Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео. Строительство крыши частного дома: виды конструкций, этапы монтажа и распространенные ошибки Строится крыша дома

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши - ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длину стропил;
• расстояние между ними;
• способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила - основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
2. Коньковый прогон - также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стойка - применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
4. Лежень - горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат - опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
6. Обрешётка - настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

1. Снеговая - возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
2. Ветровая - связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м 2 .

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2 .

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2 .

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур - треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величины нагрузки на них;
• вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус - однородный или клеёный;
• длины стропильной ноги;
• породы древесины;
• расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее - его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа - 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности - дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины - 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса - 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
3. Укладывается утеплитель.
4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная - доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная - расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая - расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки - снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом - не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

• доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
• вагонка шпунтованная;
• вагонка блок-хаус;
• листовой пластик;
• листовой профилированный или гладкий металл;
• готовые изделия из металла или пластика - софиты.

Способов устройства свесов несколько:

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно - они уже сделаны на заводе-изготовителе

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!

Каким образом возводится крыша дома своими руками? Ответ на данный вопрос будет рассмотрен в этой статье. Вы узнаете, как происходит монтаж каркаса, как перекрыть крышу, и какие варианты покрытий существуют.

Для возведения каркаса крыши желательно использовать древесину лиственницы или сосны. Считается, что это наиболее прочные материалы.

Доски и брусья должны быть без дефектов: трещин и сколов, с влажностью не более 15%. Желательно заранее обработать материал противогрибковыми и огнеупорными веществами. Особенно внимательно стоит отнестись к обработке элементов карнизов, так как детали там практически не защищены.

Существует несколько вариантов крыш:

• Односкатная – используется для покрытия хозяйственных помещений, пристроек и бань.
• Двухскатная – состоит из двух скатов, сходящихся в одной точке. Наиболее распространённый вариант, встречающийся на частных домах.
• Четырёхскатная вальмовая – состоит из четырёх скатов, два из которых треугольной формы, а другие два – трапеции.
• Полувальмовая – гибрид четырёхскатной крыши в нижней части, и двухскатной в верхней части.
• Шатровая – четыре одинаковых ската, в виде равнобедренных треугольников.
• Многощипцовая скатная–представляет собой соединение двухскатной и вальмовой крыши.

Не смотря на многообразие вариантов, если уловить суть строительства крыши самого простого вида, можно поднять самостоятельно практически любой вариант.

В целом, крыша дома своими руками строится в несколько этапов.

Основа, на которую ложится основная часть нагрузки конструкции, называется мауэрлатом. Проще говоря, это основание, на котором будет происходить строительство крыши. Следует использовать балки, сечение которых составляет 15?15 см. Устанавливать их следует параллельно коньку крыши.

Для того, чтобы крыша дома могла успешно сопротивляться ветрам и погодным катаклизмам, необходимо надёжно закрепить балки мауэрлата. Желательно позаботиться об этом ещё на этапе кладки стен. Для этого необходимо, начиная с верхнего 4-го ряда кладки, между кирпичами (блоками), укладывать толстую проволоку. Называют её – катанка, она должна находиться друг от друга на расстоянии метра.

Проволока закрепляется серединой в кирпичной кладке, а свободно свисающие концы следует оставить такой длины, чтобы ими можно было впоследствии обвязать брус. Если предполагается, что дом не станут штукатурить, то внешний край проволоки следует монтировать в раствор, так его не будет заметно.

Обратите внимание на то, что минимальное отступление мауэрлата от края стены, составляет 10 см. Для защиты балок от гниения, под них подкладывают несколько слоёв толи.

Монтаж каркаса

Когда ведётся строительство крыши, совершенно точно, что без прочного каркаса не обойтись.

Стропила, прикреплённые к мауэрлату, и есть каркас. Помните, что если балки будут превышать 4.5м, то потребуется дополнительный монтаж прогонов.

Оптимальными для строительства кирпичного дома, считаются балки, сечением 7?15см.

К мауэрлату стропила крепятся специальным вырезом, который фиксируется гвоздями по 20 см. Гвозди следует забивать следующим образом:

• один прибивается через стропило в мауэрлат по диагонали;
• ещё один забивают таким же образом, но с другой стороны;
• третий – сверху, перпендикулярно.

Благодаря такой технологии, стропило не двигается в стороны.

Верхние концы балок притягиваются внахлёст друг к другу. Конец одной балки должен перекрывать конец параллельной балки. Их так же можно скрепить либо гвоздями, либо болтом.

Как сделать крышу более прочной?

Для прочности конструкции и для того, чтобы распорная сила меньше воздействовала на мауэрлат, стропильные ноги следует скрепить между собой балками с сечением 5?15 см. Этот элемент конструкции называется ригелем. Таким образом, длина ригеля соответствует расстоянию между балками стропил, которые необходимо соединить. Крепление производится гвоздями.

Строительство крыши так же предполагает крепление кобылки к каждой из стропильных ног. По сути, это доска, с сечением 50?100 см, которую необходимо закрепить шурупами и металлическим скобами с одной из сторон стропильной ноги. Длина её должна рассчитываться следующим образом: длина свеса + 50 см.

Чтобы крыша дома своими руками возводилась без лишних сложностей, рекомендуется заранее сделать заготовки кобылки. Для этого на доске, шириной 15 см, необходимо сделать вырез, с помощью которого она будет крепиться с мауэрлатом. Необходимо убедиться, что все доски и стропила точно сходятся между собой. Обычно эти работы производятся ещё до начала возведения стропил, что бы впоследствии всю конструкцию можно было просто собрать.

На этапе монтажа каркаса, так же часто возникает вопрос: как построить крышу под правильным углом?

Этот момент нельзя упускать. Наклон крыши выбирается с учётом стандартов для местности. Так, для холодных регионов с большим количеством осадков, оптимальным считается наклон 40-45°. Таким образом, снег не сможет скапливаться, что позволит избежать давления на перекрытия. При этом стропильные ноги желательно устанавливать на расстоянии 1м друг от друга.

В сухих жарких районах наименьший угол наклона может составлять 3°. В местности с сильными ветрами предпочтительно возводить крышу с уклоном 20°.

Если подробнее обсуждать: как сделать крышу с правильным уклоном, то необходимо обратиться к правилам, которые применяют профессиональные строители.

Итак. Угол крыши можно измерить при помощи специального инструмента, который называется «уклонометр». Но перед началом измерений, необходимо вычислить требуемый угол. Строители применяют особую формулу. Таким образом, угол уклона будет равен высоте конька разделённой на значение, которое получили путём деления длины кровли на два.

Обрешётка

Для того, чтобы перекрыть крышу, необходимо сделать обрешётку. Для черепицы, обрешётка делается сплошная.

Потребуются доски толщиной около 25 см, с максимальной целостностью, без сколов и трещин. Длина каждой около 2 м, то есть равняется двум пролётам между стропильных ног.

Таким образом, стыки могут находиться лишь на опорах, а расстояние между ними не должно превышать 5 мм. Доски, из которых формируется конёк, должны располагаться на максимально близком расстоянии друг от друга. Крепление производится гвоздями по 20 см.

Для каждого кровельного материала подбирается своё вариант обрешётки. Для мягких, рулонных кровель, обрешёточный настил должен быть сплошным. Для шифера, металлической кровли – подойдёт разряженная обрешётка.

При необходимости можно сделать двойной настил. В таком случае, первый слой укладывается стандартно — параллельно коньку. Второй слой, соответственно, перпендикулярно, то есть вдоль спуска.

Вентиляция

Для того, чтобы перекрыть крышу, только обрешётки мало. Необходимо позаботиться о её целостности в процессе эксплуатации.

Для проветривания черепицы, следует оставлять зазоры в обрешётке. С каждой стороны по два – три вентиляционных канала. Начало каналов должно находиться в низу свеса, а конец – максимально высоко. Ширина – около 5 см. Наверху, для вывода воздуха, устанавливают выход под вытяжку.

Монтаж капельников и подкладочного слоя

Для того, чтобы покрытие крыши не страдало от воздействия конденсата, необходимо на обрешётку уложить подкладочный слой. Монтируют его, как правило, лишь по краям, где может просочиться вода, то есть на внутренние ендовы, к коньку, возле труб.

Подкладочный слой должен быть шириной около 40 см. Весь ковёр прибивается гвоздями или шурупами, на расстоянии 25-30 см. Если необходимо настелить второй слой, то его располагают уже поверх первого, прибитого. Нахлёсток можно проклеить битумным клеем.

Следующим этапом, перед тем, как перекрыть крышу, является установка капельников. Это металлические пластины, служащие защитой от попадания влаги на карниз. Планки следует прибивать гвоздями на расстоянии 10 см, нахлёсток 5 см. Таким же образом следует закрепить капельники на коньке.

На пластины крепится гибкая плитка, способствующая не только улучшению функций капельника, но и улучшению его внешнего вида. Пластины самоклеющиеся. Необходимо сначала удалить защитный слой, а потом приклеить к карнизу. Для надёжности можно прибить гвоздями.

Монтаж черепицы

Как известно, существует несколько вариантов кровли. Возводимая крыша дома своими руками предполагает самостоятельный выбор черепицы застройщиком. Но для каждого варианта – свои условия и принципы монтажа. Рассмотрим основные.

Битумная гибкая черепица

Для того чтобы было легко перекрыть крышу, начинать укладывать её следует с середины карниза, чтобы была возможность равномерного её распределения. С гонта следует снять защитную плёнку и приклеить к основанию. Далее прибить гвоздями по краям. Желательно использовать оцинкованные гвозди с широкими шляпками. Выступ должен закрывать стыки гонта.

Если архитектурный проект предполагает наличие труб, то по периметру выреза гонта следует прикрепить специальные проходные элементы.

На месте конька черепица клеится внахлест.

Если труба кирпичная и нагревается, то на угол крыши и трубы правильным будет положить треугольный брусок. Подкладочный ковёр настилается на расстоянии 20 см от трубы, на которую надевается специальный разъём. Щели заделывают герметиком.

Металлическая черепица

Под металлическую черепицу укладывается разряженная обрешётка.

Общее количество необходимого материала рассчитывается путём сложения длины ската от карниза до конька, свеса карниза и вертикального перехлёста листов.

Первый лист укладывают и выравнивают по карнизу и торцу. Второй укладывается сверху. Третий — сбоку. Над вторым – четвёртый лист. Вся конструкция выравнивается и крепится саморезами к обрешётке. По данной схеме собирается вся крыша.

Коньковые планки и внешние углы монтируются внахлёст 10 см и крепятся саморезами. С торцов конёк следует закрыть заглушками.

Советуем так же установить снегозадержатели. Их монтируют параллельно карнизу, саморезами, непосредственно на покрытие крыши. Существует несколько вариантов: планочные, сетчатые, трубчатые. В регионах с большим количеством снега желательно устанавливать трубчатые снегозадержатели.

Керамическая черепица

Покрытие крыши металлической черепицей необходимо начинать снизу, двигаясь вверх, и слева на право. Черепицу стоит заранее разложить на небольшие стопки, по пять штук, которые будут размещаться на скатах. Таким образом, нагрузка на стропила будет распределена равномерно. Вся черепица должна крепиться к стропилам оцинкованными шурупами. В каждом листе имеются специальные скважины, то есть отверстия, с помощью которых листы крепятся друг к другу.

Подшивка карниза

Отвечая на вопрос, как построить крышу дома, нельзя упустить момент подшивки крыши.

Подшивка проводится на последнем этапе. Необходимо, чтобы стены уже были утеплены, так как коробка подшивки вплотную прилегает к ним. Иначе, придётся либо ломать подшивку, либо оставлять не утеплённым участок стены.

Желательно делать подшивку из дерева, таким образом возможно избежать проведения дополнительной вентиляции. Сама подшивка представляет собой подобие короба, который крепится к кобылке и продолжению стропил. Каркас короба состоит из двух досок. Одна идёт от края свеса к стене, а вторая спускается со стропил. Получается, что доски соединяются под прямым углом. Места соединения крепятся шурупами или саморезами, также можно использовать металлические пластины. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры. Углы короба режутся под углом и крепятся с помощью металлических скоб и саморезов.

Далее низ каркаса, по всей длине, оббивается досками. Так как они подвержены влиянию погодных условий, их следует прочно закреплять, особенно по краям. Так же учитывайте, что стыки рядов соседних балок не должны совпадать. Углы подпиливаются на 45°.

Внутреннее утепление крыши

Как правильно построить крышу, не позаботившись об утеплении? Это довольно важный процесс.

Существует несколько вариантов: сверху обрешётки и изнутри.

Если не предполагается использовать чердачное помещение как жилую зону, то утепление можно провести изнутри. Кроме того, таким образом можно скрыть пространство между стропильными ногами.

В первую очередь необходимо перекрыть крышу дома гидроизоляционной плёнкой по всему периметру. Так как стропила выступают поверх обрешётки, натянуть плёнку полотном не получится. Необходимо, чтобы она плотна покрывала все элементы конструкции. Таким образом, в углах между обрешёткой и стропилами, поверх плёнки, прибиваются деревянные рейки.

Следующий слой – пароизоляционная плёнка, нижний край которой необходимо крепить к стропилам. Стыки пароизоляционной и гидроизоляционной плёнок должны накладываться друг на друга и закрепляться строительным скотчем.

Как сделать крышу дома более тёплой, если планируется использовать чердачное помещение?

В таком случае, утеплитель и плёнка укладываются поверх обрешётки и стропильных конструкций.

Нежелательно использовать пенополиуретановые плиты, так как данный материал не способен плотно состыковываться.

Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно используйте гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.

Как видно, крыша дома своими руками – процесс не слишком длительный, но кропотливый. Существует много нюансов, которые необходимо соблюдать для длительной эксплуатации всего здания.

Советуем вам не экономить на строительных материалах. Выбирайте, возможно, более затратные, но надёжны варианты конструкций. Серьёзно подойдите к выбору досок и покрытия. Обратите внимание на их целостность и качество. Изучите материалы о том, как правильно построить крышу дома.

Обустройство крыши своими руками – задача сложная, но вполне посильная для тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт в строительстве. Чтобы работа прошла гладко, необходимо тщательно подготовиться, изучить технологию монтажа крыши, последовательность выполнения операций и методы крепления отдельных элементов конструкции. О том, как возводится крыша дома своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Виды крыш

К наиболее распространенным видам крыш относятся следующие:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Вальмовая четырехскатная;
• Ломаная;
• Комбинированная.

Каждая конструкция имеет ряд особенностей, поэтому стоит рассмотреть их немного подробнее:

1. Односкатная крыша . Крыша, имеющая единственный скат, отличается в первую очередь стоимостью – для монтажа потребуется минимальный набор материалов. Кроме того, процесс монтажа будет достаточно прост и быстр. Правда, плата за эти достоинства в итоге выходит достаточно существенной: во-первых, конструкция получается не очень привлекательной визуально, а во-вторых, под кровлей останется слишком мало свободного пространства для обустройства чердака или мансарды.
2. Двухскатная крыша . Этот вариант конструкции крыши наиболее популярен за счет простоты монтажа и возможности обустроить полноценное помещение в подкровельном пространстве. Крыша с двумя скатами немного сложнее и дороже односкатного варианта, но проще и дешевле в сравнении с четырехскатной конструкцией. Ключевой особенностью двухскатных крыш является наличие фронтонов треугольной формы, которые располагаются в торцах здания. О том, как сделать треугольную крышу, стоит почитать подробнее в соответствующей статье.
3. Четырехскатная крыша . Для монтажа такой крыши потребуется основательная подготовка и серьезные затраты. Конструкция четырехскатной крыши включает в себя много элементов, поэтому работ будет очень много. Мансарду этой конструкции нельзя оборудовать окнами из-за отсутствующих фронтонов – а вот мансардные и слуховые окна нужны в обязательном порядке, ведь за их счет будет обеспечиваться освещение помещения и эвакуация в случае необходимости.
4. Крыша с ломаными скатами . Как правило, такой вид крыши монтируется в том случае, если есть желание сделать полноценную мансарду. Конструкция кровли в данном случае предполагает установку ее нижней части с большим уклоном по сравнению с верхним участком, за счет чего поднимается потолок помещения и увеличивается полезная площадь.
5. Комбинированная крыша . Как следует из названия, комбинированная крыша может включать в себя признаки нескольких или всех конструкций. Особой популярности такой вид кровли не снискал, но в некоторых ситуациях только комбинирование различных конструктивных особенностей позволяет добиться желаемого результата.

Подбор вида крыши всегда индивидуален, поэтому отталкиваться нужно от собственных пожеланий и возможностей.

Расчет крыши дома

Перед тем, как делать крышу дома, необходимо выполнить расчеты всех конструктивных элементов, выполнить проектирование крыши дома. Оптимальным вариантом будет полноценное вычисление каждого показателя, но на практике это требуется редко.

Проще всего будет взять стандартные величины сечения элементов крыши, особенно если речь идет о типовой постройке:

• Мауэрлат – 150х150 мм;
• Стойки – 100х150 или 150х150 мм (точное значение зависит от сечения стропил);
• Подкосы – 100х150 или 50х150 (определяется индивидуально в зависимости от того, насколько удобно будет соединять подкосы со стропилами);
• Затяжки – 50х150 мм;
• Прогоны – 200х200 мм;
• Накладки – от 32 до 50 мм.

Точный расчет высоты и сечения выполняется исключительно для стропильных ног с учетом следующих параметров:

• Материал, используемый для кровли;
• Уровень атмосферных осадков в регионе (обычно для расчета принимаются значения, полученные в зимнее время);
• Шаг стропил;
• Пролет.

В принципе, расчет крыши дома своими руками можно выполнять не очень точно, до приблизительных значений – но в таком случае нужно добавить к результатам хотя бы небольшой запас прочности. Чтобы окончательно упростить процесс расчетов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или специальными таблицами стандартных значений.

Если мы делаем крышу дома своими руками, то зачастую приходится монтировать еще и утеплительный материал. В таком случае высота стропильных ног будет зависеть от толщины утеплителя. Монтаж теплоизоляционного слоя должен быть выполнен таким образом, чтобы материал располагался ниже несущих балок. Используя в качестве утеплителя минвату, стоит учесть, что ей требуется небольшой зазор, через который будет осуществляться вентиляция конструкции. Этот зазор можно просто оставить, если стропила достаточно высоки, или же смонтировать контробрешетку.

Как построить крышу своими руками

Общая инструкция по возведению крыши своими руками выглядит таким образом:

• Перед тем, как строить крышу , нужно сделать замеры здания;
• Далее идет подготовка всех материалов (в том числе пропитка деревянных элементов антисептиками и антипиренами) и инструментов;
• Начинается работа с установки мауэрлата;
• Далее устанавливается коньковый ригель (при необходимости);
• Потом крепится каркас;
• Конструкция фиксируется и усиливается стойками, подкосами и затяжками;
• На собранный каркас крепится гидроизоляционный слой и обрешетка;
• Далее проводятся необходимые работы для обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства;
• Потом устанавливаются капельники;
• Последний шаг – монтаж материала, выбранного для покрытия кровли.

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

1. Проволочный монтаж . Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
2. Монтаж при помощи скоб . Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
3. Монтаж при помощи шпилек . Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
4. Монтаж при помощи анкерных болтов . Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Инструкция по возведению стропил

Несущие элементы кровли должны надежно крепиться к обвязке, для чего используется несколько способов. Если обустраивается крыша деревянного дома своими руками, то стропила могут быть исключительно наслонными.

Все дело в двух взаимоисключающих правилах:

• Стропила деревянных домов могут фиксироваться исключительно шарнирно;
• Фиксация висячих стропил может осуществляться только жестким образом.

Именно поэтому при обустройстве зданий, выполненных из дерева, может использоваться только наслонная стропильная система, установленная на шарнирах. Для монтажа такой крыши придется приобрести специальные элементы (обычно их называют салазками), которые обеспечат самостоятельное выравнивание кровли при усадке дома.

Создаваемая своими руками крыша одноэтажного дома, стены которого выполнены из кирпича или камня, может обустраиваться по любой схеме, но наибольшая эффективность достигается при жесткой фиксации стропильных ног. Установка каркасной системы может выполняться как с врубкой, так и без нее.

Для создания крыши с врубкой нужно сначала подрубить стропила таким образом, чтобы он плотно прилегли к мауэрлату. Выносить карниз в таком случае придется посредством кобылок, которые крепятся к стропильным ногам хотя бы с метровым нахлестом. Фиксация элементов конструкции может выполняться при помощи любых крепежей, но лучшим вариантом будут металлические уголки, закрепленные саморезами.

Если же кровля будет устанавливаться без врубки, то кобылки не потребуются – необходимый вылет каркаса будет выполнен за счет самих балок. Этот вариант несколько проще в обустройстве, поскольку для него не требуется точная подгонка всех элементов. Чтобы стропила хорошо прилегали к мауэрлату, применяются упоры или отдельные доски. Крепить элементы лучше так же, как и в предыдущем случае.

Крепление и усиление каркаса

Собранный каркас необходимо прикрепить к коробке постройки, чтобы всю конструкцию не сдуло порывистым ветром. Для фиксации вполне подойдет 4-мм проволока, куски которой обматываются возле стропильной ноги в точке ее опоры. Свободные концы проволоки крепятся к заблаговременно установленным в стене анкерам. В случае с деревянными домами вполне можно использовать скобы – их будет вполне достаточно для надежного удержания крыши на своем месте.

Для повышения прочности каркаса нужно уменьшить пролет стропил при помощи подкосов и стоек. Подкосы, как правило, устанавливают под углом 45 или 60 градусов относительно горизонтали. В качестве опор для стоек используются расположенные под ними стены или же специальные элементы, расположенные в пространстве между стенами.

Также конструкция может усиливаться затяжкой, которая снижает распирающую нагрузку. Это особенно актуально при использовании висячей стропильной системы. Для сборки каркаса обычно используется две затяжки, смонтированные при помощи саморезов с двух сторон относительно стропильных ног.

Обрешетка, гидроизоляция и вентиляция

На собранный каркас необходимо в первую очередь установить выбранный гидроизоляционный материал, а уже после этого можно крепить саму обрешетку. Ее конструкция и размеры используемых элементов подбираются индивидуально. Перед тем, как сделать крышу домиком своими руками, стоит прочитать отдельную статью о том, как правильно монтировать обрешетку.

Также стоит позаботиться о вентиляции, для которой необходимо:

• Обеспечить проход воздуха под кровлю через карнизы;
• Свободное перемещение воздуха под крышей;
• Беспрепятственный выход воздуха через коньковую часть кровли.

Монтаж покрытия и утепление крыши

Одним из заключительных этапов при сборке крыши является монтаж кровельного покрытия. О выборе подходящего материала и алгоритме его монтажа стоит прочитать статью соответствующей тематики. Последний этап – укладка теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя для крыши чаще всего применяется минеральная вата. Подбор толщины минваты нужно осуществлять, отталкиваясь от климатических условий в регионе, где проходит строительство.

Заключение

Монтаж крыши после подробного изучения уже не выглядит столь уж неподъемным занятием. Перед тем, как сделать скатную крышу, нужно хорошо подготовиться, запастись всем необходимым и спланировать работу. Если следовать четкому алгоритму и выполнять все работы с максимальным усердием, то в результате получится качественная и надежная конструкция, способная простоять не один десяток лет и надежно защищать здание от любых внешних воздействий.

На данный момент предлагается большое количество разных видов, среди которых можно отметить следующие:

• многоскатные;
• двускатные;
• полувальмовые;
• односкатные;
• вальмовые четырехскатные;
• двускатные с откосом;
• мансардные;
• шатровые.

Среди этого списка есть как очень простые варианты, так и очень сложные на любой вкус.

Односкатная

Такой вариант кровли зачастую применяется в качестве покрытия хоз. построек, сараев, гаражей, но бывает, когда ее применяют и для частных жилых домов.

Это наиболее простая конструкция, которая не вызывает никаких сложностей для любого человека, который желает ее создать или отремонтировать. Простота работ особенно проявляется в случае создания небольшого уклона.

Если появляется необходимость создания еще одного помещения, тогда крыша будет немного сложнее по своей конструкции. Но в любом случае, это наиболее простой и дешевый вариант относительно расхода пиломатериала и кровельного покрытия.

Двускатная

Это наиболее традиционный вариант для загородных или частных жилых домов. Такой тип можно встретить повсеместно, чаще остальных. Скорее всего, это обусловлено тем, что такая кровля будет наиболее удачным вариантом вне зависимости от конструкции строения. Что касается уклона скатов, он напрямую зависит от расстояния между наружными стенами и расположения внутренних.

Шатровая

По сравнению с другими видами крыш, конструкция шатрового варианта намного сложней и встречается все реже. В любом случае, если выбран именно такой тип, необходимо использовать балочно-затяжную систему вместе со стойками и подкосами.

Такая крыша состоит из 4 равнобедренных треугольников, которые сходятся посередине в одной точке. Название произошло от ее внешнего вида, которая напоминает шатер.

Двускатная крыша со скосом

Как понятно из своего названия, крыша подразумевает классический двускатный вариант, но вместе со скосами разных уклонов.

Вальмовая или четырехскатная

Такая конструкция может напоминать шатровый тип, но среди отличий стоит отметить наличие конька. Устройство достаточно сложное, поэтому для постройки зачастую применяют варианты с балками и двойными затяжками.

Полувальмовая

Из-за своего достаточно сложного устройства такую крышу можно встретить все реже. Но в том случае, если выбирают именно этот тип, тогда чаще всего применяется стропильная система с затяжками.

Многоскатная

Если здание имеет сложную планировку, тогда чаще всего применяется именно такой вариант. Его также можно встретить и на обыкновенных домах, к которым сделана пристройка. Из-за того, что конструкция этой системы очень сложная, ее используют только специалисты в очень редких случаях.

Мансардная

Это тоже достаточно сложный в исполнении вариант, но при некоторых условиях ее можно сделать под классическим двускатным вариантом.
Конструкция способна одновременно решить сразу 2 задачи:

• Получить надежную крышу над головой.
• Получить дополнительную комнату.

Такой метод является наиболее популярным после двускатного.

Уклон крыши

Правильный уклон очень важен. От него напрямую зависит не только долговечность конструкции здания, которую он накрывает, но и всего дома в целом. Особенную важность уклон имеет в тех домах, которые расположены в суровом зимнем климате, где может выпадать большое количество снега. Если уклона будет недостаточно, тогда на крыше будут образовываться большие массы снега, которые негативно влияют на кровлю и могут ее обвалить. В таких случаях уклон обязательно должен быть не менее 40 градусов.

Выбор уклона определяется не только климатом и особенностями расположения, но и кровельным материалом. Используя для этих целей покрытие из шифера или черепицы, обязательно необходимо контролировать уклон, который не должен составлять менее 25 градусов, ведь в противном случае дождевая вода может просачиваться в чердачное помещение из-за того, что интенсивность ее стекания вниз будет недостаточной.

В том случае, если обустраивают односкатную крышу, тогда уклон не должен быть менее 25 градусов, а для двускатной делают уклон в пределах 30-45.

Составляющие элементы конструкции крыши

Несмотря на то, что элементы крыш могут разниться исходя из типов, в качестве основных элементов используются одни и те же:

• стропильная система – представляет собой конструкцию, которая является базой для создания скатов: есть несколько вариантов таких конструкций, но в качестве наиболее надежной применяется треугольник, который предоставляет необходимый уровень жесткости всей системе;
• конек – самая верхняя часть кровли, в которой сходятся все скаты. Что касается односкатного и шатрового типа, коньки в них не предусмотрены;
  фронтонный свес – часть скатов, которая выступает над фронтальной стороной кровли;
• скат – плоскость крыши, которая покрыта кровельным материалом;
  карнизный свес – представляет собой свесы по сторонам здания, к которым подводят водосточные системы;
• ендова – представляет собой внутренний угол крыши, который возникает на стыке 2-х скатов. Такой элемент можно встретить только на крышах с очень сложной конструкцией. Как будет инициировано строительство крыши, ендовам требуется уделить особенное внимание во время работ по гидроизоляции из-за того, что это одно из самых слабых мест в конструкции.

Стропильные системы

Перед тем, как проводить монтаж любой конструкции из дерева, его предварительно следует обработать специальными средствами, что помогут защитить дерево от грибка, плесени и насекомых. Помимо обработки антисептическими или другими средствами, необходимо также подумать о повышении безопасности, обрабатывая его противопожарными составами.

Главные элементы стропильной системы

Что касается основных деталей в стропильной системе, главными являются именно стропила, которые укладываются непосредственно на мауэрлат, что поддерживаются стойками и затяжками.

Верхняя часть стропил соединяется внахлест, после чего фиксируется, а нижняя крепится к брускам, которые укладываются между стропил. Конструкция стропильной системы может быть разной.

Во время возведения крыши необходимо максимально внимательно рассчитать длину стропил. Это необходимо делать, беря во внимание расстояние между стенками и самими стропилами.

Наслонная система стропил

Такой вариант зачастую применяется в тех помещениях, где используются внутренние несущие стены, которые предоставляют основу для всей стропильной системы. Такой вариант представляет собой намного более распространенный вид, по сравнению с висячим, благодаря своей простоте в установке.

Также стоит отметить, что во время монтажа экономится и строительный материал. В качестве главной точки опоры конструкции используется конек, в котором скрепляются все парные стропила.

Классические варианты наслонной конструкции стропил выглядят следующим образом:

1. В этом варианте стропила соединяются на коньке и фиксируются опорой, что именуется как скользящая, а нижний конец фиксируется непосредственно к мауэрлату посредством врезки. Помимо всего прочего в качестве дополнительной фиксации стропила также крепятся к стене посредством проволоки.
2. Используя такой метод, стропила крепятся между собой на коньке с использованием специальных листов металла и болтов, а нижнюю часть фиксируют к мауэрлату специальным подвижным соединением.
3. Последний вариант подразумевает под собой использование стропильного бруса с его фиксацией с прогоном на коньке. Для этих целей используются бруски и доски, чтобы крепление было более жестким. Нижний край крепится так же, как и в предыдущем способе.

Система фиксации наслонного типа

В качестве основного отличия и преимущества такого типа систем от висячих можно отметить плавающий вариант фиксации. Конструкция кровли не создает давления на стены, благодаря чему они прослужат намного дольше, а подвергаться повреждениям будут меньше.

Но бывают и такие случаи, когда более актуальной будет распорная система, когда нижний край стропил фиксируется при помощи жесткого крепления к основе. В этом случае, чтобы уменьшить нагрузку на стены, применяется дополнительное укрепление с использованием затяжек и подкосов.
Такая конструкция не похожа на оба варианта схемы, она считается более промежуточной.

Перед тем, как начинать установку стропильной конструкции, необходимо положить временный настил из досок на балки перекрытия, которые встроены в стену. Это необходимо для создания максимальной безопасности во время работ по созданию основы для покрытия кровли. Только после создания таких условий можно переходить к главному этапу создания стропильной конструкции.

В качестве обустройства частного дома зачастую применяется именно наслонный вариант конструкции стропил. Именно поэтому очень важно знать все этапы установки такой системы:

• в качестве первого этапа на продольные стены здания укладывается материал для гидроизоляции. Для этих целей зачастую применяется рубероид, но можно брать и другие виды гидроизоляции;
• теперь необходимо уложить мауэрлат по верхнему торцу стены и зафиксировать его при помощи анкеров, качестве этого элемента берется деревянный предварительно обработанный брус с сечением не менее 150 на 150 мм;
• поверх бруса укладываются стропила, что фиксируются скобами к основе, а верхняя часть фиксируется внахлест с использованием специальных стальных накладок или крепится на коньке;
• помимо всего прочего, стропила должны быть дополнительно зафиксированы на стене с использованием скрутки; для этих целей на расстоянии от верха примерно на 30 см устанавливается костыль, за который цепляется проволока. Ее крепят к стропилу и затем скручивают. Такой метод называется скруткой. Он необходим для того, чтобы при шквальном ветре, крышу не унесло;
• стену необходимо максимально защитить от дождя. Для этих целей нужно сделать свес и вывести затяжки и стропила за внешний край стены. Свес должен иметь длину не менее 55-60 см;
• теперь осталось укрепить стропила с использованием стоек, прогонов и подкосов.

Висячая стропильная система

Для тех зданий, которые не имеют капитальные перегородки внутри, а расстояние между несущими стенами, что расположены противоположно друг другу, не достигает 6-11 метров, используется конструкция висячих стропил.

Такой вариант оптимален для тех зданий, где крыша будет опираться только на стены по периметру.

Принцип висячей стропильной системы

Необходимо понимать, что такой вариант системы дает сильную распорную нагрузку на стены, поэтому для ее уменьшения необходимо применять специальные горизонтальные детали, которые будут фиксировать между собой стропила. В качестве таких элементов используются затяжки.

Фиксироваться такие элементы могут в любом месте стропил. Помимо всего прочего их также применяют в качестве лаг для чердачного пола, когда фиксируют в нижней части.

Популярные варианты связки и укрепления висячих стропил

Установка такой конструкции происходит с использованием стропил, в качестве которых берется брус с сечением не менее 50 на 200 мм. Очень важно, чтобы точный расчет был произведен профессиональным архитектором:

• во время установки такой конструкции изначально должен монтироваться мауэрлат;
• вторым этапом подготавливаются первые 2 парных стропила. Их верхняя и нижняя часть специально подрезается под достаточным углом, по нижнему краю создаются пропилы, чтобы увеличить конструкции устойчивости;
• далее, 2 стропила поднимаются наверх для дальнейшей фиксации на основе, но на этом этапе их не нужно крепить, тогда как верхние части соединяют под углом, тоже без фиксации;
• на этом этапе необходимо уделить максимум внимания точной подгонке первых двух стропил между собой, так как они будут являться основой для создания других элементов стропильной конструкции. Далее нужно спустить на землю первую пару стропил и по их образу сделать другие элементы;
• как только все элементы будут подготовлены и пронумерованы, их можно поднимать вверх, монтировать и зафиксировать сначала крайние части конструкции. Далее верхние углы соединяются с использованием натянутого шнура, который станет уровнем, определяющим положение остальных деталей;
• как только все стропила будут уложены, их верхняя часть должна быть связана с использованием бруса, учитывая расстояние, которое должно находиться между ними – оно должно быть точно таким же, что и в нижней части во время фиксации к основе;
• далее устанавливаются затяжки, которые лучше всего монтировать внахлест в нижней части;
• изначально все соединения конструкции необходимо скрепить при помощи гвоздей, чтобы в дальнейшем прочно зафиксировать всю систему с использованием металлических уголков, пластин и болтов. Только такая фиксация обеспечит необходимую прочность, жесткость и надежность;
• если есть необходимость, тогда конструкция может быть дополнительно укреплена стойками и откосами.

Установка черепичной кровли

Перед тем, как сделать крышу дома, очень важно разобраться в системе монтажа черепичной кровли, так как этот метод достаточно популярен в современное время. Как только были окончены работы относительно установки стропил и всех других деталей, необходимо приступить к покрытию черепицей.

Стоит отметить, что некоторые используют максимально простой тип кровельного «пирога», когда поверх стропил набивается обрешетка, после чего на нее укладывается кровельный материал, однако такой вариант обязательно необходимо утеплить. Необходимо уделить этому вопросу максимум внимания, чтобы не возвращаться к этому процессу уже после первой зимы.

Утепленный кровельный «пирог»

Примерная схема создания выглядит следующим образом:

• изначально необходимо обшить стропильную конструкцию параизолом (пароизоляционной пленкой). Процесс выполняется при помощи растягивания пленки и крепления к стропилам с использованием строительного степлера;
• поверх пароизоляционной пленки сверху необходимо обшить крышу листами гипсокартона, который фиксируется саморезами. Это делается не только для того, чтобы придать чердаку большей эстетики, но и для создания основы для утеплителя;
• теперь потребуется уложить плиты утеплителя между стропил поверх пленки. Для этих целей зачастую применяется минеральная вата;
• поверх утеплителя необходимо уложить настил из досок. Очень важно не брать для этих целей излишне толстые доски, чтобы не делать всю конструкцию слишком тяжелой. Для этого можно использовать OSB или фанеру 4-5 мм;
• теперь пришло время для еще одного слоя, который должен быть из гидроизоляционного материала. Зачастую применяется рубероид или полиэтиленовая пленка. Слои должны укладываться внахлест примерно по 20 см;
• далее набивается контробрешетка, для которой применяются рейки толщиной в 1-2 см, которая фиксируется на стропила;
• поверх контробрешетки фиксируется кровельная обрешетка с шагом от соседних направляющих меньше черепицы на 5 мм;
• для устройства системы слива по карнизу фиксируется лобовая доска;
  перед началом укладки черепицы на стропилах необходимо закрепить крюки, чтобы впоследствии можно было установить желоба для стока дождевой воды. Далее монтируется карнизная планка, которая также фиксируется на лобовой доске;
• последним этапом после выполнения всех вышеописанных действий является укладка черепицы. Начинать укладку можно с любого края крыши с нижнего ряда. Кровельный материал должен быть выровнен по краю карниза и устанавливаться внахлест, используя замковую систему;
• второй ряд материала должен укладываться с того же края, что и предыдущий, и должен накрывать его примерно на 5-7 см. Таким образом укладываются и все последующие ряды до самого конька;
• после того, как все скаты будут покрыты кровельным материалом, требуется установить на стыке черепицы конек;
• на боковое стропило фиксируется торцевой брус 2,5 на 5 см, на угол крыши монтируется заглушка;
• в пространство между кровельным материалом и бруском укладывается самоклеющийся уплотнитель;
• боковая часть крыши закрывается с использованием торцевой планки, основное предназначение которой - защита кровли от сильного ветра, который может унести крышу при сильных порывах.

Представленная выше схема обустройства кровли является образной, где показаны основные действия. Чтобы в полной мере понять все нюансы этого процесса, на каждом этапе необходимо остановиться более подробно.

Поэтапный процесс покрытия крыши черепицей

Несмотря на то, что прилавки строительных магазинов переполнены огромным количеством разных кровельных покрытий, черепица до сих пор остается одним из самых популярных вариантов, даже несмотря на то, что считается одним из самых сложных материалов в качестве установки кровли.

Черепица из керамики производится не только несколькими отечественными, но и известными европейскими заводами. Несмотря на то, что она может отличаться своими конструктивными особенностями, процесс покрытия и подготовки остается одинаковым.

Для установки и фиксации этого кровельного материала предварительно требуется сделать обрешетку. Монтаж крыши должен начинаться именно с создания правильной основы.

Первый шаг

Изначально необходимо монтировать один из вариантов стропильных конструкций, которые были описаны ранее.
Перед тем, как приступить к установке обрешетки поверх стропил, все элементы конструкции требуется дополнительно проверить на их ровность. Если у какой-то из стропильных ног будет обнаружена неровность, ее необходимо устранить, в противном случае могут возникнуть проблемы во время монтажа.

Выполнять такие работы необходимо с применением строительного уровня и ровного бруса.

Второй шаг

На этом этапе необходимо по всей линии карниза на края стропил набить карнизную планку, основное предназначение которой заключается в защите торца стропил от попадания воды. Отдельные планки устанавливаются и фиксируются внахлест.

Третий шаг

Теперь поверх стропильной конструкции необходимо растянуть и закрепить строительным степлером паробарьер. Укладывать эту мембрану необходимо слева направо поверх карнизной планки. Вторая полоса должна растягиваться горизонтально, внахлест на предыдущее полотно в 15 см.
Надпись, которая есть на пленке, во время монтажа должна смотреть наружу. Далее дополнительно пленка должна быть зафиксирована и по краю карнизной планки. Для этих целей применяют двусторонний строительный скотч.

Последняя полоса мембраны должна располагаться выше конька, так как его необходимо будет загнуть для второго ската крыши.

Четвертый шаг

Очень важно учитывать следующий случай, когда длина ската не длиннее 6 метров, тогда толщина контррейки должна быть 2,4 см. В случае, когда скат доходит до 12 метров, тогда толщина должна быть 2,8 см а свыше 12 метров – 4 см.

Важно! Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 12-15 см.

Пятый шаг

Пошаговая инструкция крыши своими руками продолжается закреплением отрезков бруса сечением 50 на 50 мм и длиной 15-20 см на коньке, поверх стыка стропильных ног. В качестве вентиляционных зазоров используется пространство между ними.

Далее конек должен быть накрыт паропроницаемой пленкой, которая должна выходить за пределы конструкции на 20-25 см и находить на скаты. Поверх пленки вдоль конька она закрепляется отрезками бруса, в качестве продолжения контрреек. Размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.

Шестой шаг

Во время создания карнизного свеса на торцы контрреек и карнизную планку устанавливается перфорированная планка-сетка, которая выполняет роль вентиляции под кровельным материалом и одновременно защищает это пространство от проникновения в него разных насекомых.

Теперь в карнизной области контрреек фиксируются кронштейны для последующей установки на них желобов для стока дождевой воды. Их требуется зафиксировать при помощи гвоздей или саморезов.

Для простой и легкой последующей установки водосточных желобов очень важно, чтобы кронштейны были установлены максимально ровно и надежно по всей линии формирования ската, чтобы вода не застаивалась в желобах, а свободно стекала вниз.

Чтобы облегчить этот процесс, специалисты поступают следующим образом. Изначально необходимо установить только первый и последний кронштейн с требуемым перепадом, после чего натянуть между ними шнур, который в дальнейшем будет ориентиром, по которому будут установлены и другие крюки.

Как только все крючки будут установлены, по карнизному краю контрреек необходимо зафиксировать навесной брус по всей длине карниза ската. Это будет первым брусом для создания обрешетки для кровельного материала.

Седьмой шаг

Строительство крыши частного дома необходимо продолжить разметкой от навесного бруса на крайних. Это расстояние будет служить для определения шага, с которым будут крепиться рейки обрешетки.

Это расстояние напрямую зависит от нахлеста и длины черепицы, которая была куплена. Зачастую оно варьируется в пределах 34-37 см.

Разметка выполняется на крайних контррейках. Далее необходимо забить по одному гвоздю на отметках и натянуть между ними цветной шнур, чтобы впоследствии с его помощью отбить общую линию для фиксации реек обрешетки.

Восьмой шаг

Теперь по созданной разметке следует прибить горизонтальные рейки обрешетки. Сечение обрешетки должно составлять 7 см на 3 или 2,5 см.

Девятый шаг

На этом этапе требуется заняться подготовкой конька, чтобы далее установить на него коньковую черепицу. Это делается путем закрепления на гребне двух брусков по всей длине, один на другой. Некоторые мастера используют специальные держатели конькового бруса.

Такие элементы фиксируются к контррейкам с обеих сторон с использованием 2 саморезов. Как только держатели закреплены, в них закрепляется деревянный брус. Работать со специальными держателями намного удобней, так как они имеют разную высоту и размер, так как в этом случае можно подобрать необходимые параметры перед тем, как сделать крышу своими руками.

Десятый шаг

Теперь осталось установить и зафиксировать водосточный желоб. В качестве дополнительной фиксации желоб закрепляется еще одной карнизной планкой на карнизной рейке. Такой элемент закрывает доступ к подкровельному пространству, выполняя защитные функции от попадания влаги.

Поверх обрешетки со стороны фронтонов по краям ската забиваются бруски с сечением 7 на 7 см. Это необходимо для того, чтобы закрепить ветровую доску с фронтонной части крыши, и закрыть край кладки кирпича.
Теперь нужно по фронтону смонтировать и закрепить ветровые доски, что дополнительно фиксируются между собой в районе конька с использованием металлического уголка. Таким образом обрешетка готова к монтажу черепичного покрытия.

Укладка черепицы на обрешетку

Перед тем, как правильно сделать крышу, необходимо подготовить весь материал и подходящие инструменты. Как только обрешетка будет готова, пора приступать к самому ответственному этапу – установке черепицы.

Практически все виды черепицы, вне зависимости от модели или компании производителя, монтируются по одному и тому же методу. Установка этого кровельного материала начинается с правой стороны ската, нижней его части. Сначала необходимо зафиксировать угловой элемент, который должен быть зафиксирован на второй от карниза рейке.

Первый элемент черепицы фиксируется в верхней его части с использованием 2-х саморезов, которые должны быть закручены не до конца.

Теперь требуется уложить весь первый ряд черепицы. Каждую достаточно закрепить только одним саморезом в верхней части элемента. Отверстие необходимо будет просверлить заранее, чтобы не осложнять процесс работы на крыше. Под конец ряда последним элементом является угловая черепица, которая фиксируется двумя саморезами.

Теперь от нижней части до конька необходимо установить первый вертикальный фронтонный ряд угловых элементов. Все они должны быть надежно закреплены двумя саморезами. Чтобы иметь возможность установить снегозащитный барьер, требуется предварительно подготовить для этих целей черепицу.

Чтобы черепица имела аккуратный внешний вид и закрывала собой кронштейн, необходимо на обратной стороне сделать разметку его местоположения, после чего максимально осторожно выбить часть замка с использованием молотка.

Следующим этапом во втором горизонтальном ряду необходимо установить кронштейны с расстоянием в 90 см. Этот часть цепляется крючком и фиксируется к третьей рейке обрешетки, если считать от карниза. В этот момент его нижняя сторона монтируется сверху нижней черепицы первого ряда. Таким образом устройство крыши деревянного дома дает максимальную надежность.

Предварительно подготовленная черепица монтируется поверх зафиксированного кронштейна и прикручивается к третьей рейке. В качестве дополнительной фиксации черепицы, что закрывает кронштейн, необходимо использовать проволочный крючок, который цепляется за боковой край и притягивается посредством скрутки к рейке обрешетки. Этот метод закрепляет каждую третью черепицу ряда, которые укладываются на держатели.

После того, как будет окончен монтаж второго ряда, и все кронштейны для снегозащитного барьера будут зафиксированы, необходимо примерять его так, как он будет в дальнейшем закреплен. Сейчас не нужно думать о монтаже барьера, так как на этом этапе он будет только мешать.

Теперь необходимо провести укладку угловой и рядовой черепицы с замочным соединением снизу вверх и справа налево до тех пор, пока в покрытие не должны будут встраиваться другие дополнительные элементы крыши, которые необходимы для ее стабильного, естественного и долговечного функционирования.

Если длина крыши не более 4,5 метров, тогда укладка специальных вентиляционных элементов черепицы не требуется. В случае, когда длина составляет от 4,5 до 7 метров, устанавливается один ряд вентиляционных черепичных элементов на втором ряду от конька.

Для крыш от 7 метров такие элементы устанавливаются 3 ряда с расстоянием друг от друга в полтора метра. Примерно на 3-4 ряду от конька, посередине скана, необходимо монтировать черепицу с вентиляционной трубой, которая именуется как проходная. Если мы строим крышу дома своими руками пошагово, тогда очень важно примерить эту черепицу, затем снять и отметить на мембране подходящую окружность, чтобы далее вырезать там отверстие.

После этого, в него требуется установить герметизирующее кольцо. Проникнув на чердак, необходимо вставить в кольцо соединительную гофрированную трубу. Зачастую ее диаметр находится на уровне 12 см.
Ее второй конец подсоединяется к вентиляционному каналу постройки. Чтобы в трубу не попали снег, дождь или какой-нибудь мусор, с внешней части крыши устанавливается защитный колпак. Также стоит подумать и о том, чтобы дополнительно купить так называемую скамью для трубочиста и установить ее на 4-5 ряду от конька.

Конструкция скамьи имеет кронштейны, которые цепляются и фиксируются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя часть кронштейнов монтируется в углубления на черепицу нижележащего ряда.

Чтобы закрывающие кронштейны черепицы в верхнем ряду максимально сильно прилегали к рейке обрешетки, в верхней части замков необходимо сделать специальные сколы после примерки. Так конструкция крыши частного дома будет наиболее надежной.

Очень важно обратить внимание и на другое слабое место, которое может стать причиной преждевременной потери эксплуатационных характеристик. Необходимо герметично и правильно сделать стык между стенок дымоходной трубы и кровельным материалом.

Чтобы повысить комфорт во время работ по созданию примыкания, удобней всего применять гибкую самоклеющуюся ленту, которая создана с использованием алюминия и свинца. Благодаря такому составу она идеально подходит для этих целей за счет легкости принятия рельефной формы.

Чтобы примыкания не стали причиной потери эксплуатационных характеристик всей крыши, их необходимо совершать в определенной последовательности.

1. Изначально ленту необходимо приклеить к передней части трубы с заходом на боковые стенки и черепице того ряда, который находится перед дымоходом. Для этих целей необходимо делать на ленте разрезы требуемой формы.
2. После необходимо сделать соответствующие размеры, и лента вырезается, после чего приклеивается к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице. Для создания правильного стыка с задней части трубы требуется взять 2 одинаковых куска ленты, что превышает ширину трубы на 2-3 см.
3. Их необходимо переклеить между собой в ширину.
4. Далее требуется совместить середину ленты и ширину трубы на высоте 1,5-2 см. Гидроизоляция должна быть приклеена на металлический лист и к стенке дымохода. Лист необходимо предварительно закрепить с верхней стороны трубы и на обрешетке.
5. После того, как лента будет зафиксирована поверх металла, сверху укладывается ряд черепицы.
6. Те части ленты, которые выступают по углам, должны быть надрезаны и завернуты в боковые стороны трубе, чтобы приклеить внахлест закрепленную гидроизоляцию.

Некоторые мастера перед тем, как собрать крышу, заготавливают листовой металл, нарезанный на полосы нужной ширины, чтобы впоследствии монтировать их по тому же принципу для формирования стыка. Края металла на углах соединяют с использованием фальцовки и заклепок.

Теперь черепица может быть уложена поверх крюков-кронштейнов и закрепляется шурупами с применением проволочного крючка. Как только по всей окружности трубы будет зафиксирован кожух из металла или гидроизолирующая лента, по всей верхней линии стенок трубы, фиксируется профильная планка из металла, задача которой заключается в том, чтобы прижать гибкую ленту к поверхности дымохода.

Коньковый узел

Первым делом необходимо настелить на зафиксированный коньковый брус внахлест верхнего ряда черепицы перфорированную вентиляционную уплотнительную ленту, в состав которой входит свинец и алюминий.
Благодаря своему уникальному составу, такая лента с легкостью принимает форму черепицы. Как только лента будет на месте, с фронтонной стороны конка требуется прикрепить торцевой коньковый элемент, к которому должна быть примерена первая коньковая черепица.

После примерки, черепицу необходимо снять и к закрепленному на гребне крыши брусу, нужно прикрутить зажим со скобой, который предоставляется вместе с коньковой черепицей. После того, как он будет зафиксирован, в него необходимо вставить первую черепицу и зафиксировать ее с другой стороной следующим зажимом с использованием самореза.
Перед тем, как поставить крышу на дом своими руками, очень важно изучить инструкцию от самого начала и до конца.

После того, как будет закреплена скоба, нужно установить вторую черепицу и все остальные по тому же методу до тех пор, пока конек не будет полностью оформлен. Чтобы закончить с созданием конька, необходимо установить второй торцевой элемент. В случае необходимости, последний элемент черепицы в этом ряду может быть подрезан до необходимого размера.

Как только все дополнительные детали кровельного покрытия будут монтированы, остается только установить на кронштейны решетчатый барьер, которые сдерживает сползание снега.

Как только покрытие крыши будет окончено, можно вернуться на чердак и снять временный настил, который укладывался для удобства и заменить его на постоянный деревянный пол. Монтаж можно начинать со стороны помещения или чердака. Выбор чердачного перекрытия остается за владельцем помещения, но теперь можно не волноваться о том, что в помещение проникнет дождь или снег.
Теперь вы знаете, как делается крыша и что это достаточно сложный, трудоемкий, но необходимый процесс. В случае сложных крыш, целесообразно будет воспользоваться услугами профессионалов.

Надежная крыша - один из главных элементов частного дома, который защищает строение от дождя, ветра, снега и прочих природных явлений. Без нее родимой невозможно построить дом в наших широтах. Ко всему прочему, сегодня крыша частного дома - больше чем просто часть общей конструкции, защищающая от непогоды. Благодаря огромному выбору кровельных материалов и дизайнерским наработкам, крыша загородного дома позволяет подчеркнуть статус и вкус хозяина.

Выполняя строительство дома своими силами, необходимо знать и разбираться во многих аспектах строительного дела, а монтаж крыши - один из наиболее сложных и трудоемких. Чтобы сделать крышу частного дома своими руками, кроме знаний о видах крыш, их конструктивных особенностях и этапах монтажа, потребуется еще 3 или 4 надежных помощника, которые знают толк в монтаже конструкции крыш.

Виды крыш частных домов

Дизайн крыши частного дома напрямую зависит от того, какой из видов крыш будет использоваться. Существует всего два вида крыш: скатные и плоские. И если частный дом с плоской крышей для широт СНГ - больше экзотика, и встретить такие дома можно скорее в более жарких краях, то скатная крыша частного дома используется повсеместно. И тому множество причин, основная из которых - наличие большого количества осадков. Именно о скатных крышах и пойдет далее речь.

Скатная крыша представляет собой конструкцию, кровельная плоскость которой размещена под углом более 10 градусов. Такая крыша может быть с чердаком и без. Среди скатных крыш различают:

• односкатные крыши;
• двухскатные крыши;
• четырехскатные шатровые крыши;
• четырехскатные вальмовые крыши;
• мансардные крыши;
• шатровые крыши;
• шпилевидные крыши.

Важно! Односкатные крыши чаще всего выполняют с углом наклона 20 - 30 градусов, двухскатные с углом 25 - 45 градусов, мансардные крыши могут иметь два угла наклона: в 25 - 35 градусов для верхней части и 45 - 60 градусов для нижней части.

Виды крыш частных домов: фото - схема

Проектирование и устройство крыши частного дома

О том какая крыша будет у загородного дома, необходимо позаботиться еще на этапе создания проекта частного дома. Это связано с удобством постройки дома в целом. Конечно, если возникла необходимость сделать абсолютно новую крышу для уже построенного дома, придется разработать новый проект крыши, который гармонично впишется в общую архитектурную концепцию. Для самостоятельного создания нового проекта крыши можно воспользоваться специальными архитектурными программами или обратиться в архитектурную организацию. Сегодня таких фирм достаточно много, и в каждой из них смогут предложить уже готовые проекты крыш частных домов, грамотно продуманных и проверенных временем. Второй вариант предпочтительней, особенно если Вы новичок в архитектурном деле. И чтобы не наделать ошибок, лучше предоставить работу над проектом крыши профессионалам.

Иногда для придания индивидуальности проектировщики используют не совсем обычные формы крыш частных домов. Такие крыши обычно выделяются плавными формами и закругленными краями. Но такая красота достигается за счет усложнения стропильной конструкции, что ведет к увеличению её веса.

Проекты крыш частных домов - фото:

Для тех, кто решил создать проект крыши самостоятельно, ниже приведен видео-урок по созданию проекта крыши в архитектурной программе ArchiCAD:

Занимаясь проектированием крыши самостоятельно, необходимо знать, как она устроена, из чего состоит и какие материалы лучше всего использовать. Это весьма важно, так как, не зная, как называется тот или иной элемент, и не понимая, для чего он нужен, будет невозможно правильно сделать проект.

Основные элементы конструкции крыш частных домов:

• кровля . Это внешняя часть крыши, её покрытие, которая выполняет функцию защиты всей конструкции дома от различных природных явлений, таких так дождь, снег и прочее;
• обрешетка . Часть конструкции крыши, на которую крепится утеплитель и кровля. Сама обрешетка крепится к стропилам;
• коньковый прогон . Вершина всей стропильной конструкции в виде балки, к которой крепятся стропила;
• стропила . Этот элемент конструкции выполняет функции ребер жесткости для всей крыши. Стропила размещаются под углом и могут быть висячими и наслонными. Основой для висячих стропил выступают лишь две крайние опоры, зачастую это стены. Такие стропила работают на сжатие и на изгиб. Чаще всего висячие стропила используются для мансардных крыш. Наслонные стропила опираются на две крайние точки опоры и в дополнение на несколько внутренних (стены или опорные балки). Наслонные стропила работают только на изгиб.

Важно! В домах с несколькими пролетами, в стропильной конструкции могут чередоваться висячие и наслонные стропила. В местах, где отсутствуют промежуточные опоры, используются висячие стропила, а где опоры есть, наслонные.

• мауэрлат . Это специальные балки, уложенные по периметру на вершину стен. Вся стропильная конструкция опирается на мауэрлаты и соединяется с ними. Мауэрлат укладывается заподлицо со стеной и тщательно гидроизолируется со стороны стены.
• диагональные связи . Для придания всей конструкции жесткости стропила соединяются с мауэрлатами и продольными балками при помощи диагональных связей, их еще называют раскосы.
• внутренние опоры . Так как крыша обладает достаточно большим весом, для равномерного распределения её нагрузки на конструкцию дома и придания дополнительной жесткости используют вертикальные внутренние опоры. Эти балки соединяют стропильную конструкцию и продольные балки.

Вся конструкция крыши связывается со стенами дома при помощи специальных шпилек (ершей). Также под стропила могут вырезать опорные ниши и связывать их при помощи стальной 6 мм проволоки.

Для стропильной конструкции крыши частного дома чаще всего используют дерево. Конечно, создают и металлические конструкции, но дерево наиболее распространено в силу более низкой цены и доступности. В зависимости от самой конструкции, шага стропил и расчетных нагрузок для стропильной конструкции используют брус сечением от 40х150 мм до 100х250 мм. Более детальная информация представлена в таблице:

Таблица №1. Характеристики материалов для крыши частного дома

Сечение стропил также зависит от их длины. В таблице №2 указана взаимосвязь между длиной стропил и их сечением.

Таблица №2. Сечения стропильных ног

От типа кровли зависит и уклон крыши. В таблице №3 представлены необходимые данные.

Таблица №3. Технические характеристики кровель

При создании проекта крыши следует помнить о следующих базовых правилах:

• Расчетная нагрузка снега на стропильную конструкцию при уклоне ската менее 60 градусов должна составлять минимум 180 кг/м2, а в некоторых случаях 400 - 500 кг/м2. Если угол наклона более 60 градусов, нагрузка не учитывается.
• Расчетная нагрузка ветра составляет 35 кг/м2. При уклоне стропил более 30 градусов необходимо вносить дополнительную поправку на увеличение нагрузки.
• При проектировании необходимо учесть два важных параметра: прочность и деформацию.
• Для усиления конструкции можно использовать металлические элементы. В таком случае чтобы защитить деревянные элементы от конденсата, влаги и гниения, их необходимо обработать специальным составом.

О предъявляемых требованиях к конструкции крыши можно более детально ознакомиться в документе СНиП «Нагрузки и воздействия».

Как построить крышу частного дома

Создав проект и закупив все необходимые материалы, можно приступать к возведению стропильной конструкции крыши. Как уже отмечалось ранее, для этого типа работ потребуются 3 - 4 напарника. Строительство крыши частного дома начинаем с изготовления необходимых элементов конструкции. После чего приступаем к монтажу:

1. В первую очередь укладываются и закрепляются на продольных несущих стенах мауэрлаты. К стенам их закрепляем при помощи анкерных болтов. Если предусмотрено проектом, прорезаем в мауэрлатах опорные ниши.
2. Для упрощения возведения стропил необходимо изготовить шаблон. Берем две доски, соединяем их концы одним гвоздем. Устанавливаем свободные края досок на мауэрлаты. Путем разведения концов в стороны подбираем нужный угол наклона и при помощи поперечной перекладины фиксируем доски в этом положении. Не забываем следить, чтобы конек находился строго по центру здания. Для этого используем отвес.
3. Теперь полученный шаблон можно прикладывать к балкам для стропил и подрезать их под необходимым углом.
4. После того как вырезали первые стропила, соединяем их и в месте скрещения фиксируем 3-мя гвоздями или болтами.
5. Подымаем соединенные стропила наверх и устанавливаем на место, после чего изготавливаем следующие.
6. Вторые стропила устанавливаем в конце здания и фиксируем их.
7. Теперь берем шнур и натягиваем его между установленными стропилами, при этом следим, чтобы натянутый шнур был строго по горизонту. При необходимости одно из установленных стропил немного приспускаем.
8. Изготавливаем остальные стропила и устанавливаем их по натянутому шнуру с шагом, указанным в проекте.
9. Для усиления и повышения устойчивости конструкции устанавливаем и фиксируем опорные стойки и диагональные связи.

Важно! Для крепления и фиксации всех элементов конструкции обычно используются гвозди. Но сегодня на рынке можно найти и штампованные металлические детали, которые несколько упрощают процесс возведения стропильной конструкции.

Как утеплить крышу частного дома

Завершив возведение стропильной конструкции, можно приступать к утеплению крыши. Эти работы выполняются непосредственно перед укладкой кровли. Но все расчеты и выбор материалов по утеплению крыши частного дома проводятся еще на этапе проектирования. Теплоизоляция кровли важна по нескольким причинам. Во-первых, она защищает всю конструкцию от больших перепадов температур, что отражается на долговечности используемых материалов. Во-вторых, точка росы при правильной теплоизоляции сдвигается ближе к внешнему краю кровли, и таким образом формируется благоприятный и комфортный микроклимат в доме.

Выбирая материалы для теплоизоляции кровли, следует ориентироваться на следующие характеристики:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• влагоустойчивость;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• экологически чистые материалы, не выделяющие вредных веществ;
• низкая горючесть;
• плотность материала не более 250 кг/м3.

Сегодня на рынке представлено много различных теплоизоляционных материалов. Среди них особой популярностью пользуется минеральная вата, но специалисты рекомендуют обратить внимание на еще один материал - вспененное стекло. Любой из этих материалов будет правильным выбором.

Чтобы теплоизоляция кровли была качественной, необходимо сделать следующее:

1. С внутренней стороны стропил укладываем пароизоляцию и фиксируем её к стропилам при помощи скоб. Листы пароизоляционного материала пускаем между собой внахлест и проклеиваем их скотчем. Следим, чтобы пароизоляционный материал плотно облегал все стропила.
2. Теперь на стропила с шагом в 50 см набиваем деревянные планки, которые и будут удерживать на себе теплоизоляцию.
3. Аккуратно подрезаем теплоизоляцию так, чтобы она ложилась впритык к стропилам и не оставляла щелей, и укладываем её на место.
4. Чтобы обеспечить надежную защиту теплоизоляции от влаги, с внешней стороны стропил настилаем слой гидроизоляции. Поверх набиваем планки обрешетки, на которые впоследствии будет уложена кровля. Эти планки одновременно выступают и крепежом для гидроизоляции. Осталось уложить кровельные материалы, и крыша для загородного дома готова.

Чем покрыть крышу частного дома

Рынок предлагает разнообразные кровельные материалы, и сделать правильный выбор иногда довольно сложно. Чтобы облегчить эту задачу, необходимо руководствоваться следующими параметрами:

• Вес кровельного материала. Он должен составлять не более 250 кг/м2.
• Долговечность. Тут все просто, чем дольше - тем лучше.
• Огнеустойчивость. Негорючий материал будет более предпочтительным.
• Экологичность. От того насколько кровельный материал чистый и природный, будет зависеть внутренний микроклимат дома.
• Простота укладки. Чем легче и проще укладывать кровельный материал, тем меньшими будут затраты по времени и легче будет ремонтировать кровлю.
• Эстетическая привлекательность.

Сегодня большой популярностью пользуется металлочерепица, керамическая и цементнопесчаная черепица. Эти кровельные материалы в сочетании с хорошей шумо-, теплоизоляцией и прочной стропильной конструкцией позволят создать надежную кровлю. Что же касается обычного шифера, то он по-прежнему один из наиболее используемых кровельных материалов, но из-за своей неэкологичности шифер постепенно теряет популярность. Отдельно хочется выделить битумные и полимерно-битумные материалы. Они относятся к классу мягких кровельных материалов, а цена делает их доступными каждому. К сожалению, уровень их горючести желает лучшего, но при соблюдении всех противопожарных норм они могут быть надежной кровлей. Для тех, кто не стеснен в средствах, специалисты рекомендуют обратить свое внимание на сланцевые материалы. Этот вид кровли известен очень давно, и сегодня он становится еще более популярным в силу своего природного происхождения, долговечности, негорючести и очень высокой привлекательности.