Уход за декоративными деревьями. Уход за деревьями и кустарниками. Осмотр плодово-ягодных культур

Каждый садовник ежегодно сталкивается с проблемой весенней подготовки сада после зимы. Деревья и кустарники требуют осмотра, а также проведения необходимых процедур, чтобы в конце лета или в начале осени можно было получить ожидаемый урожай, поэтому мы обсудим основные этапы подготовки сада, а также поговорим о проблемах и их решении.

С чего следует начать

Ранней весной, когда температура стремительно близится к нулю или положительным отметкам, нам требуется проделать немало работы, чтобы подготовить плодовые деревья и кустарники. Начинаем с уборки снега . Многие культуры имеют хрупкие побеги, поэтому налипший тающий снег, масса которого не столь мала, может повредить побеги и молодые ветви. Чтобы этого не случилось, нужно пройтись по саду и аккуратно стряхнуть снег на землю.

После того как вы удалили снег с надземной части растений, следует осмотреть скелетные ветки деревьев и рослых кустарников . Если некоторые из них прогнулись, следует позаботиться о сооружении опоры. В качестве нее можно использовать сваренные в виде буквы «Y» железные прутья либо найти ветку наподобие рогатки достаточной длины.
Если прогнулись нижние ветви, то их можно подвязать к верхним. При этом стоит понимать, что подвязывать следует к скелетным толстым ветвям, которые точно выдержат массу прогнувшегося побега. Если подобная проблема возникла с небольшим по высоте кустарником, тогда на время все побеги можно подвязать в один пучок. Когда снег сойдёт, вы можете провести обрезку, либо, если всё пойдёт как надо, побег останется в том положении, в котором вы его закрепили.

Далее нам нужно позаботиться о влажности участка . Если ваш сад расположен на склоне, вам нужно создать естественные препятствия, иначе талая вода сойдёт в низменности, а деревья и кустарники лишатся необходимой влаги.

Важно! Талая вода, собранная в ёмкости, поможет вам сэкономить на поливе. Также такая вода отличается мягкостью и наличием микроэлементов, поэтому её лучше сохранить.

Чтобы этого не произошло, создайте из тающего снега небольшие валы поперек участка. Так, чтобы стекающая вода сталкивалась с преградой, а не продолжала своё движение по склону.

Далее следует позаботиться о том, чтобы в случае появления или , у вас всё было под рукой. Для этого проверьте запасы ядов и других химических веществ , которые вы использовали в прошлом году для борьбы с непрошеными гостями. Многие из них имеют небольшой срок годности, поэтому вы можете машинально применить уже просроченный химикат. Результативность такого средства, как вы понимаете, будет приближена к нулю.
После схода снега нужно заняться уборкой участка от растительных остатков. Следует удалить все листья, ветки, сухую траву, а также позаботиться о первых сорняках .

Осмотр плодово-ягодных культур

После начального осмотра приступаем к выявлению возможных проблем с растениями, высаженными в саду. Медлить нельзя, так как отсутствие своевременного вмешательства приведёт к снижению урожайности или гибели культуры.

Начинаем с коры. Осматриваем побеги и ствол растений на наличие царапин, трещин, ожогов, отсутствия коры . При наличии повреждений нужно выяснить причину их появления. Если они вызваны деятельностью , тогда заранее следует приготовить различные яды. Если же проблему спровоцировали солнечные ожоги - проводим побелку.
На ветках и стволе могут появиться трещины. Оставлять всё как есть нельзя, так как нарушение целостности побега или ствола ведёт к дальнейшему поражению вредителями. Чтобы этого не случилось, нужно правильно заделать трещину. Для этого изначально следует срезать отмершую кору, после чего удалить мёртвую древесину. Если вы этого не сделаете, а просто заделаете отверстие, мёртвые ткани начнут разлагаться, что вызовет гниение. Зачищать отмершие ткани необходимо до тех пор, пока не покажется живая древесина и кора.

После зачистки нужно дать время подсохнуть. На это потребуется 1-2 дня, после чего «рану» нужно обработать и закрыть. Обрабатывают любым медьсодержащим веществом, лучше всего взять или . В конце проблемное место замазывают жидким раствором глины либо специальными средствами для замазки.

Видео: чистка и лечение раны на плодовом дереве

Переходим к проблемам с поломанными или сухими побегами. Если вы заметили, что некоторые побеги на дереве слишком сухие, и на них нет живых почек, значит, вам нужно позаботиться об их удалении. Обрезать сухие ветви следует ножовкой или секатором. Срезаем до тех пор, пока не увидим живую ткань. Срез должен быть ровным. После обрезки все срезы обязательно замазываем, чтобы дерево не поразили .

Отдельно стоит рассказать о том, что делать с образовавшимися в стволе дуплами. Проблему мы будем решать тем же способом, что и в случае с трещинами. Сначала очищаем дупло от мёртвых тканей, после чего проводим обработку медьсодержащими препаратами и полностью замазываем его цементным раствором.

Знаете ли вы? Самым древним садом в мире считается Левенс Холл, который находится на северо-западе Англии. Сад был создан в XVII веке, при этом в нём до сих пор растут те деревья, которые были высажены в момент основания.

Защита от весенних заморозков

Весенние заморозки являются самой большой проблемой, так как они способны уничтожить урожай ещё на начальном этапе. От них страдают не только небольшие сады, но и огромные посадки, из которых продукция поставляется во множество магазинов. Далее мы разберёмся, и возможно ли это сделать.

Данная технология защиты от заморозков пришла к нам из США. Там фермеры приобретают специальные установки, которые производят туман. Он не просто уменьшает видимость, а значительно повышает температуру воздуха, чем спасает деревья от резкого снижения температуры. Конечно, такие установки стоят недешево, однако если вы выращиваете особо ценные культуры, которые дадут много дорого продукции, тогда есть смысл приобрести подобную установку, чтобы на десяток лет решить проблемы с неожиданными морозами.
Окуривание сада . Сразу стоит сказать, что подобный метод спасает лишь от небольших заморозков. Если температура опустится ниже -5 °С, то дымление не поможет вашим растениям в саду.

Делается это следующим образом: на расстоянии 4 метров от каждого кустарника или дерева сооружают небольшой «шалашик», который состоит из толстых поленьев и тонких веточек для розжига, поверх «шалашика» накладывается мокрая листва или солома. После того как вы подожжете такое «сооружение», оно начнёт сильно дымить, в результате чего сад заполнится дымом. Дым повышает температуру воздуха, поэтому деревья не страдают от мороза.

Видео: окуривание от заморозков на примере винограда

Конечно, окуривать участок придётся чуть ли не по 12 часов, так как заморозки чаще всего возникают именно ночью и держатся до утра-полудня. При этом окуривание не доставит удовольствия вашим соседям, а особо пугливые могут вызвать пожарную службу. По этой причине использовать костры следует осторожно, особенно после окончательного схождения снега.

Важно! Дымовые костры можно заменить дымовыми шашками, которые также могут незначительно увеличить температуру воздуха.

Костры . Открытый источник огня способен повысить температуру, однако, как вы понимаете, этот же источник может вызвать немало проблем, ведь от костров могут пострадать сами деревья, если до них доберутся языки пламени. При высоких температурах ветки и листва быстро высыхают, после чего начинают гореть - в результате вы можете просто сжечь весь свой сад.
Имеет смысл разжигать костры лишь в том случае, если вы собрали много растительных остатков, которые некуда девать. Тогда можно утилизировать мусор, и одновременно немного прогреть воздух. При этом не стоит полагать, что подобное средство может спасти от сильных заморозков, особенно при наличии ветра.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Обрезка проводится только до начала сокодвижения, то есть, до того момента, пока не набухнут почки. Если проводить обрезку позднее, дерево сильно пострадает, а на местах среза начнёт выделяться древесный сок. Казалось бы, всё понятно, никаких проблем нет, однако сокодвижение начинается в различное время даже в одном регионе, поэтому нужно точно знать, когда заниматься обрезкой, чтобы не резать растения, когда на них уже начнут появляться первые несформировавшиеся листики.

Также стоит отметить, что сокодвижение у одних культур может начаться раньше, а у других - позже, что и вызывает серьёзные сложности, в случае работы с большим садом.

Для чего проводят обрезку:

Чтобы сформировать крону молодого растения.
Для удаления старых побегов, которые не дают хорошего урожая.
Для удаления больных ветвей, которые не были срезаны при первом осмотре.

Что касается различий в обрезке молодых и старых деревьев.

Молодые деревца нуждаются в формировании кроны, так как им ежегодно нужно придавать желаемый вид, чтобы в итоге получить взрослое дерево с красивой и удобной для сбора продукции кроной.

Взрослые и старые деревья нуждаются в , так как их крона уже сформировалась. Ежегодно удаляются старые 2-3-летние побеги, которые плохо плодоносят, и вызывают загущенность кроны. В результате растение ускоряет рост и формирование новых побегов, на которых завязывается больше почек, и в результате формируется больше плодов.

Отдельно стоит сказать о том, что наиболее продуктивными являются те ветви, которые отходят в стороны. Вертикальные побеги не отличаются хорошей урожайностью, а свисающие - и вовсе толком не плодоносят. Всё связано с тем, что горизонтальные ветви получают больше солнечного света, поэтому на них созревает больше плодов, которые отличаются лучшим вкусом.

Обрезка деревьев

Знаете ли вы? Самой большой продолжительностью жизни могут похвастаться привычные для нас садовые деревья. Домашняя может прожить до 120 лет, а многие сорта будут расти на протяжении 2-3 веков. При этом продолжительность жизни того же составляет всего 20 лет.

Начинаем с того, что удаляем все старые побеги ранней весной. Они всё равно погибнут, поэтому нам они не нужны. Удаление следует провести до появления молодых веточек. Во время всего вегетационного периода нужно заниматься укорачиванием верхней части побегов, так как ягоды образуются на побочных веточках, а рост основных ветвей вверх снижает урожайность. Прищипка проводится после того, как побеги достигли длины в 90 см.
Также обрезка проводится в том случае, если побеги ложатся на землю под весом листьев и ягод. В таком случае следует укоротить основной побег, иначе продукция начнёт гнить после контакта с почвой.

Подкормка садовых культур

Переходим к немаловажной теме, которая касается подкормки растений в саду. Речь пойдёт обо всех культурах, поэтому рассмотрим те удобрения, в которых нуждаются как , так и кустарники различных видов и сортов.

Почвенная

В почву вносятся минеральные и органические удобрения, чтобы улучшить питательность субстрата. К мы относим , навоз, перегной, . Органика используется обычно раз в 2-3 года. Её вносит в достаточно больших объёмах, чтобы обеспечить питание растений не на один год. Ежегодное внесение не даст результата, так как органике нужно время, чтобы разложиться на более доступные для растительности элементы.

Важно! Годовалые деревья и кустарники не подкармливают, так как при посадке вносится достаточно минеральных и органических удобрений.

К основным относятся азот, фосфор и калий. Азот необходим растениям для формирования надземной части, а также для ускорения набора зелёной массы. Калий и фосфор нужны для формирования плодов, а также для подготовки растения к зимовке. Весной в первую очередь вносят именно азот, уже после цветения продумывают внесения калия и фосфора.
Сухие удобрения вносятся при перекопке. Чтобы корни смогли получить питательные вещества, после перекопки проводится обильный полив. В обратном случае такая заделка будет неэффективной. Жидкие удобрения вносят исключительно после полива, иначе вы обожжёте корни деревьев и кустарников.

Внекорневая

Внекорневая подкормка подразумевает разбрызгивание минеральных веществ вместе с большим количеством воды , при этом жидкая смесь оседает на листве и побегах, после чего впитывается ними.

Внекорневой вариант используется для насыщения растений макро- и микроэлементами. К ним относятся те соединения, количество которых должно быть минимальным, но их отсутствие способно вызвать заболевания у растений. К примеру, сера, бор, кальций, железо, и другие.

Важно! При внекорневой подкормке не используются органические удобрения, так как они не поглощаются надземными органами деревьев и кустарников.

Также стоит уточнить, что в некоторых случаях азот разбрызгивают так, чтобы он впитывался не корневой системой, а надземной частью. Это делается для того, чтобы вещество быстрее начало перерабатываться растением.

Видео: внекорневая подкормка растений

Защита от вредителей

Первое, что нужно сделать, - провести побелку всех деревьев, независимо от возраста. Это делается для того, чтобы уничтожить всех вредителей, которые находятся в коре и в пространстве между корой и древесиной, а также убить грибок, часто появляющийся на коре и под ней.

После побелки следует заняться . Вам нужно подумать над тем, какие вредители распространены именно в вашем регионе, чтобы приобрести химические средства направленного действия. Также не стоит забывать о болезнях, особенно о тех, что не лечатся. В обязательном порядке следует обработать посадки от чёрного рака, парши Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

84 раза уже
помогла

Лиственные деревья и кустарники являются той неотъемлемой частью посадочного материала, без которой не обходиться ни один сад. Как и у хвойных растений, у лиственных есть свои особенности ухода. Особенно это касается первого, после посадки, года. Лучшим временем посадки лиственных растений считается весна и первая половина лета. В этом случае деревья и кустарники успевают отойти от шока пересадки, адаптироваться к новым для них условиям, восстановить и нарастить мощную корневую систему и вообще лучше подготовиться к первой на новом месте зиме.

Уход за лиственными деревьями сразу после посадки

Первое время после посадки лиственные растения нуждаются в обильном поливе, даже более интенсивном, чем хвойные. Это очень важное правило, нарушение, которого может быстро привести к потере декоративности, и даже гибели растений.

Не помешают в первый месяц и обработки посадочного материала биологическими стимуляторами.

Необходимо внимательно следить за состоянием растений и своевременно контролировать появление грибных заболеваний, а также насекомых-вредителей. К слову сказать, разнообразных вредителей лиственных растений, по сравнению с хвойными, гораздо больше, но и бороться с ними легче. Так как многие из них подвержены воздействию контактных препаратов. Мы рекомендуем в обязательном порядке проводить профилактические обработки как инсектицидами, так и фунгицидами в первый год после посадки лиственных деревьев и кустарников, чередуя их с применением стимуляторов.

Весенний уход за лиственными деревьями

Весной и в первой половине лета посадочный материал нуждается в подкормках удобрениями с повышенным содержанием азота. А со второй половины лета основными составляющими веществами удобрений тановятся фосфор и калий. Они способствуют правильному вызреванию молодых побегов, укреплению корневой системы и надежной подготовки лиственных деревьев и кустарников к зиме. При этом минеральные подкормки желательно чередовать с органическими. Заканчивать все подкормки желательно за две недели до наступления первых заморозков.

Некоторые лиственные деревья и кустарники нуждаются в укрытии на зиму. Его следует проводить после листопада. Опавшие же листья желательно собрать и сжечь, так как они зачастую являются местом зимовки насекомых вредителей, а так же спор грибов, вызывающих заболевания.

Почти все плодовые, а также часть декоративных лиственных деревьев и кустарников могут быть повреждены зимой. Их кора и молодые побеги являются источником пищи для мышей. Поэтому рекомендуется защищать ствол и скелетные ветви растения. Зимой мыши пробираются к деревьям под снегом, поэтому можно притаптывать твердый наст вокруг стволов деревьев.

Некоторые лиственные растения, и в особенности это касается плодовых деревьев, могут получать солнечные ожоги в конце зимы и ранней весной. Для предотвращения таких повреждений необходимо белить стволы и основание нижних веток садовой побелкой. Очень важно сделать это осенью, так как в феврале-марте проводить такие работы неудобно, да и легко пропустить момент начала оттепелей. Весной, как правило, побелку обновляют.

Профилактика лиственных деревьев

К профилактическим обработкам от болезней и вредителей можно приступать довольно рано, при этом следует подбирать препараты, способные не терять своих качеств при низких температурах.

Еще одним немаловажным моментом ухода за лиственными растениями является обрезка. В условиях Подмосковья лучшее время для ее проведения является ранняя весна, когда минует опасность возврата морозов до -15 градусов. Обрезка растений довольно специфичный (имеются особенности в методах и сроках обрезки различных лиственных растений) агротехнический прием, хотя и несложный. Но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить это специалистам.

Всегда ведется в двух основных направлениях:

— уход за корневой системой (подкормка, полив, рыхление грунта);

— уход за кроной (обеспечение защиты от вредителей и болезней).

Для начала поговорим о поливе . Он должен гарантировать постоянную нормальную влажность почвы по всей глубине роста корней кустарников и деревьев. Наилучшее развитие у дерева достигается при средней влажности почвы 60-70%. Полив следует осуществлять ежедневно в утреннее или вечернее время. Площадь полива должна быть не меньше, чем площадь проекции кроны. Оптимальная глубина полива 50-60 см.

В первые несколько лет после посадки деревья и кустарники требуют более частого полива. Кустарники рекомендуют поливать за вегетационный период 3-4 раза при нормах 20-25 литров/ 2 приствольной площади. В период засушливой осени, где-то во второй половине октября, за несколько недель до наступления морозов, нужно провести дополнительный полив растений, особенно, если они влаголюбивые.

Рыхлению почвы и мульчированию почвы тоже стоит уделить должное внимание. Эти этапы, входящие в уход за деревьями и кустарниками, играют важную роль в жизнеспособности многих растений. Для мульчирования можно воспользоваться торфом, компостом, биогумусом или листовым перегноем. Мульчирование, как правило, производят в конце апреля.

Оптимальной глубиной рыхления почвы является 5-10 см для деревьев, 3-5 см для кустарников. Первое рыхление нужно производить весной, сразу после того, как растает снег и верхние слои почвы достаточно просохнут. Среднее количество рыхлений – 2-3 раза за вегетационный период. Лучше всего рыхлить почву после полива или обильного дождя.

Потребление питательных веществ у каждого растения различно и во многом зависит от возраста. Для лиственных пород: азот – 50 грамм действующего вещества на 1 м 2 ; фосфор – 90; калий – 40. Для хвойных растений: фосфор – 50; азот – 12,5; калий – 10. Для кустарников: фосфор – 5-7; азот – 5-7; калий – 6-8.

Первая подкормка должна производится весной, в период, когда раскрывается почечная чешуя и растут побеги. Вторая подкормка производится осенью в период активного листопада.

– это одно из основных мероприятий по уходу за кустарниками и деревьями. Во время обрезки удаляются сухие и поврежденные ветви, удаляются старые сучья кроны и придается нужная форма и размер, необходимые для ландшафтного дизайна. Следует помнить, что стрижка для многих кустарников бывает не только бесполезна, но и несет определенный вред. Поэтому прежде, чем подстригать различные растения, стоит убедиться, не навредит ли она им.

На зиму многие деревья и кустарники укрывают от морозов с помощью крафт-бумаги или специальных нетканых материалов, если они не морозостойкие. Раскрывают эти растения только во второй половине апреля.

От правильности и своевременности проведенных осенью работ по уходу за плодовыми деревьями напрямую зависит и объем, и качество урожая будущего года. Мероприятия по их защите от вредителей, болезней, внесение удобрений, перекопка и увлажнение грунта в саду, крайне важная работа по обрезке должны быть сделаны вовремя - это облегчит деревьям вхождение в зиму и поможет ее пережить без потерь.

Важность осеннего ухода

Проведенные в правильном порядке мероприятия по осеннему уходу за плодовыми деревьями после окончания сбора урожая помогают повысить их зимостойкость, то есть способность не страдать от любых погодных катаклизмов - сильных морозов, резких оттепелей, а главное - чередования того и другого.

Укрепить иммунитет растений, уменьшить объем ветвей, защитить от вредителей, болезней, так внести питательные средства осенью, чтобы деревья и кустарники, проснувшись весной, могли бы сразу же воспользоваться ими - все эти работы нужно провести в довольно сжатые сроки.

Пропуск какого-либо из этапов чреват не просто наверстыванием упущенного весной, а отсутствием урожая или даже гибелью всего растения.

План садовых работ осенью

Правильный уход за плодовым садом в осенний период начинается в сентябре и должен закончиться примерно за полмесяца до прихода заморозков. Чтобы успеть провести все работы вовремя, удобно осенью ухаживать за деревьями по плану, скорректированному согласно прогнозу погоды в конкретной местности. Основные этапы деятельности следующие:

снимают ловчие пояса, чистят их и уничтожают вредителей, убирают с земли падалицу;
ориентировочно во второй месяц осени, по мере приближения холодной и дождливой погоды проводят посадку молодых саженцев;
обрезают плодоносящие деревья - если урожай уже собран, сокодвижение замедлено и растения готовятся ко сну;
белят стволы и основания крупных ветвей;
стволы, ветви обрабатываются от укрывшихся в них на зиму насекомых, проводится профилактика грибковых болезней и гнили;
проводят сбор и сжигание листвы и обрезанных веток;
перекапывают землю возле ягодников и в приствольных кругах деревьев, вносят подпитку в виде удобрений;
при необходимости проводится утепление деревьев и защита их от мелких и крупных грызунов (особенно это касается молодых саженцев).

Санитарная обрезка

Основной способ регулирования урожайности плодовых деревьев - их обрезка. Она оздоравливает растение, не дает ему одичать, направляет в нужном направлении рост ветвей и помогает сформировать обильный урожай. Главная нагрузка по обрезке плодовых деревьев ложится на садоводов весной, когда заморозки уже закончились, но вегетация не успела начаться. Осенью же проводится обрезка санитарная: после внимательного осмотра удаляются ветви поломанные, засохшие - такие особенно нравятся вредным насекомым. Вырезают также побеги, сильно мешающие другим, слабые и скрещивающиеся.

Уничтожают волчки - жирующие, с крупными листьями и слабыми почками. Обычно они растут из спящих почек на скелетных старых ветвях. Плоды на волчках не завязываются, а силу у дерева они отбирают, параллельно загущая крону. Провоцирующим фактором для появления большого количества волчков является перекармливание дерева азотом и слишком обильный полив.

Избавившись от лишнего, непродуктивного груза, растение направляет больше сил на подготовку к зимним холодам.

Профилактическая обработка от болезней

Осенний уход включает в себя опрыскивание ствола и ветвей лечебными веществами. В частности, обработка препаратами меди, растворами железного купороса и бордосской жидкостью, а также современными фунгицидами - Купроксатом, Хорусом, Топсином - позволяет профилактически защитить фруктовые деревья от коккомикоза и других видов пятнистости.

Подавить возможные очаги парши и гнили помогает обработка препаратами Импакт, Строби, Скор. Поскольку любые раны, дупла и трещины на коре растений - это распахнутые ворота для инфекции, их в обязательном порядке обрабатывают 5%-ным раствором железного купороса и замазывают цементом.

Кроме того, многие насекомые откладывают осенью личинки в коре плодовых деревьев. Именно так надеются пережить зиму потомства яблонной моли, кольчатого шелкопряда. Сухие листы, словно приклеенные тонкой паутиной к веткам, убежище для гусениц златогузки, боярышницы. Это лишь некоторые из обширного списка вредителей плодового сада. Для защиты от них насаждений после уборки падалицы, опавшей листвы и мусора железными щетками очищают стволы и, насколько возможно, ветви от отмершей коры. Затем все деревья обрабатывают каким-либо из хорошо зарекомендовавших себя инсектицидов - трех- или пятипроцентным раствором мочевины, препаратами Фьюри, Агравертини, Бульдок (они особенно эффективны против тли, шелкопрядов, листоверток и медуниц).

Побелка стволов

Это важный фактор ухода осенью за фруктовыми деревьями. Известковая обработка коры служит для растений защитой от:

зимних перепадов температуры, когда днем кора на солнце нагревается, а ночью на нее воздействуют сильные морозы,
весенних ожогов, когда листвой она еще не прикрыта;
вредоносных насекомых, откладывающих на зиму свои личинки;
ряда грибковых заболеваний.

Раствор для побелки должен быть достаточно густым, насыщенным. Им покрывают ствол и, по возможности, основания скелетных ветвей.

Варианты его состава:

при домашнем приготовлении 2 кг извести соединяют с 400 г медного купороса. Растворяют в ведре воды и кладут туда же по килограмму глины и коровьего навоза. Для вязкости некоторые садоводы в эту смесь добавляют клейстер, но для молодых саженцев его использовать нельзя - клейкая смесь будет мешать нежной коре дышать;
для молодых деревцев известь в этом коктейле заменяют мелом;
покупные смеси делятся на простые - из глины и извести, достаточно быстро смывающиеся осадками, и специальные краски, долго держащиеся на стволах и содержащие специальные антисептики от болезней.

Осенняя подкормка

Очень важно провести эту процедуру правильно. Осеннее внесение удобрений считается более значимым, чем весеннее и летнее: усиливается морозостойкость деревьев, особенно высаженных недавно, укрепляется их иммунитет и сила плодоношения.

Корневую подкормку добавляют при перекопке земли приствольных кругов. Вносят перегной и минеральные удобрения:

перегной к весне перепреет, и проснувшись, растение получит необходимую ему азотную добавку. Деревьям возрастом меньше 8 лет достаточно 30 кг субстанции, взрослым - около 50 кг;
фосфор - труднорастворимое в воде, малоподвижное вещество. Разброс суперфосфата по поверхности почвы бесполезен для растений. Лучше всего вносить его в лунки вокруг ствола по проекции кроны на глубину около 30 см. В каждую лунку помещают горсть удобрения, добавляют воду и закапывают;
сернокислый калий - лучшая калийная подкормка, поскольку в ней нет вредного для посадок хлора. Норма добавления - 5-10 г на квадратный метр.

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Перегной

Предпочтительнее одновременная заделка составов калийных и фосфорных - так их ассимиляция проходит эффективнее. Оптимальный вариант ухода за деревьями осенью - приобретение комплексных удобрений и точное следование инструкции применения для разных плодовых культур.

Подкормку растений азотом не проводят, поскольку этот элемент способствует активизации сокодвижения, что вредит зимостойкости деревьев.

Особенности ухода за саженцами плодовых деревьев осенью

После посадки молодые деревья обязательно подвязывают к колу и мульчируют почву. Перекопку приствольных кругов осуществляют аккуратно, на глубину не более 15 см, чтобы не повредить корневую систему.

Особенно уязвима зимой нежная кора молодых насаждений, привлекательная для зайцев и мышей. Уход за саженцами деревьев предполагает обязательную ее защиту. Для этого многие садоводы обвязывают стволики лапником иглами вниз. Если такой возможности нет, оптимальный вариант - покупная мелкоячеистая сетка. Ею оборачивают штамбы, одновременно заглубляя ее в почву. Еще один неожиданный материал - вышедшие из употребления синтетические колготки и чулки.

Кроме того, для борьбы с мышами нужно очистить осенью сад от опавшей листвы и веток после обрезки.

Осенью работ по подготовке сада к зиме немало, но так он перенесет морозный период без потерь и накопит сил для активного цветения и обильного плодоношения.

При выборе растения необходимо обратить внимание на упаковку его корневой системы. Растения в контейнерах высаживают в открытый грунт в течение всего вегетационного периода – от ранней весны до поздней осени. Оптимальные сроки для посадки растений с открытой корневой системой – весна и осень, когда растения находятся в естественном состоянии пониженной активности физиологических процессов. Весенние посадки производятся после оттаивания и прогревания почвы, до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние – после листопада. Недопустимо пересушивание корней, особенно это касается хвойных растений.

Оптимальные размеры ям для саженцев деревьев – диаметр – 1,0-1,2 м, глубина – до 0,8 м. Для кустарников достаточно диаметра 0,6-0,6 м и глубины 0,6 м. Края ямы должны быть строго вертикальными, а весь объем иметь правильную цилиндрическую форму. Вначале снимают верхний слой почвы на штык лопаты, освобождают его от травы и укладывают кучкой на край ямы. Нижний неплодородный слой также укладывают отдельно. Трава, верхний и нижний слои земли понадобятся при заправке и оформлении ямы. Для заполнения посадочной ямы необходимо приготовить дренажный материал: битый кирпич, керамзит, галька, песок. Подготовить почвенную смесь, которая должна быть достаточно питательной.

Состав почвенной смеси:

1 часть речного песка
2 части компоста
1 часть плодородного грунта
1,0-2,0 кг извести
1,0-1,5 кг двойного суперфосфата
до 1,0 кг древесной золы

Компоненты смеси загружают в яму и тщательно перемешивают, ранее бросив туда траву, оставшуюся от разделки дерна.

Посадка. Кустарники сажают в пасмурную погоду. Растение устанавливается корнем на подготовленный холмик земли в посадочной яме и выравнивают положение корневой шейки (место перехода ствола в корень) на высоте 3-5 см от поверхности края ямы. Затем корни присыпают землей, заполняя все пространство между ними. Далее устанавливают кол, к которому крепится саженец, формируют вокруг ствола холм и тщательно утаптывают. Вокруг саженца из неплодородной почвы (выкопанной ранее) формируют плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца или обработке его растворами стимуляторов. Обильно полить растение. После полива внутрь кольца насыпать смесь земли с перегноем или торфом. Это значительно уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы вокруг саженца.

Уход. За деревьями и кустарниками легко ухаживать – они не требуют регулярной прополки и прореживания. В основном, уход сводится к подкормке, поливу, обрезке. С помощью обрезки можно омолодить растение, вырезав старые ветви и выпустив на простор молодые побеги. Деревья и кустарники обрезают, чтобы год за годом стимулировать цветение и рост. Мульчирование почвы также очень важно. Мульчировать – означает прикрыть участки почвы возле слоем какого-либо, лучше органического материала, чтобы сохранить влагу. Для мульчирования почвы такие растительные материалы, как трава, солома, листва, ветки от стрижки живых изгородей, дернина, древесные отходы и кора, а также хорошо вызревший компост. Этот органический материал разбрасывают тонким слоем на клумбах. Для мульчирования также используется черная пленка. Под мульчирующим слоем почва не испытывает резких колебаний температуры, не пересыхает в засушливые периоды и не переувлажняется во время сильных дождей. Она остается умеренно влажной, теплой и рыхлой. Также мульча подавляет рост сорняков, а органическое вещество способствует повышению плодородия почвы. Например, древесные опилки и стружка, помимо прочего, отпугивают слизней, однако, стоит помнить, что они закисляют почву. Наиболее благоприятное время для мульчирования – конец весны – начало лета, когда почва хорошо прогрета. Мульчирующий слой коры под деревьями и кустарниками может достигать толщины 20 см. Предохранить почву от высыхания и задержать рост сорняков способна и галька, которая особенно хороша для цветочных клумб и рабаток.