Поддон из металла своими руками. Сделать хороший душевой поддон своими руками – реально. Этап #5: Выравнивание поверхности

При устройстве душевой кабины особое значение имеет качество поддона. От него не в последней мере будет зависеть удобство пользования душем и надежность его гидроизоляции.

Как правило, при устройстве душевых, используют стандартные заводские поддоны из эмалированной стали, чугунные или акриловые. Они просты, надежны, но не индивидуальны.

В этой статье мы расскажем про душевые кабины с поддонами, сооруженными из подручных материалов и о том, как самостоятельно их сделать.

Поддоны и их виды

Кратко, поддоны можно поделить на типовые (заводские) и индивидуально изготовленные — самостоятельно или под заказ.

Типовые поддоны душевой кабины изготавливают из акрила, эмалированной стали и чугуна, а также из искусственного или натурального камня.

В качестве альтернативы стандартным заводским изделиям, можно сделать душевой поддон своими руками. Такой поддон душевой кабины монтируют, исходя из размеров и особенностей помещения. Этот способ позволяет устроить свой собственный уникальный и неповторимый интерьер.

Делаем поддон из кирпича и бетона

Наиболее распространенный материал для самостоятельного устройства поддона душевой кабины — это кирпич, бетон или их комбинация.

Процесс изготовления поддона можно разделить на следующие этапы:

Форма поддона и место его установки

Форма такого поддона душевой кабины может быть абсолютно произвольной. Единственное условие — это соответствие общему интерьеру и размерам помещения, в котором он устраивается. Все остальное — на ваше усмотрение.

Касаемо размещения — на наш взгляд наиболее разумным решением будет его размещение в углу комнаты. Этот вариант минимально съедает такие дефицитные метры и при этом очень эффектно выглядит.

При выборе места установки желательно учитывать расположение канализационных конструкций и размещать поддон как можно ближе к ним. Но это не принципиально, поскольку всегда можно сделать отдельный слив и подвести водопроводные трубы в нужное место, особенно в случае комплексного ремонта помещения.

Материалы и инструменты

Перед началом работ следует приобрести необходимые материалы:

1. Трап (система слива).
2. Кирпичи или бетонные (пенобетонные) блоки.
3. Цемент, песок и желательно пластификаторы.
4. Полиэтиленовая пленка или рубероид, водоотталкивающая мастика, лента или их аналоги.
5. Отделочные материалы – скорее всего это будет кафель или мозаичные плитки.
6. Клей и затирка для кафеля.

Список необходимых инструментов будет примерно следующим:

1. Ведерко для замешивания раствора, миксер.
2. Строительный мастерок (кельма).
3. Водяной или лазерный уровень.
4. Дрель, перфоратор, отвертки.
5. Валик и шпатели.

Собираем конструкцию

Такая работа делается в несколько этапов. Мы опишем детально каждый из них в последовательности.

Заливка стяжки.

Для начала очищаем поверхность от старой плитки, грязи, пыли и грунтуем ее двумя слоями. Желательно подобрать влагоустойчивую грунтовку с антигрибковым эффектом. После высыхания грунта проводим гидроизоляцию основания (см. фото).



Для этого, промазываем специальной водоотталкивающей мастикой, например фиброрезиной «KIILTO FIBERPOOL», весь пол, а стены на высоту 40 – 50 см. Особенно тщательно обрабатываем углы – желательно поклеить специальную битумную ленту. После этого укладываем на пол полиэтиленовую пленку (лучше в два слоя), внахлест по краям стыков таким образом, чтобы пленка загибалась на стены, примерно на 50-70 см по высоте (см. фото).Стыки пленки проклеиваем скотчем и наносим поверх нее гидроизоляционную мастику по всей площади.

После высыхания мастики, заливаем цементную стяжку на пол ванной комнаты. Раствор готовим в пропорциях – 1 часть цемента марки 400 или 500, 2 части песка. Замешиваем все это на воде. Толщина стяжки зависит от прочности основания и желаемого уровня пола, как правило, она составляет 5 -8 см (см. фото).

При желании дополнительного комфорта можно уложить на стяжку систему теплого пола (схема на фото). Сделать это можно, например, с помощью электрического кабеля Тhermо (шведского производства). В этом случае нужно учесть еще один слой заливки (поверх кабеля) стяжки, а так же тепловое ее расширение. Для компенсации такого расширения, перед заливкой стяжки, по периметру пола обязательно прокладываются полоски из пенопласта или экструдированного пенополистирола, толщиной 10 -20 мм.

Важно! При укладке пленки не допускайте воздушных прослоек, особенно на стыках пола и стен.

Если образуются такие воздушные карманы, высока вероятность, что слой цементного раствора, залитого поверх пленки, своей тяжестью порвет пленку и уложенный сверху слой мастики. Таким образом весь эффект гидроизоляции сведется «на нет».

Подвод канализации и установка трапа.



Для установки сливного трапа душевой кабины, необходимо предварительно подвести канализационную трубу к месту стока воды и подключить к ней трап (см фото).Он устанавливается на высоте, которая обеспечит необходимый уклон сливной трубы (минимум 3 градуса) и жестко фиксируется цементно-песчаным раствором. Для этого трап со сливной трубой укладывают на подставки из подручных материалов и плотно со всех сторон обмазывают раствором. Сделать крепеж трапа можно специальными хомутами, прикрученными к полу с помощью анкеров. В этом случае места креплений обязательно обрабатываются гидроизоляцией.

Надежность крепления трапа очень важна, поскольку, если при последующей заливке поддона произойдет сдвиг конструкции слива, возможны протекания внутри поддона, которые визуально не видны, но внесут свой негатив в конструкцию. Постоянно мокрый кирпич, например, весьма скоро утратит прочность и расслоится. При этом нарушится вся система – придется ее разобрать и сделать заново.

Устанавливают трап, как в центре поддона душевой кабины, (см. фото) так и в любом из его углов (см. фото)Существуют схемы его установки в нишу, примыкающей к поддону стены. В любом случае, плоскость поддона должна иметь наклон в сторону сливного трапа для стекания воды.

Монтаж борта поддона и заливка его основания.



После устройства гидроизоляции, заливки общей стяжки пола и установки трапа, можно приступать к формированию душевого поддона. Как это сделать, мы рассмотрим на примере конструкции из кирпича.

Для начала размечаем его форму. Если вы планируете использовать готовые, стандартные двери, очень важно соблюсти форму поддона, повторяющую изгиб конструкции таких дверей. Разметку нужно сделать на полу маркером или другим способом, согласно предварительно изготовленного шаблона.

Выкладываем по разметке бортик поддона из кирпича на цементно-песчаном растворе (см фото).

• Заливка основания поддона.

  

  Делается она из той же смеси на основе цемента, в которую мы советуем добавить специальные гидроотталкивающие компоненты, например, жидкое стекло.

  Сначала заливают горизонтальный слой до уровня трапа за минусом толщины последующей отделки (плитки и клея под ней). После высыхания устанавливаются специальные маячки (штукатурные маячные рейки) таким образом чтобы сделать равномерный уклон в сторону сливного отверстия трапа и формируют наклонную плоскость поддона душевой кабины укладкой того же цементного раствора.

  Важно! Перед заливкой основания, обязательно убедитесь в прочности перекрытия, поскольку толщина бетонного основания поддона, как правило, весьма существенна и, соответственно, довольно много весит.

• 

  Поскольку осторожность лишней не бывает, следует сделать еще один слой гидроизоляции, на этот раз уже готовой конструкции поддона кабины.

  Для этого промазываем основание поддона, его внутренние и внешние бортики мастикой два раза, с промежутком на высыхание первого слоя (см. фото).

  Такая изоляция считается вполне надежной и достаточной. Защита поддона не даст воде проникнуть внутрь его конструкции, а если все же что-то пошло не так и часть воды просочилась на пол, то он имеет свою собственную гидроизоляцию и не пропустит влагу далее в перекрытие.

  Важно! Особенно ответственно следует отнестись к гидроизоляции трапа. Желательно, место его стыка с трубой и конструкцией поддона дополнительно обработать силиконовым герметиком.

  Подготовка к декорированию.

  

  После полного высыхания водоотталкивающей мастики, поверхность поддона и его бортики следует покрыть специальной цементной штукатуркой с повышенной устойчивостью к влаге, например, «Основит Т-22 БИГВЭЛЛ». Обязательно использовать штукатурную сетку с малой ячейкой – она даст дополнительную прочность слою штукатурки.

  После высыхания поверхности, грунтуем ее влагостойкой грунтовкой два-три раза, ждем пока подсохнет и приступаем к декорированию.

Варианты декора и его устройство

Можно воспользоваться наливным акрилом, но это требует особой подготовки поверхности и не очень оригинально (похоже на типовое заводское изделие). Иногда заливают поддон и его бортики искусственным камнем. Такая процедура требует профессионального подхода и весьма недешева, поэтому мало популярна.

Максимально простой и при этом очень эстетичный и индивидуальный способ декора – поклейка кафеля, мозаичной плитки или их комбинации.

Поскольку поддон – место максимального сосредоточения влаги, не советуем выбирать плитки с основой из обожженной глины. Даже самые качественные плитки с такой основой не прослужат в этих условиях долго. Предпочтение следует отдать керамической или стеклянной плитке – они не чувствительны к повышенной влаге и могут практически все время находиться в воде без потери свойств.

Поклейка плитки на поддон ничем не отличается от поклейки на пол или на стены и проводится в той же последовательности – наносится клей гребенчатым шпателем на основание, затем на плитку и проводится ее укладывание на место, после высыхания клея выполняется затирка швов. Пожалуй, единственная особенность в такой укладке – это необходимость применения клея и затирочных составов с повышенной устойчивостью к влаге.

Двери

Наиболее простой вариант – защитная шторка. Для ее изготовления приобретается нержавеющая труба, крепежные фланцы и собственно сама шторка. Труба на фланцах крепится к стене и на нее навешивается защитная шторка.

Более интересный вариант – раздвижные стеклянные двери. Для их устройства заказываем стекла с обработанными (шлифованными) торцами, приобретаем комплект направляющих и роликов для них (все это можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры).

Одна направляющая крепится на потолок, вторая к бортику поддона, между ними на роликах устанавливаются стеклянные двери.По высоте на торцы стекол одевается прозрачный резиновый уплотнитель для смягчения удара при соприкосновении стекол, а на сами стекла обязательно наклеивается пленка. Она защитит вас от травм в случае случайного разбивания стекла на осколки.

При изготовлении угловых поддонов, обычно используют стандартные раздвижные системы из ремкомплектов для душевых кабин. Такие комплекты можно приобрести в специализированных магазинах. Установка таких систем аналогична описанному выше.

Следует учесть

Монтаж поддона на деревянный пол возможен только при устройстве такого пола на основании из бетонных плит.

Минимальная толщина цементной стяжки, на котором будет смонтирован поддон, должна быть не менее 5 см. Желательно усилить бетон специальными добавками и армировать 2 – 3 слоями металлической сетки.

Все электрические подключения предпочтительно делать на 12 вольт через понижающий трансформатор, а металлические детали обязательно заземлить. Все электроподключения только через УЗО.

Краткий итог

Как видите самостоятельное изготовления душевого поддона — не самый простой процесс, но несмотря на это, он позволяет добиться впечатляющих результатов особенно в плане индивидуальной эстетики.

Чтобы обустроить комфортный душ, можно полностью отказаться от фабричного поддона. вы своими руками можете все устроить таким образом, что вода сразу будет стекать в слив по наклонной керамической поверхности, а надежная система гидроизоляции будет защищать полы в ванной комнате. Отказываясь от стандартного поддона, вы только выигрываете. Это очень удобно, если ванная комната имеет небольшие размеры. В старых домах, как известно, ванные комнатки имеют очень скромные габариты, и чтобы там разместилась вся требуемая сантехника, можно сделать душевой поддон из плитки, кирпича или бетона необходимого вам размера и формы.

Плюсы

Без фабричного поддона у вас появится больше свободного места в ванной, которое можно с пользой использовать; людям с ограниченными физическими возможностями не придется наступать на скользкую поверхность, преодолевая высокий бортик. Наконец, такой выбор сэкономит ваши средства. Но перед тем, как сделать душевой поддон из плитки, вам необходимо ознакомиться с проектом здания.

Чтобы правильно сформировать систему слива, наклонную половую поверхность и положить гидроизоляционный слой, в запасе должен иметься определенный запас высоты (не менее 150 мм).

Если это условие не соблюдено, в душевой необходимо сделать уровень пола выше по сравнению с остальными комнатами.

Самым простым вариантом станет устройство душевой без фабричного поддона на первом этаже (в случае частного дома), на том месте, где основой пола выступает сама почва, а не погреб или подвал. В квартире многоэтажного дома тоже можно не использовать обычный душевой поддон, только в этом случае необходимо сооружать дополнительный подиум для скрытия гидроизоляционного слоя. Кстати, монтаж дверок душевой кабинки можно проводить непосредственно на этом подиуме.

Вернуться к оглавлению

Изготовление

Перед тем как приступать к работе по возведению поддона в душевой, требуется тщательным образом подготовить предназначенной для данной конструкции место. Очень важным моментом является обустройство качественной системы гидроизоляции тех поверхностей, к которым будет примыкать душевой поддон.

В первую очередь вам необходимо соорудить альтернативу фабричному стандартному поддону – душевой поддон из бетона и кирпича, и только потом делать его облицовку при помощи керамической плитки. вы можете самостоятельно сделать душевой поддон, который будет хорошо вписываться в интерьер ванной комнаты и обойдется вам гораздо дешевле.

Для строительства вам пригодятся следующие инструменты и материалы:

1. Цементный раствор.
2. Кирпич.
3. Песок.
4. Штукатурный маяк.
5. Смесь для гидроизоляции.
6. Самовыравнивающийся раствор.
7. Сетка из металла.
8. Дрель с миксерной насадкой.
9. Кельма.
10. Рулетка.
11. Малярная кисть.
12. Шпатель.
13. Слив для душевого поддона.

Имея все необходимые инструменты и материалы под рукой, можно приступать к устройству поддона из плитки.

Вернуться к оглавлению

Этапы монтажа

Первым делом требуется правильная подготовка основания конструкции. Специалисты рекомендуют сделать поддон для душа из плитки до окончательной отделки поверхности пола и стен. В тех местах, где конструкция будет соприкасаться со стеной, на последнюю требуется нанести гидроизоляционную смесь, чтобы избежать в дальнейшем появления грибка. Гидроизоляционный слой при помощи кисти необходимо нанести тонким слоем сперва под стяжку, далее на стяжку и потом перед самым началом облицовки.

Укладку плитки начинайте с угла.

Если вы хотите, чтобы пол в душевой кабинке не был холодным, то можно провести монтаж электрической системы «теплый пол» под чистовой стяжкой. Систему необходимо укладывать и в собственно поддон, и вокруг него.

Когда первый гидроизоляционный слой полностью просохнет, можете начинать формирование кирпичного бортика душевого поддона. Для этой цели вполне подойдет как обыкновенный кирпич, так и силикатный. Кладка кирпича выполняется на цементно-песчаной смеси (можете заменить ее на другой специальный раствор, купленный в магазине строительных материалов). Чтобы как можно больше обезопасить душевую, закруглите острый угол поддона. Поверх основания укладывается сетка из металла для большей прочности основания.

Затем определитесь с местом слива и проведите монтаж системы для отвода воды. Имейте в виду, что сливная система должна быть высококачественной, поскольку по завершении возведения поддона для душа поменять ее будет невозможно.

Когда система стока воды установлена, приступайте к монтажу строительных маячков и сделайте заливку черновой стяжки. Для этого можете воспользоваться цементно-песчаной смесью, в которую добавляется щебень.

Так как поверхность заливки небольшая, воспользуйтесь для ее выравнивания металлическим шпателем или кельмой. Уплотните смесь, погрузив точными движениями кельму ребром в смесь.

Дождитесь, когда черновая стяжка полностью просохнет, и нанесите на поверхность следующий гидроизоляционный слой. Это необходимо для того, чтобы воды не просачивалась глубоко в бетон или на перекрытие. Помните, что качественно выполненная гидроизоляция предупредит развитие грибка не только в санузле, но и в смежных помещениях.

Следующим шагом станет нанесение на полностью высохшую поверхность самовыравнивающего раствора. Сделайте плавное воронкообразное углубление в области слива – это позволит стекать воде без препятствий. При выборе стока для воды отдайте предпочтение металлическому, так как они характеризуются лучшим качеством.

После полного высыхания самовыравнивающего раствора еще раз покройте поверхность гидроизоляционной смесью. Этот слой выполните особенно тщательно, промазывая участки прилегания поверхности стен и пола.

Основной этап работ при монтаже кабины в ванной комнате – установка душевого поддона. Сделать это можно самостоятельно при соблюдении технологических требований.

Проще всего смонтировать акриловые, керамические либо стальные изделия – для этого не нужны уникальные знания и сложные инструменты. Но при определенных навыках в строительстве и ремонте возможно оборудовать ванную и бетонным поддоном, облагороженным керамической плиткой. Установка душевого поддона из мрамора или чугуна должна выполняться специалистами из-за большого веса изделий.

Выбираем подходящую модель

Поддоны для душевых кабинок бывают различных форм – квадратные, прямоугольные, со скругленными краями. Выбор здесь зависит от желания владельца. Гораздо важнее при установке учитывать глубину конструкции:

В некоторых случаях в качестве дна душевой кабины выступает гидроизолированный пол с трапами для слива воды.

Поддоны также бывают встроенными и съемными. Этот момент обязательно учитывается при монтаже.

Не менее важна и толщина стенок выбранного элемента сантехники.

Поддоны с тонкими стенками делают из акрила и пластика. К преимуществам таких моделей относят легкость транспортировки и установки, а также бюджетную цену. Но тонкостенные модели имеют ряд недостатков:

• механические деформации от ног моющихся людей;
• растрескивание поверхности из-за перепадов температуры;
• необходимость в прочной основе.

Покрытие стальных поддонов может отслаиваться, на поврежденных местах появляются ржавые пятна. Акриловые аналоги несложно поцарапать, если, к примеру, вы решили помыть любимого пса.

Керамические поддоны или те, что сделаны из кирпича и бетона, более прочные. Самыми же долговечными являются чугунные модели.

Как выбрать поддон для душевой, видео:

Какое основание для поддона лучше

Установка душевого поддона может производиться различными способами:

• на фундамент из кирпича;
• на пластиковые опорные детали;
• на металлический каркас.

Выбирают основание в зависимости от комплектации модели и ее технологических характеристик. Необходимость в фундаменте связана с тем, что сливное отверстие обязано располагаться выше уровня линии канализации, чтобы вода хорошо уходила. Мастера считают, что угол наклона от днища до входа в канализационную магистраль должен быть не менее 3 градусов. Если невозможно сделать пьедестал либо опустить канализационный вход, потребуется специальный насос для откачки воды.

Большинство глубоких моделей оснащено специальным каркасом из металлопрофиля. Но если поддон тонкостенный, ноги купающихся быстро продавят дно между направляющими, особенно если владельцы ванной не отличаются хрупкой конституцией. В этих местах у акриловых вариантов могут даже образоваться сквозные трещины. Поэтому глубокие тонкостенные поддоны также требуют устойчивого фундамента.

Установка душевого поддона из керамики возможна без фундамента, прямо на ровный пол без монтажного просвета.

Здесь необходимо отследить качество укладки канализационных магистралей, чтобы сливное отверстие было выше отвода, и вода быстро покидала емкость. Сам элемент крепится к полу при помощи клея или цементной плиточной смеси.

Чугунные элементы обычно просто ставят на пол. Их высоты достаточно для надежного слива в канализацию. То же самое касается изделий из камня. Но здесь может возникнуть проблема с сифоном. Его придется обустраивать прямо на поверхности пола либо подсоединять гибкий агрегат и прятать его в специально обустроенную нишу в стене.

Рассмотрим, как смонтировать разные типы фундаментов при установке душевых поддонов.

Металлический либо пластиковый каркас

Если вы все-таки выбрали этот тип основания, много времени для монтажа не потребуется. Основными действиями здесь будут:

1. Выравнивание ножек с помощью строительного уровня.
2. Сама установка душевого поддона.
3. Присоединение к канализации и фиксация сливного отверстия.

Под днищем можно разместить плиту экструдированного полистирола для теплоизоляции участка. Таким же образом используют и монтажную пену. Это особенно важно в случае установки стальных поддонов. Она также поможет снизить звук от падающей воды.

Когда установка душевого поддона будет завершена, нужно проверить его устойчивость. Если поддон шатается либо скрипит, потребуются дополнительные опоры из стальных уголков или кирпичных столбиков.

Чтобы обезопасить тонкое днище и придать конструкции устойчивости, можно сделать съемную опалубку и залить бетон. Установка душевого поддона будет осуществляться на получившийся пьедестал. У этого способа есть минусы: невозможно проверить и устранить протечку. Заменить узел канализации, да и подвести сифон тоже довольно сложно. Как вариант, придется использовать гибкие соединения и прятать сифон в нишу в стене.

Это отличное решение для большинства поддонов, позволяющее исключить любые деформации и продлить срок использования сантехники. Главное, выбрать место, где будет установлен сифон.

Кирпичи в этом случае укладываются не только по периметру изделия. Иначе днище со временем прогнется. В конструкциях с ножками для устранения этого недостатка предусмотрена дополнительная опора по центру. Поскольку там есть выпуклость, подобную модель на плоский кирпичный фундамент не установишь. Нужно предусмотреть выемку под этот бугорок.

Правильная методика создания кирпичного основания такова:

Установка душевого поддона проводится через 3 дня, когда кладка полностью встанет.

Если поддон полукруглый, на изгибе кирпичи выкладывают веером тычковыми гранями наружу.

В качестве опоры в центре днища может выступать сварной каркас из металлических уголков 20 на 20 мм. Он устанавливается между рядами кирпичей и к полу закрепляется дюбель-гвоздями. Акрил от трения об металлические поверхности стоит защитить слоем изолирующей резины, наклеенной на металл.

Глубокий поддон на высоком фундаменте потребует создания лесенки к входу в душевую кабинку. Ступеньки можно создать из бетона или кирпичей и обложить плиткой. Стены за поддоном отделывают плиткой или другим водонепроницаемым материалом. Плиточный клеящий состав также должен обладать отличной влагоустойчивостью.

Монтаж своими руками разных типов поддонов

К каждой душевой кабине прилагается инструкция по ее сборке. Там же указываются дополнительные инструменты и материалы. Но если вы решили выбрать свою технологию, то стоит озаботиться подбором подходящего инструментария и расходных средств. В большинстве случаев понадобятся:

• строительный уровень;
• шуруповерт;
• маркер;
• дрель и перфоратор;
• пассатижи;
• разводной ключ;
• герметик.

Если необходимо делать кирпичную кладку, дополнительно потребуется смесь для раствора и мастерок.

Подготовительные работы

Вне зависимости от типа поддона необходимо подготовить ванную к его установке. Для этого следует:

• провести гидроизоляцию пола и стен;
• проверить возможность подключения к системе подачи воды и магистралям канализации (трубы должны быть с удобными выходными отверстиями для простоты подключения шлангов);
• все отверстия труб закрыть заглушками на время установочных работ.

Важным моментом является электропроводка. Она обязана быть скрытой и влагоустойчивой, с минимальным количеством скруток. Для подводки следует выбрать медный трехжильный провод сечением от 2,5 мм с двойной изоляцией. Его прокладывают напрямую от электрического щитка с установкой устройства защитного отключения.

Установка душевого поддона из акрила (пошаговая инструкция)

Большинство современных душевых кабин оснащено поддонами из акрила. Их собрать несложно:

Теперь можно прикрепить декоративную часть поддона либо сделать это в процессе установки всей кабинки. Для проверки правильности монтажа, следует осторожно встать в поддон и прочувствовать, насколько он устойчив и надежен.

Завершив работы, проверьте все участки крепления, а также подачу воды и ее и отвод. Если где-то есть протечка, соединения подтягивают чуть сильнее. Если нужно, проводят дополнительные изоляционные работы.

Установка душевого поддона из стали (пошаговая инструкция)

Подобные конструкции изготавливают штамповочным способом. Они не предполагают изготовления ножек заодно с корпусом. Установка душевого поддона из стали выполняется на специальную подставку: проложенный по периметру днища профиль, к которому приварены резьбовые втулки. Ножки вворачиваются именно в них.

Для правильной установки необходимо:

Усилить стальной поддон можно с помощью подпирающих столбов, например, из кирпича. Они обязательно должны соответствовать конструкции по высоте. Иначе опорные элементы могут продавить днище.

Чтобы стальной поддон выглядел эстетично, можно обложить подставку кирпичом и обклеить плиткой. Она кладется с небольшим наклоном в сторону поддона, чтобы не скапливалась вода.

Монтаж стального душевого поддона, видео:

Установка душевого поддона из керамики или литого камня (пошаговая инструкция)

Такие изделия являются тяжелыми и массивными, поэтому их устанавливают на пол без всяких подставок и ножек. В них иногда есть ниши для сифона, но чаще конструкции монолитны, только с одним сливным отверстием. В таком случае придется либо использовать гибкую систему слива, либо устанавливать поддон на пьедестал. Последний вариант требует следующих действий:

1. Проводим гидроизоляцию пола и цементную стяжку поверх нее.
2. Создаем кирпичную кладку по периметру изделия так, чтобы высота позволяла разместить сливную систему.
3. Соединяем поддон с сифоном, а отводную трубу – с его выходным патрубком.
4. Установку душевого поддона вместе со сливной системой осуществляем на слой цемента так, чтобы сифон и отводная труба разместились в предназначенных для них нишах.

Фасадные части пьедестала облицовывают керамической плиткой либо мозаичными модулями. Стыки изделий любого типа обрабатывают герметиком. Если внешний вид не устраивает владельца душевой кабины, можно укрепить стыки пластиковыми декоративными уголки, которые фиксируются при помощи клея либо герметика.

Как облицевать бортик душевого поддона, видео:

Создание поддона по индивидуальным размерам (пошаговая инструкция)

Создать душевой поддон реально и своими руками, не приобретая готовое изделие. Преимущества такого варианта – в индивидуальном дизайне. Можно выбрать любую форму, размер и расцветку облицовки.

Как проводится установка душевого поддона:

После окончательного застывания поверхность покрывают кафельной плиткой, мозаичными модулями либо другими водостойкими декоративными материалами.

Как создать поддон своими руками, видео:

Что делать, если при установке душевой поддон был поврежден?

Чаще всего небольшие сколы и царапинки возникают на поверхности акриловых изделий. Не стоит расстраиваться, такие повреждения несложно устранить. С помощью специального реставрационного состава реально ликвидировать даже сквозные пробои.

1. Для этого требуется приобрести подходящий состав в строительном магазине и следовать инструкции:
2. Снять все установленные детали с поддона.
3. Выяснить степень повреждения – царапина ли это либо сквозной пробой.
4. Просверлить с обоих концов трещины дырочки чуть больше по ширине, чем повреждение. Они не дадут трещине разрастись.
5. В случае сквозного пробоя на днище наклеивается полоска стекловолокна. В качестве клея используют эпоксидную смолу.
6. Края трещины стесать острым ножом так, чтобы состав лучше проникал (срезать фаски), и залить его.
7. После того, как раствор высохнет, сгладить мягкой шкуркой реставрированное место, чтобы убрать наплывы.

Изделия из каменного литья реставрируют аналогично.

Керамические поддоны отреставрировать трудно. Даже самый прочный клей не будет держаться долго, и конструкция, к сожалению, разрушится довольно быстро.

У изделий из стали и чугуна чаще всего страдает эмаль. Если нет сквозных пробоев, то устранить повреждение несложно. Для этого используют жидкий акрил с отвердителем. Либо наносят эпоксидную смолу, а сверху – жидкую эмаль.

Установить стандартный душевой поддон своими руками вполне реально. Однако если вы хотите создать душевую кабину необычной формы, либо приобрели чрезвычайно дорогую или сложную модель, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

В последнее время все больше людей делают поддон для душа своими руками. Для этого есть много причин, но основная – это экономия денег. Можно сделать душ самому, при этом он будет не хуже заводских кабин, и стоить в несколько раз меньше, чем покупка и установка кабины или ванны.

Но такая экономия условна. Ведь стоимость всех материалов, если учесть, что они качественные, хоть и дешевле заводских моделей душевых, но не на много.

Зато внешний вид душевого уголка с поддоном, созданного самостоятельно, уникален. Здесь есть ограничения, разве что, в пространстве и фантазии.

Разновидности поддонов, какой лучше выбрать

Поддоны бывают стандартными заводскими, созданными под индивидуальный заказ или сделанными вручную.
Производители подобной сантехники используют такие материалы:

1. Акрил. Легкий недорогой материал, который несложно устанавливать. Его минусы в том, что со временем поверхность желтеет, а любой сильный удар по акриловому поддону может привести к появлению трещин.
2. Сталь. Стальной поддон обязательно покрывают сверху слоем эмали. Этот материал хорош в эксплуатации. Но, если от металлического поддона отколется эмаль, основание начнет очень быстро окисляться и ржаветь.
3. Чугун. Имеет те же плюсы и минусы, что и сталь.
4. Камень. Бывает искусственный или натуральный. Крепкий, просто так трещины не пойдут. Правда, цена на этот материал в несколько раз выше, чем на остальные. Поэтому, хоть каменные поддоны и надежные, позволить себе их может не каждый.

Такие поддоны достаточно просто поставить на стяжку из цемента, а просвет между полом и бортиком закрыть экраном.

Несмотря на такое разнообразие, не все поддоны подходят под определенную ванную комнату. К примеру, с поддоном 90х90 не все производители готовы работать, а из-за недостатка пространства только этот может и подойти. Поэтому единственный выход — установка душевого поддона своими руками.

Качественный поддон будет стоять столько же, сколько и заводской, а в некоторых случаях выйдет даже немного дороже.

Но все траты оправданы, он прослужит намного дольше и при должном уходе сохранит свой первоначальный вид. К тому же такой поддон будет уникальным и его можно сделать любой формы и цвета.

Для справки!

Для отделки поддонов, которые были созданы вручную, чаще всего используют керамику или же мозаичные плитки. Поддон из своими руками делать легче всего. Однако используется наливной акрил, в итоге поддон получается похожим на заводской, но для такого материала надо специально подготовить пол.

Главное – влагостойкость

Из-за того, что в поддоне будет сосредоточено большое количество воды, необходимо, чтобы все материалы из которых он будет изготовлен, были полностью влагостойкими.

В противном случае наименьшей из проблем станет грибок. Поэтому нельзя брать плитку, сделанную из обожженной глины и других подобных материалов.

Помимо влагостойкости, материал отделки должен быть не скользким из-за той же воды, которая накапливается в поддоне. Или же, как альтернативный вариант, можно поверх плиты постелить резиновый коврик.

Что понадобится для установки поддона

Перед тем как сделать душевой поддон своими руками, нужно убедиться, что для этого имеются все инструменты.
В процессе установки будет трудно обойтись без какого-либо из них:

• рулетка;
• уровень;
• мастерок;
• строительный нож;
• два вида шпателей: обыкновенный и зубчатый;
• деревянные подставки;
• кирпичи (красные или силикатные);
• сухая смесь для стяжки;
• пластиковые трубы для слива;
• трап;
• гидроизоляционный материал (пленка или мастика);
• клей для плитки;
• плитка или другой материал для отделки поддона;
• затирка;
• резиновый шпатель для затирки.

Конечно, в зависимости от того какой именно поддон устанавливается, могут понадобиться еще некоторые материалы. Но перечисленные выше необходимо подготовить в первую очередь.

Важные моменты перед установкой поддона

Установка любого поддона для душа, даже сделанного своими руками, происходит в определенной последовательности:

• гидроизоляция поддона;
• установка стока;
• бортики;
• стяжка;
• отделка.

Объем работ при ремонте в квартире во многом зависит от ее первоначального состояния. Для того, чтобы сделать хороший поддон, ровный не обязателен.

Конечно, кривой поддон никому не нужен, но специально перед его установкой пол выравнивать не надо.

Все выравнивания поверхности происходят уже в процессе установки. А подробнее о том, как установить душевой поддон может проконсультировать профессиональный мастер, если возникают какие-то сомнения.

Гидроизоляция

Чтобы влага не просочилась через пол, его обязательно сначала нужно гидроизолировать. Делается это с помощью полимерной пленки или битумной мастикой.
Первый способ:

1. Поверх песка необходимо положить полиэтиленовую пленку, ее толщина должна составлять около 200 микрон.
2. Нужно тщательно разровнять ее, она должна быть непрерывна. Если же пленка оказалась мала, нужно тщательно склеить все стыки скотчем.
3. Сверху залить цементно-песчаную стяжку.

Пленка очень тонкая, поэтому действовать нужно аккуратно, она не должна нигде порваться.
Второй способ:

1. Перед тем как покрыть пол битумной мастикой нужно убедиться, что он полностью сухой. В противном случае, если вода будет соприкасаться с горячей мастикой, жидкость начнет испаряться, и под изоляцией образуются пузырьки воздуха.
2. Битумную жидкую гидроизоляцию нужно наносить достаточно широкими щеткой или кистью.
3. Мазки должны идти сверху вниз, а следующую полосу мастики нужно наносить, заходя на предыдущую.

Стоит помнить, что время полного остывания жидкости до твердого состояния составляет 2-3 минуты. Поэтому гидроизоляцию таким способом должны выполнять как минимум двое.

После полного высыхания мастики нужно залить пол цементно-песочной стяжкой в пропорции 1:2.

В независимости от способа гидроизоляции, пленка или мастика должны на 7 – 15 см зайти на стены.

Чтобы стяжка не выливалась за пределы нужной области необходимо устанавливать бортики

Как сделать слив

Трап может быть точечным или линейным. При монтаже душевого поддона можно использовать любой из них.

Линейный устанавливают обычно около стены, точечный можно устанавливать где угодно. Для того, чтобы слив можно было в любой момент почистить тросиком, он должен быть обслуживаемым.

То есть, сетку, которая расположена сверху, можно будет снять. Для того, чтобы всю эту систему можно было периодически чистить, нужно прокладывать сливную трубу с углом поворота к канализационной трубе не больше 45 градусов. Этот процесс можно увидеть на фото.

Для нормальной работы стока, труба, ведущая от трапа до канализации должна идти под углом 4-7 градусов. Для достижения такого перепада по трубу кладут бруски древесины.

Перед этим их нужно обработать специальным водоотталкивающим раствором. Чтобы сэкономить, можно использовать ту же мастику, что использовалась для гидроизоляции. На 1 м трубы нужно подкладывать 3-4 бруска.

Обязательно нужно обмотать трап пленкой или любым другим защитным материалом. Это нужно для того, чтобы при установке душевого уголка с поддоном в него ничего не попало.

Два кирпича ставятся по обе стороны от трубы, а третий кладется на предыдущие два. Такие кирпичные конструкции нужно сделать по всей длине.

Они не только сделают трубу устойчивой, но и сохранят ее от давления стяжки, которая может привести к деформации трубы.

Бетонный поддон

Чтобы сделать поддон для душа самостоятельно правильно, нужно четко следовать инструкции:

1. Перед тем как вкладывать кирпичи по периметру поддона, нужно тщательно разметить контур.
2. С помощью линейки и маркера нужно наметить, где будет крайняя линия.

Хоть форма поддона может любой, нужно обратить внимание на то, что будет использоваться в качестве ограждения душа от остальной комнаты:

• готовые двери;
• ширма;
• простая шторка.

С ширмой или шторкой не возникнет никаких проблем, поддон может быть любой формы. А вот готовые двери нужно измерить и строить поддон именно под них, чтобы в результате двери подошли по размеру и нормально функционировали. Если поддон будет полукруглый, то лучше использовать шторку.

Необходимо сделать стяжку из цемента и песка в пропорции 1:1. Далее по разметке выкладываются кирпичи, при этом они смазываются цементом.

С помощью уровня нужно выравнивать кирпичи, чтобы их поверхность была горизонтально полу. Когда цемент между кирпичей застынет, внутренняя полость с трапом заливается стяжкой.

Нужно разровнять эту смесь специальным длинным шпателем. Как класть стяжку видно на этом фото:

Поддон из кирпича

Второй способ состоит в том, чтобы заполнить поддон с помощью кирпичей. Кирпичи закладываются во внутрь поддона и скрепляются между собой цементным раствором.

Еще один часто используемый материал – это пенополистирол. Нужно вырезать два листа подходящей формы и положить их слева и справа от водосточной трубы. Затем залить стяжкой.

Ели первоначально пол был неровным, поверх стяжки нужно использовать самовыравнивающуюся смесь для пола. Она сделает поверхность ровной. Перед тем как приклеивать отделочный материал, поверх этой смеси нужно будет выложить тонкий слой стяжки.

Наклонный пол

Некоторые специально делают пол под наклоном, чтобы вода лучше стекала. Это делается при помощи правила, которое представляет собой металлический прямой брусок, заостренный с одной стороны. Необходимо отметить низшую точку, которая будет возле трапа.

И высшую точку, которая находится на высоте около 5 см от горизонтальной поверхности. Далее стяжка выкладывается там, где ее должно быть больше, то есть, возле бортиков.

Затем берется правило и проводится по окружности. Один конец правила должен быть в наинизшей точке, а другой – в наивысшей. Им нужно проводить, как циркулем по кругу.

Отделка, какую выбрать и как крепить

Когда поддон уже приобрел свою конечную форму, его нужно оформить. На рынке существует огромный ассортимент отделочных материалов. Но самыми распространенными остаются керамическая плитка и мозаика.

Керамическая плитка

Самый популярный и доступный материал для отделки ванной комнаты. У нее практически нет минусов. Она влагостойкая, долговечна, бывает разных форм, размеров и расцветок.

Основные формы плит – это прямоугольные или квадратные. Также можно найти треугольные или шестиугольные, но они делаются на заказ.

При установке керамического поддона строители рекомендуют брать плитку большого или среднего размера.

Это из-за того, что швы, расположенные между кафелем, уязвимы к грибку и плесени, даже несмотря на обработку швов специальными затирками. Поэтому нужно сократить количество этих зазоров.

Что касается расцветок, то тут можно выбрать любую. Душевой поддон из плитки можно сделать однотонным, он выйдет самым дешевым.

Можно выбрать с рисунком, они будут стоить дороже. Существует керамика с объемными изображениями. Для душа лучше выбрать не глянцевую плитку, а матовую. Она менее скользкая.

Пожалуй, единственным минусом керамики может стать ее хрупкость. Хотя есть плитки толщиной около 1 см, такие будет трудно разбить.

Керамическая плитка крепится с помощью специального клея на цементной основе, который обычно продается в мешках по 10-15 кг. Его нужно развести в пропорции, указанной на упаковке.

Чтобы клей получился однородным, нужно сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот. Не стоит делать сразу много, клей теряет свои свойства за относительно короткий промежуток времени.

Процесс облицовки проводится в несколько этапов:

1. Сначала нужно разметить поверхность, учитывая размер плитки.
2. Скорее всего, при укладке керамики, которая находится около бортиков, ее придется подрезать. Поэтому, чтобы плитка была ровно положена, первый ряд должен укладываться из целых плиток по линии разметки.
3. Далее также приклеиваются целые плитки, а подрезанные укладываются в последнюю очередь.
4. Нужно следить за расстоянием между плитами, потому что, если они уже установлены, их будет трудно отодрать.

Клей наносится с помощью зубчатого шпателя, а плитки укладываются на него. Чтобы плитки лежали ровно, их нужно проверять уровнем. Нужно подождать пока клей полностью не высох, это произойдет приблизительно через сутки.

Излишки клея на швах нужно убирать сразу, не дожидаясь, пока он полностью высохнет. Если не сделать это, пока клей влажный, потом его будет трудно стереть. Как наносится клей видно на этом фото.

Последним этапом станет затирка швов. Смесь для затирки разводится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Если хочется, можно добавить краситель нужного цвета.

Затем все щели заполняются этой смесью с помощью резинового шпателя. Излишки убираются сухой тканью. Спустя несколько часов, когда затирка подсохнет, нужно будет влажной тряпкой убрать ее остатки с поверхности плит.

Мозаика

Мозаика – это те же керамические плитки, только маленького размера, соединенные вместе на бумажной или пластиковой основе. Помимо керамических плиток, также используют камни.

Из мозаики можно создавать разные композиции и градиентную цветовую палитру. Более подробно можно посмотреть, как установить , на этом видео.

Решив устроить в дачном домике душ, мы задумались. Самым простым решением было бы приобрести стеклопластиковую душевую кабину. Но, посмотрев на модели, что были установлены у знакомых, мы отказались от пластика: в дачных условиях он быстро теряет вид, да и прочность такой кабины невысока. Поэтому решили сами сделать душевую кабину с монолитным поддоном. При выборе конструкции и материалов пришлось учитывать, что дом промерзает зимой, да и в межсезонье в нём бывает довольно прохладно.

Исходные данные

Помещение для душевой кабины было выделено между наружной стеной дома и внутренней перегородкой - стеной сауны. Вода из неё будет отводиться в септик через канализационную трубу диаметром 110 мм, которая была установлена заранее при монтаже фундамента и пола (последний - из бетонной плиты).

На газобетонные стены душевой кабины, покрытые влаго-стойкой цементной штукатуркой и затем слоем гидроизоляции из фиброрезины (в несколько проходов), мы наклеили керамическую плитку (использовали влагостойкий, морозостойкий плиточный клей). Уровень нижних плиток был рассчитан так, чтобы оставался зазор для многослойной конструкции поддона. Затем я собрал слив (его ещё называют канализационный трап) и установил его на место, хорошенько загерметизировав выходящую из пола трубу силиконовым герметиком (фото 1).

«Пирог» из 8 слоёв

Поверхность плиты в основании будущего душевого поддона я выровнял, залив её самовыравнивающейся смесью для пола, после чего плиточным клеем закрепил на ней листы утеплителя - экструдированного пенополистирола. Толщину всех слоёв подбирал в соответ-ствии с конструкцией слива: его решётка в итоге должна оказаться на 1-2 мм ниже поверхности поддона.

Окончательно выставил слив душевого поддона по уровню и уложил поверх утеплителя штукатурную сетку, закрепляя её саморезами. Установил маяки и залил цементную стяжку (фото 2). После набора цементом прочности (через 3 дня при температуре +20 °C) ещё раз промазал все углы и стыки плоскостей фиброрезиной для дополнительной гидроизоляции, а после её высыхания - зашпаклевал плиточным клеем. На выходе из душевой кабины я поставил барьерчик для воды из силикатных кирпичей и оштукатурил его влагостойкой цементной штукатуркой по арматурной сетке.

Чтобы посещение душа было по-настоящему комфортным, а брызги воды высыхали быст-рее, я решил сделать поддон с подогревом. Для этого сверху на его поверхности и по всей площади санузла уложил (фото 3) по схеме электрический кабель подогреваемого пола (его общая мощность получилась около 1,5 кВт) и залил грубой самовыравнивающейся смесью (3). Лучше использовать специальный ровнитель для подогреваемых полов - он имеет большую теплоёмкость и менее подвержен температурному расширению.

Справка

Фиброрезина - современная гидроизоляционная мастика на водной основе с добавлением армирующих волокон для повышения прочности готового покрытия.

Экструдированный пенополистирол - вспененный теплоизоляционный материал. Отличается от обычного пенопласта значительно большей прочностью на сжатие, что позволяет укладывать его как несущий нагрузку слой.

Придание уклона

После того как с первыми этапами было покончено, я занялся окончательной формировкой ложа поддона. Загрунтовал бетонную поверхность стяжки акриловым грунтом, а после его просыхания приступил к формированию уклона поверхности поддона к цент-ру душевой кабины. Для этого с помощью лазерного уровня отметил по стенам верхнюю линию и выложил из густой грубой выравнивающей смеси и плиточного клея небольшую воронку с очень отлогими краями и понижением к центру для естественного оттока воды. Угловатый барьерчик душевого поддона я сделал округлым, травмо--безопасным с помощью шаблона из половинки вентиляционной трубы.

Основа для душевого поддона была готова. Для страховки я покрыл её ещё двумя слоями гидроизоляции, каждый толщиной в 2-3 мм (фото 4).

Отделка

Когда гидроизоляция окончательно высохла, пришло время финишной отделки. Я решил использовать вместо напольной плитки стеклянную мозаику: её легче подогнать к неровной поверхности да и укладывать несложно, поскольку продаётся она уже готовыми листами на сетчатой основе. Разложив и подогнав по месту все листы, я наклеил их с помощью специального клея. Швы затёр латексной затиркой с повышенной устойчивостью к образованию трещин и плесени (фото 5). Наносил её эластичным резиновым шпателем по диагонали, сразу же удаляя излишки. Чтобы на мозаике не осталось белёсого налёта, затирку я удалял в три приёма: сначала просто влажной губкой, потом водой с добавлением нескольких капель уксусной кислоты, а в конце мятой сухой газетой. Подождал полчаса и окончательно протёр остатки белого налёта чуть влажной губкой и газетой до сухого «чистого» скрипа (фото 6).

Душевой поддон получился отличным. За несколько лет эксплуатации и зимовки как в отапливаемом, так и в промерзающем доме трещин и повреждений на нём не появилось.

Как укладывать мозаику?

При подгонке листов и необходимости обрезать мозаичные плитки удобнее всего использовать кусачки: плиточки раскусывают одним быстрым движением. Для наклеивания используют специальный клей для мозаики, причём, если плитки полупрозрачные, обязательно белого цвета. Его наносят гребенчатым (зубчатым) шпателем с высотой зубьев 3-4 мм. Одновременно смазывают клеем только площадь одного-двух листов. Уложив каждый лист мозаики, его тщательно придавливают ладонью. Проступивший в швы клей сразу же удаляют (спичкой или пластмассовым крестиком для плитки).