединяются болтами, обязательно используются шайбочки. Они позволят более плотно всё скрутить, не повреждая материал. В блочных арбалетах тетива длиннее и натягивается по-другому. Она словно перекрещивается, а при натяге эта система позволяет отдавать стреле в два раза больше энергии на полёт, чем в случае с обычным арбалетом с таким же луком. В мощных блочных моделях тетивой является стальной трос, только он способен выдержать огромное резкое давление при выстреле. В арбалетах, чья мощь не более 40-50 кг, её можно сплести из капроновых нитей.

Делаем тетиву для арбалета Описанным способом можно делать тетиву как для рекурсивного, так и для классического арбалета. Просто длина их будет разная из-за особенностей в конструкциях обеих моделей. Берут доску длиной запланированной тетивы, вбивают два колышка, на которые по кругу наматывают капроновую нить. Когда толщина этого длинного овала станет 5 мм, его обматывают, делая между витками промежуток в 2-3 мм. Возле колышков нужно оплетать без промежутков, ведь там будут петли для зацепа. По поводу тетивы можно сказать и то, что если сделать её слишком толстой, то сила арбалета понижается. Однако тонкая может порваться.

Так что в этом деле нужно выбрать промежуточную толщину. Лучше изучить подобные спортивные модели с таким же натягом и сделать тетиву их толщины. Когда это сделано, две половины соединяют и обматывают вместе. Опять-таки возле петель нужна особая тщательность. Затем обматывают середину, где тетива будет зацепляться и толкать стрелу. Это место также делают внимательно, ведь на него будет оказываться сила трения огромной мощности. Все обрезанные края нитей нужно промазать клеем. Это сделает их более плотными и монолитными. В этой статье представлены чертежи и описание того, как сделать настоящий арбалет в домашних условиях. Это не так уж и сложно, особенно если делать деревянное оружие. Если же изделие производится для охоты с целью добиться огромной мощности, то следует выбирать блочную модель. Её конструкция немного сложнее, может понадобиться станок для изготовления некоторых деталей.

Время чтения ≈ 8 минут

Сегодня сделать арбалет своими руками в домашних условиях не так сложно, если у вас есть необходимые чертежи и желание потрудиться. Имея на руках современные материалы и инструменты можно изготовить как охотничье, так и турнирное и спортивное оружие.

Что мы приобрели и что потеряли

К сожалению, многовековый опыт наших предков по изготовлению арбалетов и луков был во многом утерян. Многие секреты навсегда остались в пучине времени. Но нынешнее поколение наконец-то осознало значимость арбалетов и луков. Умение делать такое оружие снова возвращается. Все больше людей становятся его поклонниками, пополняя ряды современных Робин Гудов. Теперь сделать арбалет сможет каждый. Далее мы раскрыли все особенности и подробные инструкции создания арбалета в домашних условиях.

Особенности создания арбалета в домашних условиях

На сегодняшний день в интернете можно найти массу предложений для приобретения готового арбалета. Множество моделей на самый разный вкус, но стоит отметить, что и цена будет разнообразной. Тем не менее, желающих сделать метательное оружие собственноручно очень много. Изначально новичок может потеряться в череде действий, но сейчас мы расскажем, как сделать арбалет своими руками в домашних условиях и предоставим чертежи, чтобы все было максимально правильно. Это очень важно, потому что даже небольшие погрешности в изготовлении могут привести к неприятным и неожиданным сюрпризам в дальнейшем, вплоть до травматизма.

Перед тем, как приступить к процессу изготовления девайса, следует остановиться на двух важных моментах.

1. На территории нашей страны арбалет используется исключительно в развлекательных или спортивных соревнованиях и мероприятиях. Использование его в качестве оружия для охоты строго запрещено! Все виды метательного оружия, которые имеют усиление натяжения 43 кг и больше относятся к боевым типам, как на фото. В таком случае необходимо иметь особое разрешение на пользование, которое можно получить в органах МВД.

Боевой арбалет

1. Арбалет – это особая конструкция, которая во время использования подвергается невероятным нагрузкам. Именно поэтому важно соблюдать все правила его изготовления и не допускать даже малейших ошибок и погрешностей. В противном случае при эксплуатации можно травмироваться. Не стоит забывать о многократном запасе прочности, которым должны обладать абсолютно все элементы конструкции.

Пораниться неправильно сделанным арбалетом очень легко

Создание лука

Одним из основных составляющих всей конструкции и двигателем арбалета стал лук. Это пластина с большой упругостью, которая имеет сложную форму. Такая пластина имеет изгиб. Для большей функциональности на обоих концах создают еще по одному изгибу.

Изготовление арбалета должно всегда начинаться с лука. Остальные составляющие просто следует подбирать под него:

• параметры ложи;
• каким будет механизм для спуска;
• какой вариант натяжения лучше – блочного или рекурсивного типа.

Лук является основным звеном арбалета

Как выбрать материал для изготовления?

Арбалет можно делать из нескольких материалов – дерево, металл или композит. Но что лучше выбрать решать вам:

• дерево – лучше не использовать в качестве основного материала. Древесина, которую можно найти во дворе не имеет достаточного качества для самостоятельно сделанного арбалета. Ветка из леса со временем потеряет свой первозданный вид и свойства из-за усыхания. Хотя такой вариант подойдет для использования на небольшой срок. Например, поиграть летом на даче в стрелялки. Несмотря на это, довольно популярными стали готовые модели арбалетов Скорпион и Тарантул, которые состоят именно из дерева;
• композит – состоит из стекловолокна, которое соединяется между собой связующим эпоксидного происхождения. Данный материал на первый взгляд кажется простым и идеальным. Но только на первый взгляд. Минусом является обязательное идеальное следование всем нюансам инструкции изготовления – точный расчет пропорции смеси, соблюдение условий сушки и правильная выдержка. Создать и сохранить такие важные условия дома почти нереально.

Арбалеты делают из чего угодно

Металл

Ему следует отвести отдельное место среди всех материалов. Он не имеет альтернатив и конкурентов. Обладатели старых «Москвичей» с листовыми рессорами точно остаются в выигрыше.

Понадобиться всего 1 лист – 2-ой по размерам. Если размер вам не страшен, то можно сделать арбалет и из первого листа. Первый использовать даже выгоднее из-за наличия трубок на краях. Можно сказать, что кронштейн, на который крепится тетива или блоки у вас готов.

Чтобы прикрепить лук к ложе потребуется колодка. Она имеет форму в виде буквы П и как бы обнимает ложу с передней стороны. Ее крепление может быть двух типов:

• приварить с помощью сварки намертво к рессорному листу. Но такой вариант небезопасен и непрактичен. Каждый раз на сварные швы будет действовать чрезмерная нагрузка, которая рано или поздно приведет к отрыву детали;
• использование на колодке шаровой опоры. Идеально подойдет данная деталь от ВАЗ2108 или 09. Зафиксировать лук необходимо на самом штыре. Легкость заключается также в том, что на листе имеется подходящее для этого отверстие.

Важно: Соединение болтами, а в идеале заклепками в разы лучше обычного сварного шва, поскольку данная часть арбалета испытывает огромные вибрационные перегрузы. Самодельные шкивы тоже можно найти среди запчастей «Москвича». Для этого сгодятся элементы стеклоподъемников.

Отдельно следует обратить внимание на изготовление тетивы. Чтобы долго не искать подходящий элемент, многие используют металлический тросик (очень тонкий). Но данный вариант лучше заменить прочным альпинистским репшнуром, с сечением от 5 до 8 мм. Тросик ненадежен из-за того, что не может долго выдерживать поступающие изменяющиеся нагрузки.

Репшнур позволит долго и безопасно пользоваться арбалетом

Когда вы выбрали материал тетивы и закрепили ее на лук, то не помешает испробовать его на изгиб. Лучше всего для этих целей использовать динамометр (на 100 – 150 кг). После таких испытаний вы определитесь с важными параметрами, которые пригодятся в дальнейшем изготовлении арбалета:

Испытание арбалет

Создание ложи

Не менее важным элементом является ложа арбалета. В данном случае без дерева, как основного материала не обойтись. Но не все дерево можно использовать. Например, стоит отказаться от осины, ели, ольхи и сосны. Хорошим вариантом считается дуб, бук, вяз. Для хорошего арбалета, такая заготовка должна быть идеально высушена в течении пары десятков лет, что в принципе нереально для обычного домашнего изготовления.

Чертеж ложи

Для самодельного арбалета подойдет 7 – 9 мм фанера с влагостойкими свойствами. Затем из этого материала следует вырезать 3 – 5 контуров будущей детали и соединить все эпоксидной смолой. Несмотря на внешнюю непрезентабельность, такая деталь будет необычайно надежной и крепкой.

Перед тем, как сделать ложу обратите внимание на некоторые особенности:

• форма: лучше не выбирать полупистолетную форму. Оптимальной является прямая английская ложа. Преимуществом стала не только легкость создания, но и повышенная прочность;
• когда будете собирать все элементы ложи, учитывайте ход тетивы и создающуюся нагрузку. Ход тетивы – расстояние от спускового паза до самой колодки. Нагрузка – толщина ложных стенок там, где происходи ее фиксации. В прямой английской ложи нет того утончения между цевьем и прикладом, как в полупистолетном варианте;
• направляющая стрел – это основной элемент ложи. Убедитесь, что она гладкая и достаточно прочная. Не стоит переживать, как сделать такую деталь. Подойдет пластина, которая обрамляется стекло «Москвича» или фурнитура для мебели;

Создание спускового механизма для арбалета

Изготовить такое звено конструкции дома почти нереально, даже если у вас есть необходимая схема. Исключение, если вы профессиональный слесарь и у вас есть нужное оборудование.

Схема спускового механизма арбалета

Отлично если у вас окажется УСМ от пневмовинтовки. Чуть доработав его, вы получите готовую деталь для своего самодельного арбалета.

Над самим механизмом следует разместить кожух, высота которого составляет 2 – 5 см. он нужен для защиты от попадания влаги и мусора. Помимо этого, станет базой для приспособлений, которые увеличивают прицельность стрельбы – целик, оптика.

Перед кожуха (размещается над самим спусковым механизмом) имеет форму хвостика, длина которого не превышает 10 см. Именно им будет удерживаться зад стрелы на самой направляющей.

Стрелы можно изготавливать самостоятельно или же купить в специализированном отделе. Поздравляем, вы смогли сделать арбалет своими руками в домашних условиях, используя готовые чертежи с инструкцией. Если вы все сделали верно то он будет служить вам не один год. А еще больше практичных советов смотрите в видео.

СОВРЕМЕННЫЕ АРБАЛЕТЫ - ОСНОВЫ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ

Часть 1

Популярность этого оружия растёт, всё больше людей хотят прикоснуться к этому прекрасному образцу людского прогресса. Ведь человечество всегда стремилось поражать цели более быстро, более точно, с большего расстояния. Кто-то хочет прикоснуться к мечте детства, кто-то охотится, кто-то изготовить арбалет собственными руками, а кому-то нравится просто пострелять по мишени. У большинства новичков в арбалетном деле возникает множество вопросов по поводу, какой арбалет купить или изготовить, что такое «колодка», «направляющая», «кивер», «кабель», чем «блочник» отличается от «классики» и многие другие вопросы.
Действительно, бывшее мощное метательное оружие древних армий испытывает некую «эпоху Возрождения» в наше время, теперь оно доступно практически всем. Любой гражданин, достигший 18-тилетнего возраста и имеющий при себе паспорт, может приобрести арбалет с силой дуги до 43 кг, у которого есть соответствующий сертификат. Естественно имеются и ограничения – в нашей стране арбалеты с силой натяжения свыше 43 кг считаются оружием, и охота с ним запрещена. То есть, даже имея охотничий билет, поохотится с арбалетом пока не судьба. Возможно, через какое-то время, в нашем законодательстве что-то в этом плане изменится, и охотник сможет ощутить, что такое быть один на один с мощным зверем, когда заряжена одна стрела и нет права на ошибку, так как перезарядка арбалета, даже с взводным рычагом, занимает достаточно много времени. Естественно, на охотнике с арбалетом лежит больше ответственности, так как возможности произвести повторный выстрел и добить подранка - нет. Выстрел должен быть произведён с небольшой дистанции и наверняка в области, несовместимые с жизнью животного.
Смысл данной статьи не в том, чтобы рассказать, откуда и как появился арбалет (самострел), а объяснить, из каких частей состоит арбалет, какие арбалеты бывают, какие аксессуары используются к ним, типы боеприпасов, натяжные устройства и т.п.

1. Основные части арбалета и основные термины

Современный арбалет, конечно, принципом работы (выброс метаемого снаряда тетивой, удерживаемой спусковым механизмом, посредством спускового рычага (крючка), за счёт запасённой энергии упругого элемента (дуги, плеч), расположенного поперёк ложа) не отличается от своего, более старшего собрата, однако конструкция претерпела достаточно сильные изменения.
Вначале рассмотрим основные части арбалета на примере аппарата, так называемой, «классической» компоновки (рис. 1). Самым заметным отличием ее от обычной старинной схема арбалета, будет лишь наличие раздельных плеч вместо цельной дуги. Но так как подавляющее большинство современных арбалетов имеет такие раздельные плечи, то они фактически и есть «классика» нашего времени.

Рис.1. Основные части арбалета.


Рис.2. Арбалет с единой ложей-направляющей

Все части арбалета крепятся на едином профиле – направляющей. Есть арбалеты, в которых все детали крепятся непосредственно к ложу и такая деталь, как таковая отсутствует. В таком случае – направляющей называют жёлоб, в котором помещается стрела. Пример такого арбалета на рис.2. Обратите внимание – представленный на последнем рисунке арбалет, имеет также более простые – прямые плечи. Направляющая не должна иметь никаких изгибов и кривизны, ведь по сути – это «ствол» арбалета. Сами понимаете, какова будет стрельба из оружия с кривым дулом. Направляющая, в той части, по которой будут ходить тетива и стрела, полируется для лучшего скольжения снаряда и меньшего износа обмотки тетивы. Так же, дополнительно используют смазку. Тетиву натирают воском (пчелиным или специальным для тетивы).
Как упоминалось выше, в большинстве современных арбалетов дуга сделана разрезной, то есть фактически мы имеем два отдельных плеча. Во-первых, это позволяет поднять плечи так, чтобы они располагались на уровне верхнего края направляющей без наклона, что позволяет уменьшить трение тетивы о направляющую; во-вторых, это позволяет располагать плечи более параллельно направляющей; и, в третьих, для удобства транспортировки. Очень важно, чтобы оба плеча имели одинаковые характеристики по геометрическим параметрам и по физическим свойствам.
Плечи крепятся к направляющей или непосредственно к ложу с помощью колодки – к этой детали, несущей серьёзную нагрузку, предъявляются достаточно жёсткие требования по прочности и по геометрии. Ведь от точности ее изготовления будет зависеть синхронность работы плеч, а от прочности – надёжность и здоровье стрелка. Вообще, в арбалете, для правильной работы и для точной стрельбы – точность изготовления механизмов должна быть на достаточно высоком уровне.


Рис.3. Арбалет-пистолет с отдельной надстройкой над замком

Тетива - важная и очень ответственная часть арбалета. Она должна отвечать нескольким требованиям – быть прочной, лёгкой, гибкой, не тянуться и хорошо держать рывок. Преимущественно, на современных арбалетах плетётся тетива из синтетического волокна дайнема (Dyneema). Из этих же волокон делается и рыболовная плетёнка, которая, из-за её большого выбора и доступности, является одним из лучших материалов для самостоятельного плетения тетивы. На тетиве, в местах трения о направляющую и на петлях, накидываемых на концы плеч, делается обмотка, к примеру, из капроновой нити. Такую обмотку перематывают по мере её истирания – в основном это касается боевой части, где тетива изнашивается сильнее всего.
В задней части направляющей монтируют спусковой механизм (СМ), который также ещё называют замком. Этот механизм удерживает тетиву во взведённом состоянии и позволяет легко отпустить ее при нажатии на спусковой крючок (рычаг). Он может быть собран прямо в направляющей или иметь отдельный корпус, монтируемый в неё. Если направляющая, как отдельная деталь отсутствует, то замок врезается непосредственно в ложе. Корпус СМ-а арбалета в верхней части обычно имеет надстройку, на которую монтируются прицельные приспособления или планки, типа «ласточкин хвост», планка Вивера или Пикатинни, под всевозможные оптические или коллиматорные прицелы. Так же на надстройке крепят прижим для стрелы, который представляет собой пластинчатую пружину, удерживающую стрелу от выпадения в заряженном арбалете. На некоторых арбалетах, надстройка не является частью замка, а крепится отдельной деталью к арбалету над СМ-ом (рис.3). Существуют надстройки, которые могут регулироваться – у них меняется угол наклона, что даёт приспособить прицельные приспособления арбалета к более дальним дистанциям, ведь полёт стрелы по настильности (прямолинейности) сильно уступает огнестрельному оружию. Хотя, по моему скромному мнению, это не имеет особого смысла, так как скорость стрелы с расстоянием достаточно сильно падает, и время, за какое она пролетит, к примеру, 200 м – достаточно большое. Естественно, и убойность на таком расстоянии невелика.

Рис.4. Сборка основных частей арбалета

Немного о ложе арбалета. В принципе, больших отличий от лож огнестрельного оружия, в нём нет. Единственно, за счёт надстройки и высоко поднятых прицельных приспособлений, линия приклада располагается выше. Направляющая в сборе с остальными частями арбалета крепится в ложе или, как говорилось уже выше – все части арбалета монтируются на самом ложе. Пример сборки основных частей арбалета показан на рис.4.

2. Классификация арбалетов

По государственными стандартами РФ [Изменение № 1 ГОСТ Р 51905-2002 Арбалеты спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. Технические требования и методы испытаний на безопасность], арбалеты принято делить на:
арбалеты универсальные спортивно–охотничьи и матчевые спортивные, являющиеся метательным оружием и предназначенные для использования на спортивной охоте, в учебно–тренировочном процессе и при проведении соревнований;
арбалеты спортивные (традиционные, полевые и др.), не относящиеся к метательному оружию, являющиеся спортивным инвентарем, предназначенным для использования в учебно–тренировочном процессе и при проведении соревнований;
арбалеты для отдыха и развлечения, не относящиеся к метательному оружию, являющиеся изделиями хозяйственно–бытового назначения, предназначенными для проведения досуга и занятий массовым спортом;
арбалеты, изготовленные самодельным способом (в части определения их принадлежности к метательному оружию при проведении криминалистических экспертиз).
Основным критерием градации является сила дуг арбалета (табл.1).

Таблица 1

По этому же госту существует следующая ниже таблица классификации (табл.2). Это то, что касается законодательства и стандартов РФ.

Таблица 2




Рис.5. Спортивный матчевый арбалет.

Но мне хотелось бы предложить несколько другую классификацию современных арбалетов.
Классификация по назначению:
1. Спортивные матчевые арбалеты
2. Копии, реплики старинных арбалетов
3. Арбалеты для развлечения и отдыха
4. Охотничьи арбалеты.
С матчевыми арбалетами (рис.5), в общем-то, всё ясно – это обособленный класс арбалетов, являющихся спортивным снарядом и одновременно, по криминалистическим требованиям РФ – оружием. На них мы подробно останавливаться не будем.


Рис.6. Реплика средневекового арбалета (автор "Dirty" Burdwood)

Дальше, вторым классом, идут копии и реплики старинных арбалетов - боевых, спортивных и охотничьих арбалетов, изготовлявшихся до XX в. То есть - это и греческие гастрафеты, и аркебузы (арбалет со стволом), и шнепперы с балестрами (арбалеты, стреляющие пулями), а также классические арбалеты, с совершенствуемыми на протяжении веков взводными устройствами – с поясным крюком, с «козьей ногой», с английским воротом, с кранекином. Естественно, по тем же криминалистическим требованиям, большинство копий, особенно аутентичных, будут являться оружием. А вот реплики старинных арбалетов имеют сходство с оригиналами только внешнее, да и то, часто и внешние отличия столь существенны, что только полностью неискушённому в арбалетах человеку, такие изделия могут показаться копией (рис.6). Материалы для изготовления могут быть любыми, включая разнообразные полимеры. Вот такие самострелы вполне могут укладываться в рамки законных 43-х кг. Копии и реплики старинных арбалетов, в основном, являются сувенирно-музейной продукцией, а так же стезёй фанатов-реконструкторов этого оружия. Хотя, за границей имеется достаточно большое количество арбалетных союзов, которые специализируются именно на старинных арбалетах, проводят встречи, выставки и соревнования по стрельбе. Но всё же, такие арбалеты мало подходят для развлекательной стрельбы, особенно это касается копий, в силу их мощи (опять пресловутые «43 кг»), сложности изготовления боеприпасов (форма старинных болтов в основном веретенообразная), которые часто просто разлетаются в щепу при ударе о мишень.
Позволю себе некое сравнение – увлечение старинными арбалетами сродни курению трубки. Это проявление некого эстетизма, вот послушайте, как такие люди отзываются о своём увлечении: «…чтобы получить удовольствие от курения трубки, нужно время. Это сигарету Вы можете курить на бегу, на работе, в туалете. Трубка - это ритуал. Выберите часок - другой, расслабьтесь. Пусть суета оставит Вас на время. Медленно и аккуратно забейте трубочку. Удобно откиньтесь в любимом кресле. Любовно прикурите ее и наберите полный рот ароматного дыма. Выпустите клуб дыма и почувствуйте, как в нем растворяются все Ваши проблемы. Вашу руку греет нежная и преданная подруга, а в красоте ее, в извилинах узоров дерева и плавных линиях, Вы каждый раз будете открывать для себя что - то новое. Такую красоту и преданность в женщинах иногда найти сложнее, чем в трубках…» (http://voffka.com/archives/2006/09/19/029976.html ).
Перейдём, к так называемым, арбалетам для развлечения и отдыха. Большинство, представленных на рынке арбалетов, именно этого класса. Сюда входят арбалеты-пистолеты и арбалеты винтовочного типа всех конструкций, не превышающие пикового усилия взведения тетивы в 43 кг. Многие арбалеты в этой группе из следующего - охотничьего класса, но с ослабленными по стандартам нашей страны плечами. Хотя и с 43-х килограммовыми плечами, особенно это касается блочных арбалетов, в силу их конструктивных особенностей, можно поохотиться на мелкую дичь и птицу. К примеру, один из рекордсменов по скорости стрелы Bowtech "Desert Stryker" (рис.7), комплектовался для РФ ослабленными плечами в 43 кг.


Рис.7. Bowtech "Desert Stryker"

Никаких серьёзных конструктивных отличий в охотничьих арбалетах нет. Главное – это их мощные плечи - до 80 кг в блочниках и до 150 и более в классических арбалетах. Что позволяет с хорошей энергией отправить тяжёлую стрелу с наконечником типа «бродхед» (трёх-четырёх лезвийные охотничий наконечник) в цель. Естественно, охотничьи арбалеты – это всегда самые дорогие и наиболее хорошо укомплектованные аппараты.

Классификация по конструкции силовой части.
1. Арбалеты с классическими плечами:
a) с простыми плечами;
b) с рекурсивными плечами.
2. Арбалеты блочной конструкции:
a) с полиспастной системой в 2, 4, 6 и 8 роликов;
b) с круглыми эксцентричными блоками;
c) с овальными эксцентричными блоками;
d) с бинарными эксцентриками.
3. Арбалеты с неклассическим расположением плеч:
a) с обратными плечами;
b) с другим расположением плеч и с системой роликов (блоков).

Разберём по порядку выше перечисленные конструкции. Простые плечи в свободном состоянии без тетивы представляют собой прямую или немного выгнутую к стрелку пластину (монолук) или пару таких пластин (разрезные плечи). Большинство старинных арбалетов имели монолук, в современных же арбалетах большее распространение получили разрезные плечи. Пример простых раздельных плеч - модель канадской фирмы «Excalibur» для подросткового поколения (рис.. Так же, такие плечи не редки у самодельщиков по причине доступности материала (рессоры от автомобилей, а так же другие пружинные элементы – пилы, торсионы) и простоты изготовления. Пример самоделки автора с плечами из диска от циркулярной пилы приведён на рис. 2.


Рис.8. Арбалет Excalibur «Apex Light»

Основное же количество современных арбалетов «классической» компоновки комплектуется рекурсивными плечами. Такие плечи, отличаются от прямых тем, что имеют на концах характерный и довольно заметный изгиб вперед. В свободном состоянии, без тетивы, законцовки таких плеч, как правило, уходят вперед дальше линии тетивы и даже дальше середины лука, образуя выгнутую от стрелка дугу (рис.10). Степень рекурсивности может варьироваться в широких пределах. Практически все арбалеты, выпускаемые той же фирмой «Excalibur» имеют такие плечи (рис.9, 10).


Рис. 9. Арбалет Excalibur «Equinox» с рекурсивными плечами.


Рис. 10. Передняя часть арбалета Excalibur «VIXEN» с плечами без тетивы.

Рекурсивные плечи также могут быть моно (рис. 11) или разрезными.


Рис.11. Арбалет Barnett «Commando» с рекурсивной моно дугой.

И простые, и рекурсивные плечи делаются с заужением от корня к концам. Часто и по ширине - и по толщине. Это сделано для того, чтобы плечи изгибались при натяжении равномерно по всей длине, или даже чуть сильнее к законцовкам, что способствует повышению КПД работы плеч – снижается масса, возрастает скорость распрямления плеч.
Рекурсивность помогает достичь ещё большей эффективности работы. Изогнутые законцовки плеч дают дополнительный рычаг, который по мере натягивания тетивы как бы увеличивает длину плеча, изменяя расстояние от центра поворота (от центра лука) до тетивы.. То есть, по мере увеличения сопротивления дуги, также увеличивается рычаг за который мы преодолеваем это сопротивление. Благодаря этому рекурсивный лук тянется равномернее, его усилие по всему рабочему ходу меньше изменяется, и при равном с обычным (простым) луком натяжении, рекурсивный лук имеет гораздо больший преднатяг*, что даёт ему возможность до самого конца толкать стрелу с большим усилием. Фактически происходит частичное изменение «передаточного числа» усилия дуги на тетиву.
(*Лук с установленной тетивой, но в невзведённом состоянии предварительно напряжён, то есть имеет преднатяг. Величина преднатяга подбирается таким образом, чтобы материал, из которого изготовлены плечи, имел запас прочности на требуемом рабочем ходе тетивы. То есть, находится компромисс между мощью дуги и свойствами материала, из которого она изготовлена. Говоря простыми словами, укорачиваем тетиву – увеличиваем преднатяг, соответственно изменяется мощь лука в большую сторону, но и увеличивается шанс его поломки с вытекающими последствиями возможной травмы стрелка.)
Следующей ступенью развития арбалетов стали системы с полиспастом. Полиспаст представляет собой обоймы с одним или несколькими круглыми подвижными роликами (рис 12). В теории, в зависимости от кратности (количества ветвей троса и количества роликов) полиспаста, можно добиться снижения усилия натяжения тетивы от двух до четырёх раз (системы с двумя, четырьмя, шестью, восьмью роликами) и увеличить скорость движения тетивы при выстреле в такое же количество раз.

Рис.12. Принцип действия блока и полиспаста. а – одиночный блок (с одним тросом, протянутым по желобу единственного шкива); б – комбинация из двух одиночных блоков с единым тросом, охватывающим оба шкива; в – пара двужелобковых блоков, по четырем спаренным желобам которых проходит единый трос.

Так же, система с полиспастом позволяет уменьшить поперечные габариты арбалета, так как ход конца плеча в них значительно меньше при обычной длине рабочего хода. На практике же кроме плюсов имеются и минусы этой системы: потери на трение троса о ролики, на трение их осей, на перемещение массы серёг плеч (серьги – это обоймы роликов на конце плеч), не параллельность ветвей троса (тетивы, которая в полиспастных системах значительна).
На рис. 13 представлен пример, как при добавлении пары роликов и одинаковом ходе концов плеч, увеличивается ход тетивы.


Рис.13. Сравнение полиспастной системы с простыми плечами.

На большинстве полиспастных арбалетов заводских конструкций восемь роликов (рис. 14). С двумя роликами арбалеты чрезвычайно редки (рис.15), как и с шестью – могу в пример привести только прекрасный самодельный арбалет «Рысь» от Zmeelink’а (рис.16). С четырьмя роликами встречается много самодельных аппаратов (рис.17), есть и заводские (рис.1.


Рис.14. Арбалет Интерлопер «Чёрный питон».


Рис.15. Арбалет от Ralph’а

На заводских и на многих самодельных арбалетах, средние ролики связаны со следующей парой тягой, как на рис. 14, 17, 18, но практика показала, что лучше их делать жёстко закреплёнными на направляющей, что даёт опустить их ниже уровня роликов на концах плеч, не мешая свободному ходу тетивы и распрямлению плеч (рис. 16, 19).

Рис. 16. Арбалет «Рысь» от Zmeelink’а


Рис. 17. Арбалет от daf13


Рис. 18. Арбалет-пистолет Интерлопер «Аспид».


Рис. 19. Арбалет с восьмью роликами, средние закреплены жёстко

Для оптимальной работы полиспастных систем, плечи, относительно направляющей, должны располагаться как можно более параллельно к ней, так как тетива воздействует на концы плеч посредством роликов, которые стремятся изгибать плечи не к стрелку, а друг другу. То есть, чем острее угол между плечом и направляющей, тем лучше. Конечно же, если плечи поставить параллельно, то это значительно уменьшит поперечные габариты арбалета, но и увеличит продольные. Поэтому здесь стоит искать «золотую середину» - и плечи редко располагают под меньшим, чем 45 градусов углом к направляющей. Хорошее решение предложил на http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?t=2802&postdays=0&postorder=asc&start=960 igora - псевдопараллельные плечи (рис. 19).


Рис. 19. Псевдопараллельные плечи, автор igora

Как это описал сам автор: «Суть предложеного 2-го метода - сделать так, чтобы плечи обычного цельного монолука работали так-же как параллельные ложу (к чему все производители и стремятся) оставаясь при этом обычной дугой и даже вообще без изгиба. Попутно увеличивается передаточное число используемого полиспаста. Причем, например, на рисунке, полиспаст во 2-м варианте даст передаточное число примерно как у 8-ми роликового, а реально при этом добавлено их только два. Ну и (и главное!) выправится направление сил прилагаемых к плечу). Самый большой косяк что вижу - длинная тетива, но не длиньше ведь чем у 8-и роликового».
Плечи полиспастных арбалетов делаются короткими и жёсткими, часто без заужения по ширине и толщине, ведь ход конца плеча в этих системах небольшой, а усилие, которое должны создавать плечи в разы выше, чем в «классических» системах. Материал заводских плеч - однонаправленный стеклопластик. Самодельных, чаще всего, - рессоры от автомобилей,
Полиспаст передает усилие от плеч на тетиву через некоторое передаточное число (которое обычно понижает усилие и увеличивает ход). Но поскольку это передаточное число постоянное, то с возрастанием, по мере изгиба, усилия на дуге – оно аналогично возрастает на тетиве. Чтобы избавится от этого, и ещё более улучшить стрелковые качества арбалетов, появились, так называемые блоки. Они позволяют передавать усилие от плеч на тетиву с переменным передаточным числом, обеспечивая этим, вне зависимости от степени изгиба дуги и усилия на ней, на тетиве всегда желаемое усилие. Одни из самых простых блоков - круглые эксцентрические блоки. Это уже более сложная по сравнению с полиспастом система – каждый блок состоит из двух, закреплённых вместе, роликов, ось, на которой он вращается смещена относительно центра (рис. 20). Тетивы две – одна, из двух частей, соединяющая силовые ролики блоков и противоположные концы плеч, называется силовой или технической тетивой (синяя с жёлтой развилкой на рисунке), и вторая – боевая или скоростная тетива, которая непосредственно разгоняет стрелу (белая с красной обмоткой, рис. 21).


Рис.20. Круглые эксцентрические блоки (отверстие под ось выделено)


Рис. 21. Система с круглыми эксцентрическими блоками

Схема расположения и запасовки тетив в системах с круглыми эксцентрическими блоками показана на рис. 22. Также, концы силовых тетив могут крепиться не на ролики на концах осей блоков (рис. 21), а посредством переходной детали под блоком, крепящейся к оси (рис. 23).
Из-за того, что силовая тетива проходит не на много ниже скоростной, возникла необходимость её несколько опустить, чтобы она не мешала нижнему оперению стрелы. Поэтому во всех арбалетах с эксцентриками имеется характерная прорезь под силовую тетиву, с бегающей внутри неё по направляющей деталью с двумя прорезями под левую и правую силовые тетивы (рис. 22).


Рис.22а. Расположение блоков, тетивы и отжимающей детали (вид сверху)


Рис.22б. Расположение блоков, тетивы и отжимающей детали (вид снизу)

Ещё одна особенность эксцентриков - в конце натяга, работой блока обеспечивается так называемый, сброс – резкое уменьшение усилия натяга. Поэтому у таких арбалетов сила натяжения меряется по пиковому усилию, а не при доведении тетивы до срабатывания замка, как при простой и рекурсивных дугах или в полиспастных системах.


Рис. 23. Арбалет Barnett «Lightning» с круглыми эксцентриками.

Следующей ступенью развития арбалетов стало применение вместо круглых блоков – овальных эксцентриков (рис. 24.). Форма этих блоков только напоминает овал, но на самом деле она более сложная. Дело в том, что в таких блоках, управление усилием на тетиве осуществляется не только простым смещением оси блока, но и изменением самой формы роликов образующих блок. Это позволяет формировать на тетиве абсолютно любое желаемое усилие на всем ее рабочем ходе. Небольшая иллюстрация работы овального эксцентрика (рис. 25 (автор andrey 74)) показывает, как меняется передаточное число между силовой и скоростной частью блока в процессе его раскручивания.
Комбинируя формы и размеры силовой и скоростной части блока, а так же их соотношение друг с другом, можно подобрать оптимальные характеристики усилия, скорости и ход тетивы для конкретных плеч. Примеры арбалетов с овальными эксцентриками на рис. 26, 27, 28.




Рис. 24. Овальные эксцентрические блоки


Рис. 25. Иллюстрация работы овального эксцентрика (автор andrey 74)

Рис.26. Ten Point «Phantom»


Рис. 27. Darton «Serpent»




Рис. 28. Арбалет Parker «SAFARI CLASSIC»

На некоторых моделях арбалетов с овальными эксцентриками блоки устанавливаются в противоположном направлении и тетива ложится с противоположной от стрелка стороны – это, так называемые, «зеркальные блоки» (рис.29). В таком случае, арбалет становится несколько компактнее в продольном направлении, чем при обычном расположении эксцентриков.

Рис. 29. Арбалет Parker «Cyclone»

В последнее время наметилась тенденция увеличения блоков практически до размеров лучных. За счёт сматывания большего количества тетивы с блоков, мы получаем больший ход тетивы, а значит, что поперечные габариты арбалетов можно ещё уменьшить. При том, что с такими большими эксцентриками ход тетивы арбалетов приблизился к 45 см! Самми яркими представителями нового поколения арбалетов и рекордсменами по скорости стрелы, являются арбалеты PSE «TAC-15» (рис. 30) и Bowtech "Stryker" (рис.32). Оба арбалета по-своему уникальны.
Остановимся чуть подробнее на TAC-15. За счёт его огромных эксцентриков, ширина от оси до оси блоков в невзведённом состоянии составляет 42.5 см, а в взведённом – 29.8 см. А ход тетивы рекорден для арбалета – 45 см! При пиковом усилии в 77.2 кг, он способен посылать стрелу, весом 425 гран (26.44 г) со скоростью 125.6 м/с. В данное время – это абсолютный рекорд для арбалетов. Развиваемая при этом кинетическая энергия до 217 Дж, достаточна для охоты на любое крупное животное. Ещё арбалет необычен тем, что задняя часть арбалета от автоматической винтовки AR-15 (М16) – как известно, эта винтовка имеет модульную конструкцию (рис. 31). Поэтому любое оружие на основе М16, можно легко превратить в арбалет. TAC-15 имеет встроенное устройство взведения лебёдочного типа. Ещё один момент – стрела у этого арбалета не лежит на направляющей, а как у лука – опирается передним краем на полочку. Да и стрелы, рекомендованные производителем, так же имеют рекордную длину для арбалетов – 26.25 дюйма (~66.7 см)!




Рис. 30. Арбалет PSE «TAC-15».

Рис. 31. Винтовка AR-15


Рис. 32. Арбалет Bowtech "Stryker"

Арбалет Bowtech "Stryker" имеет немного более скромные характеристики, он запускает стрелу, массой в 425 гран, со скоростью 123.4 м/с, имея при этом кинетическую энергию в 210 Дж. Ширина его от оси до оси блока в ненатянутом состоянии составляет 69.2 см, а в натянутом – 61.6 см, пиковая сила натяжения – 79.45 кг при ходе тетивы в 432 мм. Но есть у "Stryker" одна особенность – бинарные эксцентрики, что относит его к следующему подклассу блочных арбалетов.
В чём же их отличия бинарных эксцентриков от обычных овальных? Постараемся разобраться. У всех блочных арбалетов есть одна нехорошая особенность – центр их тетивы (упор стрелы) может смещаться в левую или правую сторону из-за того, что каждый вращается независимо, вследствие чего точность стрельбы падает. В бинарных системах же на блоках имеется дополнительный третий шкивчик, на который наматывается другой конец силовой тетивы правой или левой стороны, за счёт чего и происходит синхронизация (рис.33. (автор igora)). На рис. 34 приведён для наглядности пример бинарного эксцентрика блочного лука.


Рис. 33. Иллюстрация работы бинарных эксцентриков от igora

Рис. 34. Бинарный эксцентрик блочного лука

Ещё гениальный Леонардо да Винчи придумал схему арбалетов с обратными плечами (рис. 35), и только в недавнее время арбалеты такой схемы стали производить серийно. Первой ласточкой стал арбалет Armcross "LeoPro", созданный российскими конструкторами (рис.36). Основными преимуществами таких арбалетов являются: компактность (уменьшенные продольные и поперечные габариты), более удачная развесовка, сниженная отдача выстрела, ведь плечи при стрельбе двигаются не от стрелка, а как бы друг другу и немного «в плечё». На рис. 37 видно, насколько компактен "LeoPro". Из недостатков арбалета можно выделить острый угол натягивания тетивы (рис. 3, из-за которого арбалет удобно взводить только при помощи взводного устройства, а так же, чисто гипотетически, можно предположить, что излишне близко расположенные к лицу стрелка плечи при поломке, могут его травмировать.

Рис. 35. Схемы Леонардо да Винчи

Рис. 36. Арбалет Armcross "LeoPro"


Рис. 37. Арбалет Armcross "LeoPro" с созданным специально для него разгрузочным жилетом


Рис. 38. Взведение арбалета Armcross "LeoPro" при помощи натяжного устройства (показано ниже правее)


Рис. 39. Арбалет Horton “Recon 175”

Ещё один арбалет с обратными плечами выпускает компания Horton – «Recon 175» (рис. 39). Обратите внимание, что оба самых известных арбалета с обратными плечами имеют круглые эксцентрики, что не мешает им показывать весьма неплохие характеристики – начальная скорость стрелы доходит до 99 м/с.
Такие арбалеты нецелесообразно делать классической компоновки, то есть без блоков, так как плечи будут «убегать» в противоположную от натяжения сторону и КПД, относительно арбалетов с классически расположенной дугой, будет значительно ниже.
Недавно появился ещё один игрок в стане арбалетов с обратными плечами – “Scorpyd “ (рис. 40). Согласно новым тенденциям, блоки у него бинарные и имеют большие размеры. Заявленная начальная скорость стрелы – 425 футов в секунду, что соответствует 129.5 м/с! Ход тетивы этого компактного арбалета достигает рекордных 52 см!


Рис. 40. Арбалет “Scorpyd “ SLP

Среди самоделок также встречаются арбалеты подобной конструкции. Практически все имеют подобную «LeoPro» конструкцию, но в основном с полиспастной системой в два или четыре ролика (рис.41, 42, 43).


Рис.41. Арбалет от OLEKS


Рис.42. Арбалет от sa1982


Рис. 43. Арбалет от френка

Итак, пришла пора коснуться последнего типа арбалетов с неклассическим расположением плеч – это арбалет, который выпустила швейцарская фирма Swiss Crossbow Makers – “Twinbow II” (рис. 44). Этот арбалет необычен не только расположением и работой плеч, но и своеобразным устройством взведения (рис.45). При компактных размерах (длина 875 мм, ширина 420 мм) и ходе тетивы всего 197 мм, он обладает очень хорошей мощностью – с натяжением в 180 кг, скоростью стрелы до 113 м/с и энергией в 145 Дж! При натяжении тетивы, плечи становятся практически параллельно, работают через систему роликов оба конца каждого плеча. Вследствие, отдача при стрельбе из столь мощного арбалета практически не ощущается.


Рис.44. Арбалет “Twinbow II”


Рис.45. Взведение арбалета “Twinbow II”

Имеется несколько самодельных арбалетов, сделанных по схеме “Twinbow II”. На арбалете gunsmith111 (рис.46) реализована твиновская система без взводного рычага. А вот на арбалетах shushai реализована главная фишка швейцарцев – взвод рычагом (рис. 47 и 4.


Рис. 46. Арбалет от gunsmith111


Рис. 47. Арбалет «Сумрак» от shushai


Рис. 48. Арбалет «Циклон» от shushai

ЧАСТЬ 2

3. Спусковые механизмы современных арбалетов.

Как уже говорилось выше, спусковой механизм (замок) арбалета может быть неотъемлемой частью конструкции направляющей (ложа) или может монтироваться в отдельном корпусе. Последние встречаются значительно чаще как у производителей арбалетов, так и у самодельщиков, в силу удобства монтажа уже готового спускового механизма (СМ) в любое место.
При всём разнообразии современным арбалетных спусковых механизмов, замки можно разделить на три основных типа:
а) с нижним зацепом (орехом, сухарём) (рис. 49а);
б) с верхним зацепом (рис. 49б).
в) с неподвижным зацепом (штырьевой замок) (рис. 49в)


а)


б)
Рис. 49. Спусковые механизмы с нижним (а) и верхним (б) зацепом

Внимание: при использовании материалов данной статьи ссылка на сайт , а так же указание автора статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!