Выбор читателей
Популярные статьи
Для того, чтобы скважина была качественным источником воды используется определенное оборудование. Оно позволяет не только выкачивать воду, но и доставлять ее до дома или любой другой хозяйственной постройки на участке.
Автоматика для скважины на данный момент имеет огромный выбор.
Скважина не будет давать воду сама по себе, необходимо сделать некоторые мероприятия.
Рассмотрим подробнее:
Примечание. Стоит учесть и уровень воды в скважине, который контролируется при помощи специальных датчиков. Они устанавливаются на стенках конструкции при помощи специальных приспособлений. Способ их крепления зависит от внутреннего обустройства скважины.
Автоматическая подача проводится при помощи мощного насоса.
Он может быть:
Примечание. Мощность у такого оборудования разная и подбирается в зависимости от глубины источника и его загрязнения.
Совет. Более мощная должна выбираться автоматика артскважин. Обусловлено это тем, что глубина скважины достигает 500 м и используется она для промышленного производства, а значит и дебет источника должен быть на высоком уровне.
Как это работает:
Совет. Автоматика для скважин должна подбираться, основываясь только на принципе и регулярности работы оборудования.
Что собой представляют поверхностные насосы:
Примечание. Наиболее часто поверхностные насосы используют для обустройства водоснабжения на участке с целью увеличения дебета подачи воды из скважины. внутри конструкции используют погружные насосы.
Работают насосы поверхностные довольно громко.
Рекомендации:
Могут быть также вибрационные или центробежные.
Как это работает:
Примечание. Стоит отметить, что производительность такого оборудования на низком уровне, что не дает возможность использовать его для промышленного производства. Кроме этого, вибрации, которые образуются в результате работы насоса способны быстро разрушить стенки скважины и ремонту такой источник уже не подлежит.
Самыми распространенными считаются центробежные погружные насосы:
Преимущества погружных центробежных насосов:
Совет. Для прокачки скважины используют именно такие насосы.
Совет. Если есть возможность для обустройства скважины использовать погружные насосы, то лучше всего эксплуатировать оборудования на протяжении всего года. Если же оно не будет использоваться таким образом, то его обязательно демонтируют после использования. Это даст возможность обезопасить оборудование от поломок.
С автоматикой вполне можно поставит своими руками. Причем в этом варианте цена вопроса обойдется ровно в стоимость комплектующих.
Монтировать насос в скважину можно двумя способами: “летним” и “зимним”.
Внимание: При любом варианте выполнения работы надо тщательно следить за качеством выполнения стыков. Они должны быть полностью герметичны.
Итак:
Внимание: Этот способ уместен во время монтажа водоснабжения при строительстве или для дачных сооружений, которые не имеют в доме внутреннюю разводку воды.
Таким способом можно пользоваться для круглогодичного автономного водоснабжения:
В техническом помещении, к примеру, в санузле, котельной или под лестничным входом, ставят автоматику (реле давления), насосный пульт управления, гидропневмобак и стабилизатор. В кессоне возможны монтажные работы.
При условии строительства дома на ленточном или столбчатом фундаменте, а также когда техническое помещение не будет обогреваться в зимний период, вертикальную водопроводную трубу следует обложить обогреваемой кабельной системой и утеплить теплоизоляционно.
Внимание: Для обоих способов подойдут трубы ПНД из пластика с диаметром 23-63 мм при уровне динамики воды в 100 м и при давлении по максимуму в 16 атм.
При 100-метровом уровне необходимы водопроводные трубы из оцинковки, нержавейки или черные:
Бывает, что высокопроизводительные насосы (20 м3/ч) монтируют на трубах из стеклопластика повышенной прочности, малого веса и со сроком эксплуатации более 50 лет. Монтажные работы осуществляются с помощью автокрана или манипулятора.
Итак:
Для нормальной работы нужна не только специальная автоматика на скважину, но и фильтровальное оборудование.
Особенности конструкции:
Совет. При обустройстве скважина довольно часто используют самодельные насосы, которые устанавливаются на дне конструкции.
Чтобы обустроить скважину, оборудование для нее и автоматические системы выбираются, основываясь на рекомендациях специалистов. На видео в этой статье показан процесс установки фильтра и насоса в конструкцию.
Сам хозяин находится на приусадебном участке и ему необходимо организовать полив. С помощью брелка можно управлять погружным насосом, включать полив, набрать воды в баню, включать фонтан.
Использование беспроводного управления на даче.
Удобство беспроводного управления светом очевидно. Теперь не нужно искать выключатель, шаря по стенам в темноте, подсвечивая их сотовым телефоном.
Включать освещение можно находясь в любом месте дома или участка и даже на подступах к даче. Существует несколько вариантов использования беспроводного управления загородного дома.
Основные из них.
Беспроводное управление насосом (включение и выключение) с помощью пульта.
Сам хозяин находится в это время на своём приусадебном участке и ему необходимо организовать полив. Этот режим особенно удобен, если ближайший колодец с погружным насосом находится на определённом удалении от дома и участка (100-150 м или немного больше в зоне прямой видимости). Имея данную систему, можно работать на участке, не покидая его, при этом воды можно получить столько, сколько требуется. Управление работой насоса происходит по радиоканалу. Заявленная дальность — 200-250 м, но преграды в виде кирпичных и бетонных стен, а также наводка со стороны ЛЭП и антенн сотовой связи могут её уменьшить.
Пример использования от фирмы Zamel (Польша).
Пульт+ беспроводное реле.
Для установки на улице предусмотрена влагозащищенная коробка.
Дополнительно можно запрограммировать автовыключение полива, в реле предусмотрен таймер. Например, установим значение 30 мин, через полчаса полив прекратится.
Наборы на управление поливом и насосом.
Беспроводное управление электроприборами может осуществляться на различных частотах — 433 МГц, 866 МГц и 2400 МГц. Сравнительно недавно стандартной частотой передачи сигнала было 433 МГц, однако в последнее время всё чаще преимущество отдаётся пультам, работающим на 868 МГц.
Перечислим основные преимущества работы в этом диапазоне:
Проводя выходные и часть отпуска на даче, кроме дел по отдыху в летнее время возникают обязанности по поливу посаженных растений. Под неусыпным контролем грядки надо поливать только теплой водой из дождевых бочек. Наверное, есть в этом правда, потому что раньше, когда не было электричества, сливочное масло мы хранили в ведре опущенном в колодец (там вода где-то +12° в июле), да и сейчас там охлаждаем напитки, которые не помещаются в холодильник. Короче, растения хуже растут, когда их поливают ледяной водой. Ну а поливать надо, естественно, таская воду из бочек лейками. Для облегчения этого труда в прошлом веке была установлена на опорах трёхкубовая бочка. Откуда прогретую воду можно было сливать через шланг самотоком. Заметил, в зависимости от финансовой ситуации, при приличных доходах количество посадок сводится к минимуму, и, наоборот, при снижении жизненного уровня «посевные площади» растут. В одном из периодов финансового благополучия кроме сокращения площадей грядок и глобальной газонофикации была снесена и эта бочка. В 2010 году площади грядок немного выросли и полив лейками из бочек в засушливое лето начал утомлять. Хотелось время занятия дачным бодибилдингом как-нибудь сократить и механизировать этот процесс. Сейчас в магазинах продаются радиорозетки управляемые с пульта. Также в хламе был найден подаренный кому-то по какому-то поводу красивый скручиваемый шланг с переходниками, универсальной насадкой и безрезьбовыми соединителями. Смекалка подсказала, а что если всё это своими руками соединить с насосом, опущенным в бочку, и не надо будет бегать по огороду туда-сюда с лейкой.
Насос взят самый дешевый, типа «ручеёк». К насосу хомутом прикрепляем кусок шланга, длиной порядка 1,2 метра. Так как на красивом импортном шланге переходник имеет резьбу диаметром 3/4, то до поездки в магазин порылся в хламе от ремонтов и нашел кран-переходник для стиральных-посудомоечных машин. Кран как раз имеет на выходе резьбу диаметром 3/4 , заодно для защиты распылителя от мусора установил механический фильтр, а к фильтру прикрутил штуцер для подключения шланга насоса. Для уплотнения всех металлических резьбовых соединений применена была лента ФУМ и пакля. Переходник получился, может быть громоздким, но был собран за 15 минут и не требовал часовой поездки до ближайшего магазина.
РадиорозеткаЭтот пост - первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».
Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:
Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе - сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал - не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).
Третий пункт - обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).
Четвертый пункт - существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).
Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):
Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:
Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:
Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.
МК будем программировать через ISP - для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.
Собственно, вся схема описана , осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).
Начнем с вещей, которые уже фактически определены:
Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы - поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.
Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD - очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).
Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).
Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.
Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах - позволю себе этап макетирования пропустить.
На мой взгляд - очень простая, но в то же время - очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).
Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.
Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):
Схема :
Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:
Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом - вообще amega328. Пусть это вас не смущает - чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 - можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).
Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке .
Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:
Тонер смываю ацетоном.
Совет : когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах - и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.
Для самоуспокоения - контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).
Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт - исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их - исправлять буду на этапе лужения платы).
Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого - покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам - припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.
Когда все готово - отмываю плату с обычным жидким мылом.
Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» - прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).
Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.
Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.
Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» - МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов - разъемов, реле и т.п.
Таким образом, получаем уже готовую плату.
P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).
P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).
Насос - сердце системы, автоматика - ее мозг. Самостоятельно запуск не случится: либо это придется делать лично, либо переложить заботу на умные устройства. Что касается установки простейшей автоматики своими руками, сложного в этом ничего нет: составляющие есть в продаже, к ним прилагаются инструкции - остается смонтировать автоматику для скважинного насоса по схеме, то есть банально соединить детали.
Если наружный насос можно включить самому, полить огород, наполнить бочку и выключить, со скважинным иначе: установка автоматики необходима - это этап обустройства скважины. Приборы не покупают заранее, а выбирают вместе с насосом: нужно знать, какие защитные схемы уже интегрированы в оборудование (защита от сухого хода, перегрева в современных моделях уже есть; как правило, прилагается поплавок).
Схема установки автоматики для скважинного насоса
Как всякая электроника, автоматика бывает нескольких поколений (пока трех), но принцип ее работы одинаков. Поколение выбирают, отталкиваясь от задач. Простейшая автоматика обеспечивает своевременное включение/отключение оборудования в зависимости от давления в накопительном баке и аварийное отключение (при недостатке воды в источнике). Современные электронные устройства не только защищают насос, контролируют его запуск, но и оптимизируют работу всей системы, обходящейся без гидроаккумулятора.
Первое поколение автоматики - простейшие устройства, которые автоматизируют подачу воды и защищают скважинный насос:
Блокиратор сухого хода прост: если нет жидкости, он отключает оборудование. Почти ту же роль играет поплавок, реагирующий на снижение уровня воды. Устройства простейшие, но насос защищают хорошо.
Защита от сухого хода, подключаемая к реле
Реле давления устанавливают на накопительный бак (без него автоматика I поколения не имеет смысла). Реле бывают уже с манометром (если нет, то манометр тоже понадобится).
Гидроаккумулятор - составляющая насосной станции. Именно в нем нагнетают требуемое давление, распространяемое на всю систему. За уровнем давления следит реле.
Принцип прост. При открытии крана:
При настройке реле задают два пороговых значения - минимальное и максимальное. Как только давление достигает минимума, реле включает насос, при наборе максимума - отключает.
Первое поколение автоматики в основном используют в обустройстве неглубоких скважин. С большой глубиной все серьезнее.
Блок управления II поколения - электронное устройство, принимающее сигналы от датчиков, отдающее соответствующие команды. Датчики автоматики устанавливают на скважинном насосе и в трубопроводе, что дает возможность исключить из системы накопительный бак.
Система работает в режиме реального времени. При открытии крана:
Хотя система совершеннее, принцип ее работы тот же: достижение минимального уровня давления - включение насоса, достижение максимального - отключение.
Помимо традиционного набора функций автоматику II поколения снабжают следующими опциями:
Если простейшая автоматика дешевая, то здесь уже цены повышаются, и это вполне можно отнести к минусам (дороже I, но не дотягивает до III поколения, что несколько снижает целесообразность приобретения БУ из-за одного лишь отказа от гидроаккумулятора).
Из устройств III поколения собирают мощные, надежные, энергоэффективные системы автоматики для скважинных насосов. Несмотря на сохранение основополагающего принципа, разница между традиционными простейшими и современными приборами солидная. Солидна и стоимость последних, но вложенные средства они отрабатывает на все 100 %, в том числе значительно увеличивая срок службы насоса и создавая серьезную экономию энергии за счет тонкой настройки.
Скважинные насосы оснащают стандартными двигателями. При включении они начинают качать воду на полную мощь, потребляя указанный максимум электроэнергии. Своими руками отрегулировать двигатель нереально, поскольку наблюдается постоянная разность значений: требуется разное количество воды, зависящее от забора - каждый раз перенастраивать скважинный насос (находящийся на глубине) не представляется возможным. Автоматика III поколения выполняет эту функцию легко - на двигатель подается ровно столько энергии, сколько потребуется для достижения заданного давления: для восполнения небольшого расхода система включает оборудование на малых оборотах.
Схема установки блока управления (срезать ватермарку)
Помимо тонкой регулировки напряжения, подаваемого на двигатель, автоматика III поколения оснащена всеми стандартными опциями и расширенными защитными: предохраняет прибор от перепадов напряжения, перегрева, сухого хода и прочее. Систему можно настроить на работу в различных режимах, что позволяет организовать водоснабжение по нестандартной, но оптимальной для конкретного дома схеме, изобилующей нюансами. Накопительный бак не требуется: датчики устанавливают непосредственно в трубопроводе, оборудовании и других местах. Получаемые с датчиков данные обрабатывает блок управления.
Простейшую автоматику для скважинного насоса вполне можно установить своими руками: монтаж сложностей не вызывает. Поплавок, блокиратор сухого хода в основном уже есть в приборах (если блокиратора нет, его можно установить).
Схема установки реле давления
Дополнительно приобрести нужно только гидроаккумулятор, реле давления, обратный клапан, предотвращающий потерю давления за счет оттока жидкости. Реле устанавливают на бак или на разводной коллектор. На трубу, по которой вода поступает в гидроаккумулятор, также монтируют очистные фильтры. Обратный клапан ставят на насос (чаще всего).
Подключение сводится к простым действиям:
Давление в гидроаккумуляторе накачивают простым насосом. В этом и состоит роль человека (больше ничего не требуется - далее система работает сама).
Установку автоматики II и III поколений своими руками проводить не рекомендуется. Тонкая настройка блока управления, правильное размещение датчиков - сфера деятельности специалистов. Устройства сложные, требуют специфических знаний и навыков. Лучше один раз оплатить монтаж автоматики, чем своими руками вывести из строя дорогостоящий электронный блок управления. Что касается выбора, то надо брать либо первое, либо третье поколение: установка устройств второго как оборудование скважины автоматикой не выглядит целесообразной.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |