Выбор читателей
Популярные статьи
Каждому транспортному средству нужно место для стоянки, надежно защищающее от ветра и дождя, снега и града. По этой причине владельцы частных домов строят на приусадебных участках гаражи. Когда лишних финансовых средств нет, а машине требуется «жилище», не нужно брать кредит, занимать или копить деньги. Выход из положения – построить каркасный гараж.
Каркасный гараж, в отличие от кирпичного, блочного или бетонного, значительно легче. Построенный с соблюдением технологии, он выполняет те же самые функции, что и более массивные и дорогостоящие строения. В некоторых случаях он более практичен, чем аналоги.Например, на постройку стандартного кирпичного гаража в 24 квадратных метра потребуется больше средств, чем на сборку более вместительного каркасного.
На большей площади можно разместить не только машину, но и:
Часть просторного помещения пригодится для обустройства мастерской. В частном доме всегда найдутся дела, выполнять которые удобнее не в жилых, а в подсобных помещениях. Уголок в гараже подойдет для подобных занятий как нельзя лучше. Там и верстак с тисками разместится, и для инструментов всегда найдется местечко.
Популярность каркасных гаражей объясняется наличием целого ряда положительных характеристик. Постройка гаража с использованием дерева или металла обходится в весьма демократичную сумму, поэтому вполне доступна широким слоям населения. Материалы для строительства не являются дефицитными. Они продаются на строительных рынках, базах и складах. Что касается работ, то тут все совсем просто. Каркасный гараж под силу собрать людям, не обладающим навыками строителя.
Для выполнения работ не требуются дорогостоящие инструменты и механизмы. Достаточно бытовых инструментов, каковые имеются у каждого собственника частного дома. А те, что отсутствуют, к примеру, уровень или шуруповерт, можно одолжить у друзей или соседей. При собственноручной сборке строение можно возвести за пару недель. Все, что потребуется – три пары сильных рук. Особо утруждаться не придется. Каждая из отдельных деталей гаража весит немного. Монтаж заключается в выполнении замеров, установке и креплении каркаса, а затем в его обшивке. Чуть больше потрудиться придется при обустройстве фундамента. Но и это не так сложно, как при строительстве кирпичного варианта. Скептики склонны во всем искать недостатки.
Минусом каркасных гаражей они считают:
Действительно, дерево горит хорошо. Однако при соблюдении простых правил до пожара не дойдет. Необработанные бруски и доски прослужат не более десяти лет. Если пропитать древесину специальными химикатами, срок службы увеличится вдвое, а то и втрое. В гараже, обшитом профилированными листами, зимой холодно, а летом жарко. Но если изнутри сделать обшивку из утеплителя, ситуация улучшится. А в полностью деревянном домике всегда уютно. Кроме того, гараж, в первую очередь, предназначается для автомобиля. А ему там очень даже комфортно. Попасть в каркасный гараж несложно, только когда он стоит на отшибе. Если строение располагается на приусадебном участке в непосредственной близости с жилым домом, вряд ли кто-то попытается поживиться его содержимым.
Получается, что у каркасного гаража сплошные достоинства, главные из которых:
Несмотря на простоту каркасного гаража, до начала работ нужно разработать проект. Любое конструкторское бюро с удовольствием возьмется за разработку проекта. Но стоит ли обращаться к профессионалам, если обычный человек способен сделать расчеты и чертежи к несложному гаражному каркасу самостоятельно.
Сначала нужно определить основные параметры:
Для одного авто с кузовом седан достаточно выделить территорию 6 на 4 метра. Внедорожнику будет комфортнее в гараже 6х6 метров. А для того, чтобы разместить сразу две машины, подойдет строение с габаритами 6х8 метров.
Для стандартного строения с деревянным каркасом может использоваться брус квадратного или прямоугольного сечения (100х100 мм, 150х150 мм, 100х150 мм). Для стального каркаса подойдет труба, например, с поперечником 40х40 мм. Отдельные сборочные единицы (стенки, обвязки, кровля) вычерчиваются на чертеже в масштабе. Расстояние между соседними стойками не должны превышать 1,2 м. Зная количество и размеры составных частей, можно составить смету, определить размер предстоящих материальных затрат.
При выборе вида крыши следует ориентироваться на расположение гаража по отношению к дому. Пристроенный гараж лучше покрыть односкатной крышей. С нее вода будет стекать в сторону от жилого строения. Для мансарды придется соорудить высокую крышу с двумя скатами. А если есть желание и опыт строительных работ, из гаража можно сделать красивую надворную постройку с замысловатой вальмовой, шатровой или щипцовой кровлей.
Не стоит начинать работы без проекта или простого чертежа-схемы и расчета требуемого материала. Отсутствие подготовки чревато затягиванием строительства и прочими неприятностями.
Каркас гаража может выполняться из двух материалов: дерева или металла.
За применение древесины говорят ее характеристики:
К сожалению, этот вариант наиболее дорогостоящий.
Тем, кто все же решит построить каркас из деревянных брусков, нужно учитывать несколько нюансов.
Металлокаркас получит хорошую жесткость при установке дополнительных элементов (ребер жесткости) между стойками. Для этого используется металл различного профиля: труба, уголок, швеллер. Для наружной обшивки пригоден любой облицовочный строительный материал. На щитовой гараж облицовка крепится встык. Чаще используется профнастил. Он прекрасно выдерживает механическую нагрузку, устойчив к ударам. Листы профнастила крепятся внахлест, следовательно, при определении потребности нужно учесть припуски. От номинального размера они составят порядка 20%. Точные параметры материала определяются в зависимости от размера листов.
Внутренняя обшивка может иметь место, но можно обойтись и без нее. Все зависит от материальных возможностей.
Надежному строению требуется прочное основание.
Фундамент может быть трех видов:
На подготовительном этапе обустройства фундамента по ленточному типу расчищается территория от мусора и растительности. Свободная площадь выравнивается, делается разметка. В каждом из четырех углов нужно строго вертикально установить прочные колышки. Расстояние сторон должно соответствовать габаритам, указанным в проекте (на чертеже). Правильно определить размеры поможет лазерный дальномер, а выдержать прямой угол – строительный угольник. Бечевку по колышкам натягивают после того, как разметка подтвердит правильность гаражного прямоугольника. Проверка выполняется путем замера диагоналей. Аналогичным способом выполняется разметка внутреннего габарита ленточного фундамента. Расстояние между наружными и внутренними линиями должно соответствовать ширине ленточного основания.
По разметке копают траншею глубиной порядка полуметра. Стенки траншеи не должны отклоняться от вертикали, а дно после утрамбовки – от горизонтали. Следующий этап заключается в установке опалубки. Конструкция собирается из обрезных досок, фанеры или ДСП и устанавливается вплотную к стенкам траншеи. На дно насыпается подушка из гравия и песка. По ней устанавливается арматура. Для того, чтобы опалубка смогла выдержать натиск бетона, к вертикальным стенкам крепят горизонтальные распорки. Завершающий этап – заливка бетонной смеси. Бетона должно быть так много, чтобы выполнить заливку всего фундамента за один раз. Только так получится монолитная лента. А чтобы она была однородной, во время заливки смесь периодически прокалывают стальным прутом для выхода воздуха и предотвращения образования в фундаменте раковин.
Пока смесь не застынет, нужно выровнять ее горизонтальную поверхность и накрыть полиэтиленом. Несколько дней потребуется на схватывание раствора. В течение этого времени поверхность следует периодически смачивать водой для предотвращения растрескивания. После застывания с фундамента снимают пленку, укладывают гидроизоляцию – в два слоя рубероид, и продолжают строительство каркасного сооружения.
Независимо от того, из какого материала собирается гараж, условно сборку его каркаса можно разделить на четыре этапа. Первоначально идет нижняя обвязка. Детали крепятся между собой, и вся конструкция связывается с основанием (фундаментом). Если каркас сделан из металла, соединение производится при помощи сварки. Деревянные составляющие стыкуются болтами. К фундаменту нижняя часть гаража присоединяется анкерами. Нередко два вида материала объединяют в одно целое. Когда постройка выполняется своими руками, а не наемными рабочими, проще нижнюю обвязку сделать деревянной.
Технология сборки каркаса позволяет комбинировать древесину с металлом. Зачастую одновременно с нижней обвязкой готовится основание для деревянного пола. Лагами служат установленные на ребро прочные толстые доски, разумеется, предварительно обработанные антисептиком. По лагам настилают пол. В дальнейшем построить гараж окажется намного проще с дощатого настила, чем с голой земли. Одному человеку с постройкой не справиться. Потребуется помощник, так как один будет держать очередную деталь, а другой крепить ее. Но и вдвоем не все можно сделать. Например, если стенки гаража собираются на земле, что иногда намного удобнее, чем по месту, потребуется и третий помощник.
Оптимальный способ строительства гаража «в одни руки» – возведение каркасника. При этом вовсе не обязательно иметь опыт выполнения таких работ или досконально знать технологию. Она проста и интуитивно понятна. Пошаговые инструкции по строительству каркасного гаража из дерева помогут разобраться во всех её нюансах.
По названию каркасного гаража легко догадаться, что лежит в основе его конструкции
Каркасник – строение, полностью возведённое из дерева. Металлические здесь только крепежи и соединительные элементы (перфорированные уголки и пластины) . Название технологии «говорящее», информирующее о том, что основа строения – каркас. После его обшивки выбранным материалом получают полноценное здание с несущими и ненесущими стенами, стропильной системой и перекрытиями.
Различают три технологии возведения построек этого типа:
Каркасный гараж из дерева — вид изнутри
Каркасная постройка состоит из следующих элементов:
Используемый в строительстве пиломатериал – брус сечением 100х100 или 150х150 мм и доски сечением 15х50 мм и 25х20 мм. Обшивка – плиты ОСП толщиной 9 мм.
На заметку! Пиломатериал далеко не всегда имеет правильные геометрические параметры. Часто доски и брус в той или иной степени искривлены. Для калибровки материалов рекомендуется использовать рейсмус. Поскольку инструмент достаточно дорогой, его можно взять в аренду и за 1-2 дня выполнить все работы по выравниванию пиломатериала.
При строительстве каркасного деревянного гаража брус не является незаменимым
Технология позволяет заменить брус пакетом досок, уложенных на ребро и соединённых между собой гвоздями и металлическими шпильками сечением 6-8 мм . По цене цельный брус и сборный примерно одинаковы. Но у второго есть одно неоспоримое преимущество: сборную балку практически не ведёт.
В остальном она уступает брусу. При проектировании учитывают, что для неё допустимы нагрузки на 15% меньше, чем для цельного пиломатериала. Но гараж – лёгкое строение, не предполагающее солидного давления на фундамент и перекрытия. Поэтому в целях экономии и удобства собственноручной переноски пиломатериалов можно безбоязненно использовать балки из пакета досок.
Количестве плюсов каркасного деревянного гаража в несколько раз превосходит минусы
Как и любая другая технология строительства зданий, каркасная имеет свои достоинства и недостатки. Причём первых намного больше, чем у всех остальных способов возведения гаража.
Плюсы:
Минусы:
Из недостатков каркасной технологии прежде всего отмечают гигроскопичность древесины, её подверженность гниению и порче насекомыми-древоточцами. Риски минимизируют обработкой пиломатериалов специальными растворами – антисептиками. Один из наиболее популярных – «Сенеж». Рекомендуется наносить 2-3 слоя раствора.
Второй недостаток каркасников – пожароопасность. Для того чтобы повысить устойчивость древесины к воздействию высоких температур, разработаны специальные средства – огнебиозащитные. То есть они одновременно являются и антисептиками, что позволяет экономить на покупке этих растворов. Наиболее популярны и эффективны:
К числу недостатков строений каркасного типа относят и сложность крепления навесных элементов (полок, шкафов, зеркал и др) к стенам. Для того чтобы гвоздь или саморез надёжно выдерживали нагрузку, их необходимо вогнать в брус или доску.
В каркасниках значительна площадь поверхностей – полости, заполненные утеплителем (минватой или пенопластом/пенополиуретаном). Поэтому при проектировании строения необходимо заранее предусмотреть наличие балок в тех местах, где будут устанавливать навесные элементы интерьера.
Прежде чем приступить к проектированию каркасного гаража, изучают особенности используемых в его строительстве материалов. Длина стандартных досок и бруса – 6 м. Можно заказать изделия других размеров, но за это придется доплатить.
На заметку! Выбрав габариты строения, соответствующие 3 и 6 метрам, упрощают процесс строительства, сокращают его сроки и минимизируют количество отходов.
В целях максимальной экономии средств при проектировании учитывают и геометрические параметры облицовочных и кровельных материалов.
Для гаража 3х6 с высотой стен 3 м потребуются:
Выгодность каркасника и в том, что можно экономить на пиломатериалах для устройства опалубки. Её сооружают из имеющегося, но для его сохранности укрывают щиты плотной полиэтиленовой пленкой. После демонтажа опалубки доски используют по назначению: для возведения каркаса.
Назначение | Материалы |
Фундамент из монолитной ж/б плиты | — гидростеклоизол или рубероид для устройства гидроизоляции;
— песок для отсыпки «подушки» толщиной 20-30 см; — бетон М-300; — металлические прутки для армирования. |
Каркас стен и перекрытий, стропильная система | — брус 150х150 мм;
— доски 50х150 мм; — доски 50х100 мм. |
Обшивка внутренних и внешних стен | ОСП-3 (толщина 9 мм) |
Обрешетка кровли | Доски 25х150 мм |
Облицовка кровли | Ондулин, профлист, плоский или волнообразный шифер, гибкая черепица, металлочерепица.
Доска 25х150 мм для подшивки карнизных свесов. |
Утеплитель стен и перекрытий | Базальтовые плиты Rockwool «Лайт Баттс» толщиной 150 мм. |
Огнебиозащита древесины | «Сенеж Огнебио» |
Крепёжные элементы | Металлические уголки, саморезы по дереву, гвозди. |
В среднем стоимость материалов для строительства гаража 4х6 м с высотой стен 2,7 м составляет 278 тыс. руб. (данные актуальны на начало 2018 г) . Работа специалистов по возведению строения – 180-200 тыс руб.
Для выяснения точного количества материалов, необходимых для строительства каркасного гаража, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, выполняющим расчёты в соответствии с СП 31-105-2002.
Для этого необходимо указать параметры строения:
Совет! Каркас желательно собирать на гвоздях, так как они эффективно предотвращают смещение материалов в любом направлении. Саморезы лучше работают на отрыв.
Для строительства потребуются как электроинструменты, так и ручные
При возведении каркасника используют древесину, что определяет выбор инструментов.
Совет! Те, кто имеет опыт самостоятельного строительства каркасников, не рекомендуют покупать электролобзик. Этот инструмент бесполезен при выполнении большинства работ и вполне заменяем имеющимся ручным и электрическим.
Все каркасники – легкие постройки и не требуют устройства солидного основания. Для гаража этого типа подойдет любой фундамент:
Фундамент Семыкина — бюджетный вариант
Для небольших одноэтажных строений подойдет самый бюджетный вариант – фундамент Семыкина . Он возводится из автомобильных покрышек, которые являются бросовым материалом. Это существенно удешевляет смету. Внутренние полости покрышек на ¾ заполняют песком и гравием, заливают бетоном.
В числе преимуществ основания из автомобильных покрышек:
Оптимальным решением для любого типа строения является плитное основание. Но при его выборе необходимо заранее решить несколько важных вопросов:
Не всегда удаётся заранее предусмотреть все нюансы обустройства гаража, и в этом случае выбирают ленточный или столбчатый фундаменты. Они предоставляют простор для выбора местоположения всех перечисленных выше элементов строения и его интерьера.
Возведение столбчатого фундамента
Столбчатый фундамент представляет собой комплекс заглублённых в землю опор, расположенных по периметру здания. Возможны несколько способов устройства столбов.
Независимо от выбранного способа устройства опор, потребуется сформировать для них углубления в грунте. Ямы можно выкопать лопатой или пробурить мотобуром. Для фундамента под каркасный гараж оптимальное сечение углублений – 20-25 см.
Этапы строительства:
Шаг 1. Выбор места. Важно, чтобы строение находилось на расстоянии не менее 1,5 м от деревьев, любых ограждений и построек.
Шаг 2. Разметка. На этом этапе с помощью лазерного уровня находят угловые точки будущего гаража и отмечают их колышками. Соединяют бечёвкой или полипропиленовым шнуром. Проверяют прямолинейность углов и убеждаются в том, что диагонали прямоугольника равны.
Шаг 3. Подготовка участка. При необходимости выравнивают рельеф выбранного места, срезая возвышенности и убирая грунт за пределы разметки.
Шаг 4. В местах установки столбов натягивают шнурку «от стены к стене». Оптимальное расстояние между опорами (без учета их сечения) – 80-120 см. Чем тоньше столбы, тем меньшую дистанцию между ними выбирают.
Шаг 5. В найденных точках выкапывают или иным образом формируют отверстия в грунте глубиной 100-120 см.
Шаг 6. Из досок сечением 15х150 мм изготавливают опалубку в виде полых коробов требуемого размера.
Шаг 7. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной 5-10 см и 10-15 см слой щебня. Тщательно утрамбовывают каждый.
Шаг 8. Устанавливают опалубку в ямы, выравнивают по уровню.
Шаг 9. Из прутков арматуры связывают прямоугольные стержни и устанавливают их в опалубку.
Шаг 10. Вручную или в бетоносмесителе готовят цементно-песчаный раствор с наполнителем из гравия.
Шаг 11. Заполняют опалубку бетоном с уплотнением каждого его слоя.
Шаг 12. После застывания столбов разбирают опалубку.
Шаг 13. Проверяют ровность расположения опор по горизонтали. Используют двухметровый пузырьковый уровень. Допустимы отклонения не более 5 мм.
Монтаж нижней обвязки каркасного гаража
Следующий этап работ после устройства фундамента – монтаж нижней обвязки из бруса сечением 150х150 мм:
Чаще всего после монтажа нижнего перекрытия приступают к установке угловых и промежуточных опор стен каркаса, которые объединяют верхней обвязкой. Шаг между вертикальными стойками – 60-80 см. После чего обшивают внешние стены листами ОСБ. Заполняют проёмы между стойками каркаса пенопластом или плитами минеральной ваты и приступают к обшивке внутренних стен гаража.
Стропильную систему монтируют в соответствии с выбранным типом крыши. Обшивают кровлю листами ОСБ и поверх них устраивают обрешетку для укладки облицовочного материала. Завершающий этап строительства каркасного гаража – отделка внешних стен и крыши. После чего приступают к устройству отмостки и подъездного пути.
Правильная эксплуатация каркасного гаража – залог его долговечности. Поскольку строение деревянное, для него губительна повышенная влажность воздуха . С внешней стороны здание обшивают облицовочными материалами, защищающими стены и крышу от осадков. Внутри помещения необходима качественная вентиляция, естественная или приточно-вытяжная.
Уход за строением состоит из нескольких регулярно повторяемых действий:
Для того чтобы построить каркасный гараж из дерева, необходимо правильно выбрать материалы и тип фундамента, изучить инструкции по выполнению каждого этапа монтажных работ. Собственноручно возведённое строение – гордость владельца. Соблюдение требований технологии гарантирует надёжность и долговечность гаража.
Далеко не всегда есть необходимость в капитальном гараже. Зачастую сохранность автомобиля можно обеспечить простейшим сооружением, которое потребует меньше трудовых и денежных затрат. Мы приготовили пошаговую инструкцию по сооружению гаража каркасного типа с указанием всех необходимых этапов.
Уход от каркасных построек наиболее часто обусловлен их низкой взломостойкостью. Но если гараж находится не в кооперативе, а на обжитом участке и под присмотром, низкая защита от проникновения уже не выглядит таким весомым аргументом. В конце концов, сложность взлома определяется самым уязвимым элементом защиты, а это почти всегда ворота, окна или входная дверь.
Каркасная постройка требует намного меньше ресурсов — как денежных, так и трудовых. Деревянный каркас легко собрать с парой помощников всего за один день, по капитальным вложениям такое сооружение обойдётся не менее чем на треть дешевле каменной кладки.
К прочему, такое строительство — отличная возможность рационально утилизировать пиломатериалы, оставшиеся после сборки лесов для строительства дома. Для гаражей шириной до шести метров отлично подойдут доски 50х100-150 мм, докупить придётся только материалы для настила полов и обшивки стен.
Для лёгкого каркасного строения рекомендуется устраивать незаглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент шириной от 250 мм с подсыпкой в 30-40 см непучинистого материала (песок, гравий). Если в перспективе планируется устройство смотровой ямы , тут ничего не поделать, придётся брать за основу фундамент с подошвой ниже глубины промерзания и обеспечивать его качественную гидроизоляцию.
Со стороны въезда в ленте следует сделать заниженную часть, верхняя плоскость которой выводится заподлицо с нулевой отметкой пола. Весь остальной фундамент выполняется на 200-250 мм выше уровня грунта на прилегающей территории вне зависимости от степени заглубления.
1. Песчаная подготовка. 2. Ленточнй фундамент. 3. Бетонный пол. 4. Песчаная подготовка под стяжку. 5. Уплотнённый грунт
Армирование ленты стандартное: четыре прута по 12 или 14 мм, связанные конструктивной арматурой через 60-80 мм. Утонение со стороны въезда армируется той же схемой, но плотнее. Сразу следует решать вопрос о закладке шпилек и увязке их к рабочей арматуре. Вы можете оставить анкеровку через 100-120 см, либо выполнять крепление анкерными болтами при обеспечении достаточного защитного слоя бетона у верхней грани.
Пол в каркасном гараже может устраиваться насыпной, монолитный бетонный или деревянный, принципиальной разницы нет. Отметим только, что при устройстве деревянного пола имеет смысл отливать фундамент с уступом в 5-6 см, чтобы опереть на него лаги. Выемку грунта и насыпку гравия лучше провести сразу, но окончательное устройство пола желательно отложить до окончания кровельных работ.
Каркасная система гаража состоит из четырёх секций. Сначала рекомендуется изготавливать боковые стены, затем заднюю и фронтальную. Перед сборкой древесина должна быть пропитана антисептиком и высушена в естественных условиях.
Каждая из стен изначально сбивается в виде прямоугольной рамки. Для верхнего и нижнего оснований следует брать только цельные доски, вертикальные элементы допускается сращивать подрубкой с бандажом.
Для сборки каркаса лучше использовать готовые стальные уголки и косынки
Если вы закладывали анкерные шпильки в фундамент, сперва примерьте доску нижнего основания и просверлите нужное количество отверстий. Располагайте каркас стены так, чтобы с внешней стороны фундамент выступал на 25-30 мм. На ровной площадке разложите параллельно две продольные доски, добавьте между ними две стойки по краям. Сбейте углы, выровняйте диагонали и закрепите угловые соединения косынками.
Далее в каркас с шагом в 60 см добавляйте вертикальные стойки. Возможно, шаг установки стоек придётся пересчитать, чтобы они не находились в местах прохода закладных шпилек. Перед установкой стен раскатайте по ленте фундамента 2-3 слоя рубероида.
Для скрепления используйте ёршистые гвозди длиной в 100-120 мм. Когда одна секция сбита, её поднимают и устанавливают на фундамент, затем крепят к нему посредством закладных шпилек или анкерных болтов. Полная затяжка креплений не проводится до сборки воедино всех четырёх секций.
После установки боковых стен их нужно опереть от грунта укосами, прибитыми к каркасу одним гвоздём для свободного регулирования вертикальности. Когда обе секции выставлены по отвесу, и расстояние между ними выверено в нескольких местах, сверху нужно накинуть 3-4 доски для временного скрепления.
Задняя стенка гаража обычно глухая и собирается по тому же принципу, что и боковые. После её поднятия и установки нужно обеспечить временное скрепление углов раскосами. Проём в передней стенке гаража требует усиленной верхней перемычки. Обычно передняя стенка собирается из двух узких секций, расположенных по бокам от ворот. Их высота ниже остальных, чтобы сверху можно было уложить мощную балку, собранную из 3-4 досок толщиной 50 мм, поставленных на ребро и стянутых болтами.
После сборки основного каркаса нужно выверить его геометрию: сверить диагонали в верхней и нижней плоскости, добиться вертикальности стен. Далее смежные секции скрепляются между собой раскосами, прибитыми не ближе метра к углу, затем проводится окончательная обтяжка креплений к фундаменту.
После сборки каркаса стен образуется почти готовый мауэрлат для стропильной системы. Сперва на внешних краях верхних оснований боковых стен нужно установить на ребро и прикрутить снизу саморезами по одному продольному ребру, чтобы придать мауэрлату Г-образный профиль. После между ребрами вставляются на ребро и крепятся к обеим частям мауэрлата доски толщиной не менее 50 мм, выполняющие роль балок перекрытия.
Вместо досок могут сразу вставляться и крепиться заранее собранные фермы, если гараж не будет иметь обитаемого помещения на втором этаже. Фермы следует собирать по шаблону в форме узкой прямоугольной трапеции. Верхние доски ферм, образующие скат (или скаты) крыши, должны располагаться под углом не менее 15º и иметь вылет по 30-40 см для образования карнизных свесов. В основании фермы есть два прямых угла, которые и вставляются аккурат между рёбрами мауэрлата. Скрепление брусьев и досок для ферм рекомендуется выполнять пазо-шиповым соединением, усиленным шипованными пластинами по бокам.
Для такого каркасного гаража имеется возможность устройства неутеплённой мансарды. Когда установлены перекрытия, на мауэрлат поднимаются Л-образные сборки, сбитые перемычкой в 50-60 см от верхнего сопряжения. Хвосты стропил должны иметь вынос на 30-35 см за мауэрлат и иметь подрубку для быстрого и технологичного крепления. Итого, каждый хвост стропил упирается пазом в ребро мауэрлата, крепится двумя саморезами к его горизонтальной планке и балке перекрытия.
Чтобы уберечь каркас от намокания, стропила временно скрепляются изнутри несколькими продольными досками. Далее на скатах нужно натянуть полиэтиленовую пленку и для её закрепления набить контробрешётку планками по 15-20 мм толщиной. Когда дело встанет за устройством кровли, набивайте горизонтальную обрешётку и монтируйте любой подходящий тип покрытия.
Для мягкой кровли обрешётка выполняется широкой доской (в том числе необрезной) с небольшими зазорами 2-3 см
С оконными проёмами никаких сложностей не возникнет. Для естественного освещения ширины в 60 см между стойками вполне достаточно, просто добавляйте по две горизонтальные перекладины и вставляйте оконную раму.
Если требуется дополнительная дверь в задней или боковой стене, одну из стоек придётся вырезать, а затем из неё же изготовить верхнюю перемычку. При этом для оформления проёма под дверь можно либо добавить две стойки по бокам, либо распереть дверной блок внутри имеющегося проёма колодками по 15-20 см.
Наибольшую сложность представляет устройство проёма для ворот. Он должен быть оформлен как минимум сдвоенной стойкой с каждой боковой стороны и, как упоминалось, усиленной горизонтальной балкой сверху. Этого достаточно для монтажа подъёмно-поворотных или рулонных ворот. С распашными возникает сложность восприятия нагрузки при открытом положении створок. К сдвоенным стойкам проёма нужно добавить две балки, которые продолжаются под системой перекрытия примерно до середины длины гаража.
Финал строительства — обшивка каркаса и отделка. Вместо распространённой обшивки ДСП, изнутри вполне допускается применять влагостойкие ГКЛ или ГВЛ. Гипсовые плиты облегчат бюджет строительства и уберут необходимость соблюдения температурных зазоров. Из дополнительных сложностей — добавление горизонтальных перекладин между стойками для стыковки листов и набивка дополнительных планок для угловых сопряжений.
Подготовка каркасного гаража к обшивке: 1. Ветрозащита. 2. Обрешётка. 3. Фронтон
С внешней стороны стойки каркаса послужат отличной основой для обшивки сайдингом, нужно лишь предварительно набить ветрозащитную мембрану. Переход от стен к цокольной части обшивки выполняется простым угловым профилем, упреждающим затекание влаги внутрь.
Снаружи также возможно устройство сплошной обшивки из ОСП или СМЛ под покраску, штукатурку или облицовку кирпичом. Так даже каркасный гараж может быть оформлен в едином стилевом решении с остальными постройками на участке.
В утеплении такого гаража нет необходимости. После постановки авто на стоянку остаточное тепло двигателя нагреет воздух и вызовет конденсацию влаги на кузове, поэтому чем быстрее внутри остынет воздух, тем дольше прослужит хранимая техника.
С необходимостью постройки гаража рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. На первый взгляд строительство этой необходимой пристройки может показаться длительным и трудоемким. Однако существует один простой вариант – постройка здания каркасного типа, которая отнимет не более 2–3 дней.
На протяжении последнего десятилетия довольно большую популярность обрела технология возведения домов каркасного типа. Широкое распространение этого способа объясняется тем, что при условии правильной установки каркаса и качественном утеплении, древесина с легкостью заменяет холодные стены из камня.
Этот способ начал пользоваться популярностью и среди владельцев транспортных средств. Надежное устойчивое основание сделает гараж, возведенный из дерева, не менее долговечным и практичным, чем блочные или кирпичные постройки.
Среди преимуществ подобного рода конструкций выделяются:
Строя деревянный гараж, вы должны понимать, что вся работа выполняется в определенном алгоритме. Во-первых, вы должны выбрать и подготовить место. Обязательно очистите площадку под сооружение. Во-вторых, нужно вырыть котлован, после чего приступить к созданию фундамента. Третий этап – выполнение разметки и сборка стенного каркаса. После него идет сооружение кровли. В конце останется утеплить и обшить стены, а также установить ворота для заезда автомобиля.
Каждый из этапов легко поддается выполнению своими руками. Но чтобы при работе не возникло каких-либо проблем, нужно внимательно изучить каждую стадию возведения конструкции.
Этот этап состоит из нескольких подготовительных мероприятий, к которым следует отнестись с большой ответственностью. Именно от результата зависит ровность фундамента, а значит, и всей будущей постройки.
Определившись с местом на участке, сделайте разметку его периметра и хорошо выровняйте почву. Выбранная площадка обязана иметь размер на 50–60 см больше периметра будущего гаража. Причем запас в полметра нужно брать с каждой стороны участка – он потребуется для отмостки.
Размеченный участок потребуется очистить от верхнего слоя грунта на 15 см в глубину. Для этого воспользуйтесь совковой и штыковой лопатами. При помощи второй делается разметка границ и определяется глубина снимаемого слоя земли. Этот же инструмент понадобится для дробления грунта. Далее почва очень быстро снимается совковой лопатой. Убрав слой ненужного грунта, тщательно утрамбуйте землю внутри полученного котлована.
Далее подготовленный участок потребуется разметить под фундамент. Вы можете выбрать основание любого типа, так как построенный гараж не будет очень массивным. Однако при выборе фундамента учитывайте и массу своего авто, и оборудование, которое будет храниться в здании. Из всех возможных вариантов лучше всего себя показывает ленточное или плитное основание.
Согласно с выбранными вами размерами, нужно наметить точки в углах периметра конструкции. Независимо от ее типа углы будут размечаться одинаково. К примеру, гараж 6x4 размечается так же, как и строение 7x3, однако обустройство внутри пристроек будет немного отличаться.
Разметка границ основания проводится по такому алгоритму:
Далее потребуется так, чтобы они были прямыми. Установленные на обносках перекладины позволяют немного сместить углы. При этом нужно постоянно измерять длину диагоналей, в итоге они должны быть одинаковыми.
После выполнения всей разметки между двумя тросами с каждой стороны заливается цементный раствор. Прежде чем приступать к дальнейшей работе, дождитесь полного высыхания бетона. В середину котлована установите кирпичные или бетонные столбы, высотой не более 15 см и шагом в 1 м. Всего для опоры пола потребуется не более 6 столбов. Сверху закрепите лаги для пола.
Для изготовления каркаса можно выбрать брус, металлический профиль или скомбинировать материалы. Возведение остова делится на несколько стадий:
Чтобы построить надежный деревянный гараж, потребуется сделать примерный чертеж конструкции. При этом укажите на бумаге размеры каждого элемента строения, дистанцию между ними и материал, из которого они изготовлены. Одинаковые по размерам детали можно приготовить заранее и сложить их в отдельные стопки.
В первую очередь необходимо изготовить нижнюю обвязку. Для этого в "окне" ленточного фундамента должны быть установлены столбы и лаги. Поверх них уложите рубероид, который послужит гидроизоляцией. Затем установите на лаги доски 50x150 или 50x120 мм. Укладывать пол нужно в два слоя, скрепляя элементы анкерными болтами.
Сборка стенового каркаса осуществляется по такому принципу. Для начала остов каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении. После этого конструкция поднимается и крепится к нижней обвязке в вертикальном положении. Горизонтальные и вертикальные детали каркаса изготавливаются из брусьев 60x60 мм.
Обвязка в верхней части гаража должна надежно скреплять стеновой каркас. Для ее изготовления применяются брусья 60x120 мм. Изготавливается верхняя обвязка непосредственно на поднятом и закрепленном остове стен.
Чтобы сделать каркас более прочным и защитить машину от ветра и осадков, потребуется обшить гараж листовым материалом. Для этого подойдет фанера или листы ОСП. Не забывайте и об . Для этого воспользуйтесь плитами пенопласта. Они крепятся перед монтажом обшивки. В качестве крепежей используйте дюбеля. После этого приступайке к обшиванию стенового каркаса. Фиксировать листы ОСП необходимо с обеих сторон остова.
Каркасный гараж из дерева, построенный своими руками, может иметь одно- или двускатную крышу. Более сложным считается второй вариант, однако он дает возможность обустроить чердак, в котором вы сможете хранить оборудование и инструменты.
Создание кровли состоит из трех этапов. Первый заключается в изготовлении стропильной системы. На втором этапе конструкцию нужно обшить фанерными листами, а на третьем – установить кровельный материал.
Систему стропил для двускатной крыши можно установить одним из двух способов: собрать все детали конструкции на земле, после чего установить их на обвязку стен. Второй способ заключается в закреплении балок и формировке скатов непосредственно на стеновом каркасе.
Второй способ более сложный, так как на высоте будет достаточно сложно установить отдельные детали системы. Во время сборки их нужно не только удерживать в ровном положении, но и крепить. Но если эти трудности вас не пугают, то дальнейшая сборка проводится в такой последовательности:
Односкатная конструкция имеет упрощенную схему, ведь при ее установке не требуется совмещать стропила на коньковой доске. Вместе с тем от вас потребуется грамотно рассчитать угол наклона конструкции. Лучше всего, если последний будет находиться в районе 15–25 градусов.
После установки верхней обвязки на фронтальные или боковые стены крепятся изготовленные из бруса стропила. В такой схеме доска должна устанавливаться на торце. Поверх стропил монтируются детали обрешетки, в качестве которых используются плиты ОСП. В конце нужно уложить кровельный материал.
Полностью завершенное здание вы можно покрасить или нанести на деревянные элементы лак. Перед этим обязательно обработайте поверхности грунтовкой, которая защитит древесину от образования вредных микроорганизмов.
Многие люди считают, что гараж должен быть своего рода крепостью, возведенной из привычных, но дорогих строительных материалов. В наше время имеется возможность выбрать менее затратный способ возведения сооружений – это каркасная технология строительства. Если придерживаться всех предписаний, то гараж получится не только теплым, но и прочным. Несмотря на кажущуюся хлипкость строения, он имеет ряд преимуществ:
А можно ли построить крепкий каркасный гараж своими руками? Конечно же, даже в одиночку, что не всегда удобно, но вполне реализуемо. Давайте вместе рассмотрим все этапы выполнения работ.
Поскольку речь идет о каркасном строительстве, вполне понятно, что необходимо тщательно продумать, из какого материала его сделать. Для этого может быть использовано дерево или металл. В каждом случае работы по изготовлению скелета буду отличаться, поэтому остановимся на выборе материала более подробно.
Рассмотрим преимущества и недостатки деревянного каркаса.
К недостаткам можно отнести:
Многие из перечисленных недостатков не так уж и существенны при соответствующей обработке материала. Что касается пожароопасности, то, как правило, в гараже есть много других предметов и жидкостей, которые легко воспламеняются, так что конструктивные особенности помещения не играют большой роли.
В этом случае при изготовлении скелета может быть использован:
Стоит также остановиться на особенностях более детально.
На этом этапе вы должны четко определиться с выбором — придется выбирать подходящий проект.
Многие люди считают, что при строительстве несложных конструкций можно обойтись без бумажной волокиты, но в нашем случае возводиться будет не маленькое временное сооружение, а гараж, который должен выдержать большую массу снега на крыше, и не перекоситься под тяжестью ворот. Поэтому лучше не рисковать, а воспользоваться готовым проектом или сделать свой. В таком случае вам будет видно, сколько и какого материала нужно приобрести.
Мы предлагаем вашему вниманию проект гаража, но если по каким-то причинам он не подходит, то его можно переделать, внеся свои коррективы.
Итак, с проектом разобрались, материалы закупили, теперь приступим к подготовительным работам.
Чаще всего место, где будет построен гараж, определено заранее, но при детальном рассмотрении оно может оказаться неудобным, так как расположено на склоне. В некоторых случаях проще начать строительство в другом месте, чем вывозить тонны земли, привлекая для этого разнообразную технику.
Окончательно определившись с участком, обозначьте габариты гаража колышками. Еще раз проверьте, будет ли удобным въезд.
В зависимости от выбранного типа фундамента осуществляют подготовку участка.
Мы рассмотрим процесс изготовления самого дорогого, но наиболее практичного вида фундамента – это заливка монолитной плиты. Такое основание не продавят колеса автомобиля, да и при изготовлении смотровой ямы не возникнет проблем. Вы же можете выбрать наиболее подходящий или менее дорогой тип фундамента, воспользовавшись рекомендациями из подборок видео на соответствующую тему.
Тип фундамента:
При сооружении плитного фундамента порядок действий будет таким:
Производится выборка грунта на глубину 50 см. |
|
Дно основательно трамбуется. |
|
Засыпается песком настолько, чтобы до верха котлована он не доходил 20 см. |
|
Песок тоже нужно хорошо утрамбовать. |
|
Поверх укладывается геотекстиль. |
|
Следующим слоем пирога будет щебень средней фракции, которым заполняется котлован до краев. Его тоже нужно хорошо утрамбовать. |
|
Теперь дело за опалубкой. Лучше всего, если она будет выставлена вровень с уровнем заливки плиты – так меньше вероятность допустить перепады. Что касается толщины бетонного слоя, то 20 см вполне будет достаточно для легкового автомобиля. Для грузовика лучше увеличить толщину до 30 см. |
|
Выставив опалубку необходимо обеспечить жесткость конструкции, закрепив подпорки со всех сторон. Лучше всего, если для опалубки будет использоваться толстая доска. Если это не так, то подпорок понадобится больше. |
|
Поверх щебня с нахлестом на опалубку укладывается гидроизоляция, в качестве которой используются рулонные материалы на битумной основе или толстая полиэтиленовая пленка. |
|
Теперь устанавливается первый слой арматуры Ø10‒14 мм. Он не должен касаться дна, поэтому необходимо обеспечить необходимый зазор. Для этой цели не нужно использовать кирпичи и другие предметы, так как они могут проткнуть гидроизоляцию, а некоторые вовсе не пригодны для укладки в стяжку. |
|
|
Воспользуйтесь пластиковыми фиксаторами для арматуры. |
Затем укладывается еще слой арматуры. |
|
Залив бетон, нужно его провибрировать (процесс показан на фото), стараясь при этом не касаться каркаса и опалубки. Штыкование палкой утомительно и малоэффективно. |
|
Края опалубки послужили уровнем заливки и выравнивания бетонной подушки. |
|
Теперь придется ждать почти целый месяц, пока бетон не наберет необходимую прочность. В летний период подушку нужно периодически поливать водой и накрывать материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Также фундамент нуждается в защите, если сделан осенью и оставлен до весны. |
Поскольку речь идет о деревянной конструкции, то все детали необходимо пропитать антисептическим составом. Нам потребуются брусья и доски таких размеров:
|
Итак, фундамент готов, можно приступать к возведению каркаса. Его сборку начнем на плоскости, а потом поднимем, установим и закрепим. Начнем с задней стенки. Для придания раме прочности в углах следует установить подкосы. |
|
Следующей монтируется усиленная часть каркаса, в которой будут установлены ворота. |
|
Затем зафиксируем противоположную стену от двери. |
|
Приступим к сборке передней стенки. |
|
Теперь ее можно установить и закрепить. Из металлического уголка (65 мм) сделаем наружную и внутреннюю рамы ворот и зафиксируем их друг с другом металлическими полосками. |
|
Приступим к изготовлению стропил. Сделав первую секцию, можно проверить, насколько она точно изготовлена. |
|
Убедившись, что всё сделано правильно, сделаем остальные стропила и установим их. |
|
Закрепляем пароизоляцию и прибиваем обрешетку. |
|
В качестве кровельного материала мы использовали ондулин. |
|
Каркас обшили ОСБ. |
|
Вставили металлопластиковые окна. Рамы ворот сварили из профильной трубы 40×25 мм и, соблюдая технику пожарной безопасности, приварили к раме. |
|
Вот такой получился гараж. |
|
Распашные ворота более просты в изготовлении, но не очень удобны. Были случаи, когда сильный порыв ветра срывал створку с фиксирующего устройства, что приводило к повреждению кузова автомобиля. Поэтому сейчас часто можно встретить различные устройства, закрывающие въезд. |
Если габариты строения позволяют, то чердачное помещение можно переоборудовать под мансарду. Конечно, лучше всего было бы предусмотреть мансарду еще в стадии проектирования, но так получается далеко не всегда, потому что потребность в дополнительной полезной площади возникает в процессе эксплуатации помещения.
Один из моментов, который придется учесть, - это размещение лестницы и вырезание для прохода части потолка так, чтобы не нарушить его несущую способность, что не всегда возможно сделать. Если так получается и в вашем случае, то к имеющемуся строению можно сделать пристройку, через которую будете подниматься в жилое помещение.
В некоторых случаях в помещение на втором этаже проникают газы от работающего двигателя. Особо это может ощущаться при запуске холодного двигателя (особенно дизельного). Поэтому в самом гараже должна быть предусмотрена вентиляция. Необходимо также установить дверь в жилое помещение.
Если изготовление мансарды запланировано заранее, то в проекте уже предусмотрено, где и как будет установлена лестница. Для того чтобы максимально использовать имеющуюся площадь, крышу делают ломаной.
Жилое помещение должно быть теплым, а если гараж неутепленный, то нужно будет заняться не только стенами мансарды, но и полом. Вначале поговорим о стенах, обсудив основные правила утепления.
Специалисты настоятельно рекомендуют использовать капроновую нить, так как она спасет утеплитель от провисания и сползания. Из нити делается своеобразная паутина, которая натягивается и надежно закрепляется. При этом важно помнить, что утепляется не весь чердак, а только жилое помещение. |
|
|
При работе со стенами мансарды сначала укладывается утеплитель, а затем натягивается нить. То же самое делается и с потолком, если потом не будет возможности уложить утеплитель сверху. Важно учесть, что минимальный слой укладываемого утеплителя не должен быть менее 200 мм. В местности с суровыми зимами нужно увеличить толщину утеплителя до 300 мм. |
|
При укладке утеплителя важно позаботиться о том, чтобы не осталось мостиков холода. Что касается минваты, то она может в себе накапливать воду, поэтому мнения о целесообразности ее применения расходятся. Многие люди предпочитают пользоваться пеноплексом, так как он не гигроскопичен. |
|
Для этого следующий ряд утеплителя укладывается таким образом, чтобы он перекрывал швы уложенного материала. |
|
На стыках обязательно нужно проклеить пароизоляцию. Для этого лучше всего использовать серебряный армированный скотч. Он не только прочный, но и хорошо клеится. |
|
На мансарде пароизоляция монтируется обратным нахлестом, поэтому ее монтаж выполняется сверху вниз. Обратный нахлест означает, что следующее полотно пароизоляции ляжет на верхнее полотно. Тем самым пары, поднимающиеся снизу помещения, пойдут не в стыки, а к верху кровли и будут выветрены благодаря вентиляции. |
|
После монтажа утеплителя со стороны помещения (так же, как и снаружи) должны быть прибиты контррейки. |
|
На потолке роль контррейки и обрешетки будут выполнять доски толщиной 25 мм. Такую двойную функцию доска может выполнять только на ровном потолке. |
|
Представить всё в деталях поможет схема кровельного пирога крыши мансарды. |
Что касается способов утепления пола, то единственным ограничением в выборе материала может быть его большой вес.
Если в семье 2 автомобиля, то каркас можно сделать таким, что в гараже поместятся даже 4 машины. В этом случае придется рассчитывать габариты и несущую способность используемого материала, пусть то будет дерево или металл. В следующем ролике демонстрируется процесс возведения такого строения.
Строительство каркасника обходится дешевле, но такое строение не назовешь бюджетным вариантом. При соблюдении технологии возведения такого строения, оно прослужит хозяину и его автомобилю не один десяток лет.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |